Varsovie en 3 jours : l’Insurrection, le POLIN et l’autre rive de la Vistule

Trois jours, c’est la bonne mesure pour Varsovie, et la raison en est que cette ville possède deux musées qui valent à eux seuls le voyage et qu’on ne peut pas visiter à la va-vite. L’un raconte les soixante-trois jours de 1944 où la ville s’est soulevée et a été rayée de la carte ; l’autre raconte les mille ans pendant lesquels Varsovie a été l’une des capitales juives du monde, et le raconte en partant de la vie, non de la fin. Ce sont des journées éprouvantes, et c’est pourquoi le troisième jour sert à respirer : un parc avec des paons et des concerts de Chopin, un palais baroque parvenu intact jusqu’à nous, et le quartier sur l’autre rive du fleuve que les Allemands n’ont pas démoli et qui est donc le seul morceau de Varsovie authentique.

Jour 1 — La ville reconstruite

7 km · tout à pied · de 9h au soir · un axe droit du nord au sud

Le premier jour est celui qu’on ferait en ne disposant que d’une seule journée : nous le résumons ici, les détails et la carte dédiée se trouvent dans l’itinéraire de Varsovie en un jour.

On commence par le château royal, dynamité en 1944 et reconstruit entre 1971 et 1984 grâce aux dons des citoyens, car le gouvernement refusait de le financer. À l’intérieur se trouve la salle Canaletto, avec les vingt-deux vues du dix-huitième siècle de Bernardo Bellotto, qui ont servi de document technique aux architectes pour refaire les façades de la ville. Puis la place du marché, reconstruite entre 1949 et 1953 et inscrite par l’UNESCO en 1980 non pour son ancienneté mais comme exemple de reconstruction.

L’après-midi, la voie royale : l’église de la Sainte-Croix, où le cœur de Chopin, rapporté de Paris par sa sœur, est scellé dans le deuxième pilier ; le tombeau du soldat inconnu, sous les trois arcades survivantes du palais Saxe, avec la relève de la garde toutes les heures ; et la descente le long de Nowy Świat. On termine au coucher du soleil sur la terrasse du palais de la Culture, le gratte-ciel stalinien de 1955 que personne n’avait demandé et qui est aujourd’hui monument national.

Jour 2 — Le vingtième siècle

5 km · 3 étapes · de 9h30 à 18h · la journée la plus lourde, et la plus importante

3 – Le musée de l’Insurrection de Varsovie

Durée 3 heures · Billet environ 30 złoty · Réservez votre créneau horaire · Fermé le mardi · Tram jusqu’à Muzeum Powstania Warszawskiego

Le 1er août 1944, à cinq heures de l’après-midi, la résistance polonaise se soulève contre l’occupation allemande. L’insurrection devait durer quelques jours, en attendant l’Armée rouge, arrivée sur l’autre rive de la Vistule. Elle dura soixante-trois jours. Les Soviétiques s’arrêtèrent et n’intervinrent pas. À la fin, environ seize mille insurgés étaient morts, ainsi qu’entre cent cinquante mille et deux cent mille civils, et Hitler ordonna de raser la ville en représailles.

Le musée a ouvert en 2004, soixante ans plus tard, dans une ancienne centrale électrique des tramways, et ce n’est pas un musée de vitrines. Il est construit comme un parcours physique : on marche sur un sol qui bat comme un cœur, on traverse une reconstitution des égouts par lesquels les insurgés se déplaçaient d’un quartier à l’autre — étroits, bas, à franchir plié en deux — et il y a une réplique grandeur nature du bombardier Liberator qui apportait le ravitaillement allié.

La chose à ne pas manquer, c’est le film Miasto Ruin, « Ville de ruines » : cinq minutes de survol reconstitué par ordinateur au-dessus de la Varsovie de mars 1945, basé sur de vraies photographies. Pas de commentaire, seulement le bruit du moteur. On voit une capitale européenne d’un million trois cent mille habitants réduite à un désert de gravats jusqu’à l’horizon. C’est la seule chose qui fait vraiment comprendre de quoi on parle.

Une dernière information, si vous êtes à Varsovie le 1er août : à 17 heures pile, les sirènes retentissent dans toute la ville, et pendant une minute la ville s’arrête vraiment — les voitures s’immobilisent au milieu de la route, les gens se lèvent sur les trottoirs, les trams s’arrêtent. Qui se trouve pris dedans ne l’oublie pas.

4 – Le POLIN et le monument aux héros du ghetto

Durée 3 heures · Billet environ 45 złoty · Réservez · Fermé le mardi · Un jour par semaine, l’exposition permanente est gratuite : vérifiez lequel

Le POLIN — musée de l’histoire des juifs polonais — se trouve au milieu d’un quartier d’immeubles des années 1950, et ce quartier est construit sur les décombres du ghetto : le sol sous les bâtiments est surélevé de plusieurs mètres parce que les ruines n’ont pas été enlevées, seulement aplanies et recouvertes.

Ce qu’il est important de savoir avant d’entrer, c’est que ce n’est pas un musée de la Shoah. C’est un musée de mille ans de vie : les juifs sont arrivés en Pologne au Moyen Âge parce que c’était le pays qui les accueillait quand l’Europe occidentale les chassait, et pendant des siècles ce fut la plus grande communauté juive du monde. Avant la guerre, environ trois cent soixante-dix mille juifs vivaient à Varsovie : un tiers de la population de la ville, la deuxième communauté juive au monde après New York. Le parcours traverse marchands, synagogues de bois — l’une d’elles est reconstituée grandeur nature, avec un plafond peint, et elle est splendide —, imprimeurs, hassidisme, théâtre yiddish. La destruction arrive à la fin, une fois qu’on a compris ce qui a été détruit. C’est ce choix narratif qui rend ce musée différent de tous les autres.

Devant l’entrée se dresse le monument aux héros du ghetto, de 1948, taillé dans un granit que — selon une histoire souvent racontée — les Allemands avaient fait venir à Varsovie pour en faire un monument à leur propre victoire. Sur cette place, le 7 décembre 1970, le chancelier ouest-allemand Willy Brandt, en visite officielle, déposa une gerbe puis fit quelque chose que ne prévoyait aucun protocole : il s’agenouilla et resta là, en silence, sous la pluie. Il n’avait prévenu personne. En Allemagne, à l’époque, la moitié du pays le critiqua ; aujourd’hui ce geste est considéré comme l’un des moments fondateurs de la réconciliation européenne. Un petit monument dans la placette derrière le rappelle.

5 – L’Umschlagplatz et les traces du ghetto

Durée 1 heure · Gratuit · 15 minutes à pied depuis le POLIN

Il ne reste presque rien du ghetto de Varsovie, et c’est bien là le propos. Il fut institué en octobre 1940 et y furent enfermées jusqu’à quatre cent mille personnes sur trois kilomètres carrés et demi. À l’été 1942, en quelques semaines, environ trois cent mille personnes furent déportées à Treblinka. Le 19 avril 1943, ceux qui restaient se soulevèrent, sachant n’avoir aucune chance ; la révolte dura près d’un mois et les Allemands répliquèrent en brûlant le quartier maison par maison.

Ce qu’on peut voir aujourd’hui est peu de chose et se mérite, et c’est justement pour cela que ça vaut la peine. L’Umschlagplatz, le quai de chargement d’où partaient les trains, est marqué par un monument blanc en forme de wagon ouvert, gravé de centaines de prénoms — seulement les prénoms, sans nom de famille, car ils étaient trop nombreux. Le périmètre du ghetto est marqué dans le pavé par une bande de fonte qui traverse rues et trottoirs, gravée du mot Getto et des dates 1940-1943 : on marche dessus sans s’en apercevoir. Il reste deux fragments du mur dans des cours privées, ulica Sienna et ulica Złota, avec une plaque ; on entre par le porche, et des gens y habitent.

Si vous avez une heure de plus et cherchez un endroit que presque aucun touriste ne visite, le cimetière juif de la rue Okopowa est à vingt minutes : plus de deux cent mille tombes dans un bois qui les reprend peu à peu, du dix-huitième siècle à aujourd’hui. Il a été épargné parce qu’il se trouvait hors des limites du ghetto, et c’est l’un des plus grands d’Europe.

Jour 3 — Les parcs, le palais, l’autre rive

6 km · 3 étapes · de 10h à 20h · la journée légère, et elle est bien nécessaire

6 – Le parc Łazienki

Durée 2-3 heures · Parc gratuit, palais sur l’Eau environ 30 złoty · Concerts de Chopin gratuits le dimanche, à midi et à 16h, de mi-mai à fin septembre · Bus le long d’Aleje Ujazdowskie

Les Łazienki Królewskie sont soixante-seize hectares de parc à un kilomètre et demi du centre, et c’était la résidence d’été de Stanisław August Poniatowski, le dernier roi de Pologne — celui sous le règne duquel la Pologne fut démembrée et rayée des cartes pendant cent vingt-trois ans. Il a construit ce parc pendant que le pays se défaisait sous ses yeux, et c’est un lieu mélancolique quand on le sait.

Le palais sur l’Eau se trouve littéralement sur une île au milieu de l’étang, relié par deux ponts, et se mire dans l’eau. Un peu plus loin se trouve une chose qu’on ne trouve nulle part ailleurs : un amphithéâtre avec la scène sur une île séparée, si bien que le public regarde les acteurs par-delà un bras d’eau. Il fut construit en 1791 sur le modèle du théâtre d’Herculanum, et on y joue encore l’été.

Dans le parc, paons et écureuils roux se promènent en liberté, et les écureuils viennent jusque dans la main. Mais la vraie raison d’y aller le dimanche est ailleurs : sous le grand monument à Chopin — le saule courbé par le vent — se tiennent, de mi-mai à fin septembre, des concerts de piano gratuits en plein air à midi et à seize heures, avec le public assis sur l’herbe. Ce sont de vrais concerts, avec des pianistes de niveau. Le monument, soit dit en passant, fut fondu par les Allemands en 1940 et reconstruit en 1958 à partir des moules originaux.

7 – Le palais de Wilanów

Durée 2 heures · Palais environ 40 złoty, jardin en plus · Bus 30-40 minutes depuis le centre · Fermé le mardi

Wilanów est la résidence baroque de Jean III Sobieski, le roi de Pologne qui en 1683 arriva sous les murs de Vienne assiégée par les Ottomans et, par une charge de la cavalerie polonaise — les housards ailés, avec leurs grandes ailes de plumes dans le dos — brisa le siège. C’est un épisode qu’on étudie en Pologne et que presque personne ne connaît en Italie, et ce palais est le monument de ce moment.

Ce qui rend Wilanów différent de tout le reste de Varsovie, c’est son authenticité : il a survécu à la guerre presque intact, car il se trouvait hors de la ville et les Allemands l’utilisaient comme dépôt. Le mobilier fut en partie pillé et en partie récupéré, mais les murs, les fresques et les plafonds sont d’origine. Après trois jours passés parmi des reconstructions extrêmement fidèles, entrer dans un bâtiment authentique fait un effet étrange.

Le jardin à l’italienne en terrasses descend vers le lac et se visite séparément. Dans les anciennes écuries se trouve le Musée de l’Affiche, qui est une surprise : l’école polonaise de l’affiche, entre les années 1950 et 1980, fut un phénomène graphique reconnu dans le monde entier — de véritables artistes dessinant des affiches de films et de cirques, souvent plus belles que les films eux-mêmes. C’est le premier musée de l’affiche jamais ouvert au monde.

8 – Le quartier de Praga

Durée 2-3 heures · Gratuit, musées en plus · Métro Dworzec Wileński · L’endroit idéal pour dîner le dernier soir

Praga — rien à voir avec la ville tchèque : ça se prononce de la même façon, mais c’est le nom du quartier sur la rive droite de la Vistule — a une particularité qui le rend unique : il n’a pas été détruit. En 1944, l’Armée rouge arriva jusque-là et s’arrêta, et tandis que Varsovie, de l’autre côté du fleuve, était démolie maison par maison, cette rive est restée debout.

Le résultat, c’est que Praga est le seul morceau de Varsovie authentique : des immeubles de rapport de la fin du dix-neuvième siècle aux briques apparentes, des cours intérieures, des escaliers usés, des enduits écaillés. Pendant des décennies, ce fut le quartier mal famé où l’on n’allait pas ; depuis une quinzaine d’années, c’est celui où l’on va le soir. Les cinéastes y tournent leurs films en costume : quand il faut la Varsovie d’avant-guerre, on tourne ici — et même les scènes du ghetto du Pianiste de Polanski ont été tournées dans ces rues.

Cherchez dans les cours : beaucoup ont une kapliczka, une petite niche sacrée construite par les habitants pendant l’occupation, quand les églises étaient dangereuses et qu’on priait chez soi. Il y en a des dizaines, toujours entretenues avec des fleurs, et aucun guide ne les signale.

Les deux choses à voir sont proches. La Koneser, ancienne usine de vodka en briques rouges, a été transformée en un complexe de bars, restaurants et bureaux, et abrite le Musée de la vodka polonaise, bien plus sérieux qu’il n’y paraît : on y apprend que la vodka se distille en Pologne depuis le Moyen Âge, que le mot signifie « petite eau » et qu’il existe un vieux contentieux historique avec la Russie sur qui l’a inventée. Non loin, dans la Soho Factory, se trouve le Neon Muzeum : une collection d’enseignes au néon de l’époque socialiste, sauvées des murs des immeubles avant leur démolition et rallumées. Dans les années 1960, le gouvernement lança une campagne pour « illuminer » les villes et confia les enseignes à de vrais graphistes et artistes : elles sont magnifiques, et allumées toutes ensemble dans une salle sombre, c’est un vrai spectacle.

S’il pleut

Le deuxième jour résiste à la pluie : ce sont deux musées en intérieur, et la seule chose qu’on y perd, c’est la promenade jusqu’à l’Umschlagplatz, faisable avec un parapluie en vingt minutes. Le troisième jour, en revanche, en pâtit pas mal, car il est fait de parcs et de jardins : si les prévisions sont mauvaises, échangez les deuxième et troisième jours. Sous la pluie, à la place de Łazienki et Wilanów, on peut bien remplacer par le Musée national, avec sa section de peinture polonaise du dix-neuvième siècle et ses photographies de la Varsovie détruite, et le Musée de la vodka à la Koneser, qui est couvert et se trouve dans le quartier où l’on dînera ensuite. Une note sur le climat : l’hiver polonais est long et les températures descendent bien en dessous de zéro, mais en contrepartie les musées sont chauffés et la ville est vide.

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