Warschau in 3 Tagen: der Aufstand, POLIN und das andere Ufer der Weichsel

Drei Tage sind das richtige Maß für Warschau, und der Grund ist, dass diese Stadt zwei Museen hat, die allein die Reise wert sind und nicht in Eile gemacht werden können. Eines erzählt von den dreiundsechzig Tagen 1944, an denen sich die Stadt erhoben hat und gelöscht wurde; das andere erzählt von tausend Jahren, in denen Warschau eine der jüdischen Hauptstädte der Welt war, und erzählt es beginnend mit dem Leben und nicht mit dem Ende. Es sind anstrengende Tage, und deshalb dient der dritte Tag zum Atmen: ein Park mit Pfauen und Chopin-Konzerten, ein barockes Schloss, das intakt überlebt hat, und der Stadtteil auf der anderen Seite des Flusses, den die Deutschen nicht abgerissen haben und daher der einzige echte Warschauer Teil ist.

Tag 1 — Die wiederaufgebaute Stadt

7 km · ganz zu Fuß · von 9 Uhr bis Abend · eine gerade Achse von Nord nach Süd

Der erste Tag ist derjenige, den man hätte, wenn man nur einen Tag hätte: hier fassen wir ihn zusammen, die Details und die Karte stehen in der Warschau-Eintags-Reiseroute.

Man beginnt mit dem Königsschloss, 1944 mit Dynamit gesprengt und 1971-1984 mit Spenden von Bürgern wiederaufgebaut, weil die Regierung nicht bezahlen wollte. Darin befindet sich der Canaletto-Saal mit den zweiundzwanzig Veduten des 18. Jahrhunderts von Bernardo Bellotto, die den Architekten als technisches Dokument zum Neuaufbau der Fassaden der Stadt dienten. Dann der Marktplatz, 1949-1953 wiederaufgebaut und 1980 von der UNESCO eingetragen nicht wegen seines Alters, sondern als Beispiel des Wiederaufbaus.

Am Nachmittag die Königliche Straße: die Kirche des Heiligen Kreuzes, wo im zweiten Pfeiler das Chopin-Herz von seiner Schwester aus Paris eingemauert ist; das Denkmal des unbekannten Soldaten, unter den drei überlebenden Bögen des Sachsen-Palastes, mit Wachabtösung jede Stunde; und der Abstieg über Nowy Świat. Es endet bei Sonnenuntergang auf der Terrasse des Kulturpalastes, dem stalinistischen Wolkenkratzer von 1955, den niemand gewollt hatte und der heute ein nationales Denkmal ist.

Tag 2 — Das zwanzigste Jahrhundert

5 km · 3 Etappen · von 9:30 bis 18 Uhr · der anstrengendste und wichtigste Tag

3 – Das Aufstandsmuseum von Warschau

Zeit 3 Stunden · Eintritt etwa 30 Złoty · Reserviere das Zeitfenster · Dienstag geschlossen · Straßenbahn bis Muzeum Powstania Warszawskiego

Am 1. August 1944 um 17 Uhr erhoben sich der polnische Widerstand gegen die deutsche Besatzung. Der Aufstand sollte einige Tage dauern, während die Rote Armee, die am anderen Ufer der Weichsel angekommen war, einzog. Es dauerte dreiundsechzig Tage. Die Sowjets hielten an und griffen nicht ein. Am Ende waren etwa sechzehntausend Aufständische tot und zwischen einhundertfünfzigtausend und zweihunderttausend Zivilisten, und Hitler befahl, die Stadt zur Vergeltung zu schleifen.

Das Museum wurde 2004 geöffnet, sechzig Jahre später, in einem früheren Straßenbahnkraftwerk, und es ist kein Vitrinen-Museum. Es ist als physischer Pfad konstruiert: man geht auf einem Boden, der wie ein Herz pocht, geht durch eine Rekonstruktion der Kanalisation, in der sich die Aufständischen von einem Viertel zum anderen bewegten — eng, niedrig, durch Bücken zu durchqueren — und es gibt ein Modell in Originalgröße des Liberator-Bombers, der alliierte Vorräte brachte.

Das Muss-Sehen ist der Film Miasto Ruin, «Stadt der Ruinen»: fünf Minuten am Computer rekonstruierten Luftaufnahmen über Warschau im März 1945, basierend auf echten Fotografien. Kein Kommentar, nur das Motorengeräusch. Man sieht eine europäische Hauptstadt von einer Million dreihunderttausend Einwohnern auf eine Wüste von Trümmern bis zum Horizont reduziert. Es ist das einzige, das zeigt, wovon man spricht.

Eine letzte Information, falls Sie am 1. August in Warschau sind: um genau 17 Uhr heulen die Sirenen überall in der Stadt auf, und für eine Minute hält die Stadt wirklich an — Autos halten in der Straße an, Menschen stehen auf Gehwegen auf, Straßenbahnen stoppen. Wer mittendrin ist, vergisst das nie.

4 – POLIN und das Denkmal der Helden des Ghettos

Zeit 3 Stunden · Eintritt etwa 45 Złoty · Buche · Dienstag geschlossen · Ein Tag pro Woche ist die Dauerausstellung frei: überprüfe welcher

POLIN — Museum der Geschichte der polnischen Juden — steht inmitten eines Wohnviertels aus den 1950er Jahren, und dieses Viertel ist auf den Trümmern des Ghettos gebaut: der Boden unter den Gebäuden ist um mehrere Meter erhöht, weil die Ruinen nicht entfernt, sondern planiert und bedeckt wurden.

Die wichtigste Information vor dem Eintritt ist, dass es nicht ein Holocaust-Museum ist. Es ist ein Museum von tausend Jahren Leben: die Juden kamen im Mittelalter nach Polen, weil es das Land war, das sie aufnahm, wenn Westeuropa sie vertrieb, und für Jahrhunderte war dies die größte jüdische Gemeinde der Welt. Vor dem Krieg lebten etwa dreihundertsiebenzigtausend Juden in Warschau: ein Drittel der Stadtbevölkerung, die zweite jüdische Gemeinde der Welt nach New York. Der Weg durchläuft Kaufleute, hölzerne Synagogen — eine ist in voller Größe nachgebaut, mit bemalter Decke, und ist wunderschön — Drucker, Chassidismus, jiddisches Theater. Die Zerstörung kommt am Ende, nachdem man verstanden hat, was zerstört wurde. Es ist die narrative Wahl, die dieses Museum von all den anderen unterscheidet.

Vor dem Eingang steht das Denkmal der Helden des Ghettos aus 1948, in Granit, das — nach einer vielwiederholten Geschichte — die Deutschen nach Warschau gebracht hatten, um ein Monument des Sieges daraus zu machen. Auf diesem Platz kniet sich am 7. Dezember 1970 der Kanzler der Bundesrepublik Deutschland Willy Brandt hin, nach offizieller Visite, nach dem Kranzniederlegung tat er etwas, das nicht in keinem Protokoll vorgesehen war: er kniete hin und blieb dort, schweigend, im Regen. Er hatte niemandem Bescheid gesagt. In Deutschland kritisierten ihn damals die Hälfte des Landes; heute wird diese Geste als einer der Gründungsmomente der europäischen Versöhnung angesehen. Ein kleines Denkmal auf dem Platz dahinter erinnert daran.

5 – Der Umschlagplatz und die Spuren des Ghettos

Zeit 1 Stunde · Frei · 15 Minuten zu Fuß vom POLIN entfernt

Vom Warschauer Ghetto bleibt fast nichts, und das ist der Punkt. Es wurde im Oktober 1940 eingerichtet und bis zu vierhunderttausend Menschen waren auf dreieinhalb Quadratkilometer eingesperrt. Im Sommer 1942 wurden in wenigen Wochen etwa dreihunderttausend nach Treblinka deportiert. Am 19. April 1943 erhoben sich die Restlichen, wissend, dass sie keine Chance hatten; der Aufstand dauerte fast einen Monat und die Deutschen antworteten, indem sie das Viertel Haus für Haus abbrannnten.

Was heute zu sehen ist, ist wenig und muss gesucht werden, und genau deshalb lohnt es sich. Der Umschlagplatz, der Ladebereich, von dem aus die Züge fuhren, ist durch ein weißes Monument in Form eines offenen Wagens gekennzeichnet, mit eingeritzt Hunderten von Vornamen — nur Namen, ohne Nachnamen, weil es zu viele Nachnamen gab. Der Ghetto-Umfang ist im Gehwegpflaster mit einem Gusseisenstreifen mit eingraviert das Wort Getto und die Daten 1940-1943 gekennzeichnet: man geht ohne Beachtung darüber hinweg. Es bleiben zwei Mauerstücke in privaten Höfen in der ulica Sienna und ulica Złota mit einer Tafel; von der Haustür eingeben, und es leben Leute dort.

Falls Sie eine Stunde übrig haben und einen Ort wollen, den fast kein Tourist besucht, ist der jüdische Friedhof in der Straße Okopowa zwanzig Minuten entfernt: über zweihunderttausend Gräber in einem Wald, der sich sie zurückholt, vom 18. Jahrhundert bis heute. Es wurde gerettet, weil es außerhalb der Grenzen des Ghettos lag und einer der größten in Europa ist.

Tag 3 — Parks, Schloss, das andere Ufer

6 km · 3 Etappen · von 10 bis 20 Uhr · der leichte Tag, und es hilft

6 – Der Park Łazienki

Zeit 2-3 Stunden · Park kostenlos, Palast auf dem Wasser etwa 30 Złoty · Kostenlose Chopin-Konzerte Sonntag, mittags und um 16 Uhr, von Mitte Mai bis Ende September · Bus entlang Aleje Ujazdowskie

Die Łazienki Królewskie sind sechsundsiebzig Hektar Park eineinhalb Kilometer vom Zentrum entfernt, und waren die Sommerresidenz von Stanisław August Poniatowski, dem letzten König von Polen — unter dessen Herrschaft Polen zerschlagen und für einhundertdreiundzwanzig Jahre von den Karten gelöscht wurde. Er baute diesen Park, während das Land ihm unter den Händen auseinanderfiel, und es ist ein wehmütiger Ort, wenn man weiß.

Der Palast auf dem Wasser liegt buchstäblich auf einer Insel in der Mitte eines Sees, verbunden durch zwei Brücken, und spiegelt sich im Wasser. Ein wenig weiter gibt es etwas, das man nirgendwo sonst findet: ein Amphitheater mit der Bühne auf einer separaten Insel, so dass das Publikum die Schauspieler über einen Wasserlauf hinweg anschaut. Es wurde 1791 nach dem Modell des Theaters von Herculaneum gebaut, und im Sommer wird hier noch gespielt.

Im Park laufen frei Pfauen und Eichhörnchen herum, die sich den Händen nähern. Aber der Grund, hier Sonntag zu sein, ist ein anderer: unter dem großen Chopin-Monument — die von Wind gebeugte Weide — von Mitte Mai bis Ende September finden kostenlose Klavierkonzerte mittags und um 4 Uhr statt, im Freien, mit Publikum auf dem Rasen sitzend. Es sind echte Konzerte mit Pianisten auf hohem Niveau. Das Monument wurde 1940 von den Deutschen eingeschmolzen und 1958 aus den Originalformen wiederaufgebaut.

7 – Das Schloss Wilanów

Zeit 2 Stunden · Schloss etwa 40 Złoty, Garten separat · Bus 30-40 Minuten vom Zentrum · Dienstag geschlossen

Wilanów ist die barocke Residenz von Jan III. Sobieski, dem König von Polen, der 1683 unter das belagerte Wien kam und mit dem Angriff der polnischen Reiterei — die geflügelten Husaren mit großen Federflügeln auf dem Rücken — die Belagerung brach. Es ist ein Abenteuer, das man in Polen studiert und in Italien kaum jemand kennt, und dieser Palast ist das Monument dieses Moments.

Das, was Wilanów von allem anderen in Warschau unterscheidet, ist, dass es authentisch ist: es überlebte den Krieg fast unbeschädigt, weil es außerhalb der Stadt war und die Deutschen es als Depot nutzten. Die Einrichtungen wurden teils geplündert und teils geborgen, aber die Mauern, Fresken und Decken sind die ursprünglichen. Nach drei Tagen unter treuesten Rekonstruktionen betreten in einem echten Gebäude eine seltsame Wirkung.

Der italienische Terrassengarten hinab zum See ist separat zu besuchen. In den ehemaligen Ställen gibt es das Plakatmuseum, das eine Überraschung ist: die polnische Plakatschule zwischen den 1950er und 1980er Jahren war ein weltweit anerkanntes grafisches Phänomen — echte Künstler, die Filmplakate und Zirkusplakate zeichneten, oft schöner als die Filme. Es ist das erste Plakatmuseum, das jemals in der Welt eröffnet wurde.

8 – Der Stadtteil Praga

Zeit 2-3 Stunden · Kostenlos, Museen separat · U-Bahn Dworzec Wileński · Es ist der richtige Ort für das Abendessen der letzten Nacht

Praga — nichts mit der tschechischen Stadt zu tun: es wird gleich ausgesprochen, aber es ist der Name des Viertels am rechten Ufer der Weichsel — hat eine Besonderheit, die es einzigartig macht: es wurde nicht zerstört. 1944 kam die Rote Armee bis hierher und blieb stehen, und während auf der anderen Seite des Flusses Warschau Haus für Haus abgerissen wurde, blieb dieses Ufer stehen.

Das Ergebnis ist, dass Praga der einzige echte Teil Warschaus ist: Mietshäuser aus der Wende des 19. Jahrhunderts mit sichtbarem Mauerwerk, Innenhöfe, verschlissene Treppen, abgeplatzter Verputz. Jahrzehntelang war es das berüchtigte Viertel, wo man nicht hingehörte; seit etwa fünfzehn Jahren ist es das, wo man abends hingeht. Regisseure drehen hier Kostümfilme: wenn man das Vorkriegs-Warschau braucht, dreht man hier — und auch die Szenen aus dem Ghetto des Flüchtiings von Polanski wurden in diesen Straßen gedreht.

Suche in den Höfen: viele haben eine kapliczka, ein kleines sakrales Heiligtum, das von Bewohnern während der Besatzung gebaut wurde, als Kirchen gefährlich waren und man zu Hause betete. Es gibt Dutzende, sie sind noch mit Blumen gepflegt, und keine Reiseführer zeigen sie.

Die zwei Dinge zu sehen sind in der Nähe. Der Koneser, eine ehemalige Wodka-Fabrik aus roten Ziegeln, wurde in einen Komplex aus Lokalen, Restaurants und Büros verwandelt und beherbergt das Museum der polnischen Wodka, das viel ernster ist, als es klingt: man entdeckt, dass Wodka in Polen seit dem Mittelalter gebrannt wird, dass das Wort «Wassertropfen» bedeutet, und dass es einen historischen Streit mit Russland gibt, wer ihn erfunden hat. In der Nähe, in der Soho Factory, ist das Neon Muzeum: eine Sammlung von Neon-Schildern aus der Sozialzeit, die von Hausfassaden gerettet wurden, bevor sie abgerissen wurden, und wieder angeschaltet. In den 1960er Jahren startete die Regierung eine Kampagne zum «Beleuchten» von Städten und vertraute die Schilder echten Grafikern und Künstlern an: sie sind wunderschön, und in einem dunklen Raum alle zusammen angeschaltet sind ein Spektakel.

Falls es regnet

Der zweite Tag ist regensicher: es sind zwei Museen drinnen, und das einzige, das man verliert, ist der Spaziergang zum Umschlagplatz, der mit Regenschirm in zwanzig Minuten gemacht werden kann. Der dritte Tag leidet hingegen ziemlich, weil er aus Parks und Gärten besteht: wenn die Vorhersage schlecht ist, tausche den zweiten und dritten Tag. Mit Regen funktionieren gut an Stelle von Łazienki und Wilanów das Nationale Museum mit der Sammlung polnischer Malerei des 19. Jahrhunderts und den Fotografien des zerstörten Warschau, und das Wodka-Museum in Koneser, das innen ist und im Viertel liegt, wo man dann isst. Hinweis auf das Klima: der polnische Winter ist lang und die Temperaturen fallen weit unter null, aber als Gegenleistung sind die Museen warm und die Stadt ist leer.

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