Varsovie en 5 jours : la capitale, Cracovie et la maison de Chopin

Varsovie se visite en trois jours. La raison de rester cinq est que depuis la gare centrale, à deux heures vingt de train rapide, on arrive à Cracovie : la ville qui était la capitale avant 1596, que les Allemands n’ont pas détruite parce qu’ils y avaient installé leur propre gouvernorat, et qui possède donc la plus grande place médiévale d’Europe exactement telle qu’elle était. Voir les deux villes l’une après l’autre — l’une refaite de zéro, l’autre intacte — est la meilleure façon de comprendre ce qui est arrivé à la Pologne au XXe siècle. Le cinquième jour sert à sortir de la ville : la maison où Chopin est né, une forêt attenante à la capitale, ou une ville industrielle que presque aucun Italien ne connaît.

Jours 1-3 — La ville

En bref : ce sont les trois jours décrits en détail dans l’itinéraire de Varsovie en trois jours, avec cartes, horaires et coûts étape par étape.

Jour 1 – La ville reconstruite

Le château royal, dynamité en 1944 et reconstruit grâce aux dons des citoyens, avec la salle des vedute de Bellotto qui ont servi à refaire les façades de la ville. La place du marché, classée à l’UNESCO non pour son ancienneté mais comme exemple de reconstruction. La Voie royale avec le cœur de Chopin scellé dans un pilier de l’église Sainte-Croix, la tombe du Soldat inconnu et, au coucher du soleil, la terrasse du Palais de la Culture.

Jour 2 – Le XXe siècle

Le musée de l’Insurrection, sur les soixante-trois jours de 1944, avec les égouts à traverser et le film qui survole la ville rasée ; le POLIN, construit sur les décombres du ghetto, qui raconte mille ans de vie juive en Pologne depuis le Moyen Âge ; et les rares traces restantes du ghetto : l’Umschlagplatz, la bande de fonte dans le pavage, les deux fragments de mur dans des cours. C’est la journée la plus lourde et la plus importante.

Jour 3 – Les parcs, le palais, l’autre rive

Le parc Łazienki avec le Palais sur l’Eau, les paons et les concerts gratuits de Chopin le dimanche ; Wilanów, le palais de Jean III Sobieski, l’une des rares choses de Varsovie parvenues authentiques ; et le soir dans le quartier de Praga, sur l’autre rive, le seul que les Allemands n’ont pas démoli, avec le musée des enseignes au néon et les anciennes distilleries de vodka transformées en lieux de sortie.

Jour 4 — Cracovie

13-14 heures porte à porte · 2h20 de train par trajet · 8-10 km à pied · réservez le train

4 – Le Rynek Główny

Temps : 3 heures · Place gratuite, basilique Sainte-Marie environ 20 złotys · Le signal de trompette sonne chaque heure depuis la tour

Depuis la gare, on arrive à pied en dix minutes et l’on débouche sur la plus grande place médiévale d’Europe : deux cents mètres sur deux cents, quatre hectares, tracée en 1257 et jamais modifiée. Cracovie fut la capitale de la Pologne jusqu’en 1596 et ne fut pas détruite pendant la Seconde Guerre mondiale, car les Allemands y avaient installé le Gouvernement général et n’avaient pas l’intention de démolir la ville où ils habitaient. C’est pourquoi ici, tout est authentique.

Au centre de la place se trouve le Sukiennice, la halle aux draps : un bâtiment long de cent mètres, médiéval dans sa structure et Renaissance dans sa décoration, avec des échoppes sous les voûtes au rez-de-chaussée et une galerie de peinture polonaise du XIXe siècle au premier étage. Sous la place, dans un musée souterrain, on marche au niveau de rue du Moyen Âge, mis au jour dans les années 2000.

Depuis la plus haute tour de la basilique Sainte-Marie, chaque heure, un trompettiste joue le signal de la ville, le hejnał, vers les quatre points cardinaux — et chaque fois la mélodie s’interrompt brusquement à mi-note. L’explication traditionnelle veut qu’en 1241, pendant l’invasion mongole, le trompettiste qui donnait l’alarme ait été touché à la gorge par une flèche. L’histoire est probablement une légende du XIXe siècle, mais le signal interrompu est bien réel et, à midi, il est retransmis en direct par la radio nationale polonaise dans tout le pays, depuis des décennies.

À l’intérieur de la basilique se trouve le retable de Veit Stoss, achevé en 1489 : douze mètres de haut, le plus grand retable gothique sculpté au monde, avec des figures plus grandes que nature. Il fut démonté et caché en 1939 ; les Allemands le trouvèrent et l’emportèrent en Allemagne, avant qu’il ne soit récupéré en 1946 dans un sous-sol du château de Nuremberg et rapporté ici. Chaque jour, à midi, une religieuse ouvre les volets et le retable se déploie : si vous êtes sur place, attendez ce moment.

5 – Le Wawel et Kazimierz

Temps : 4 heures · Cours et cathédrale en partie gratuites, appartements royaux environ 40 złotys · Billets à quota limité : arrivez tôt

À dix minutes de la place se trouve la colline du Wawel, qui pour les Polonais représente à la fois le Quirinal et le Panthéon pour les Italiens : le château des rois et la cathédrale où les rois étaient couronnés et enterrés. Dans les cryptes reposent les souverains, les poètes nationaux, les commandants ; c’est le lieu symbolique de l’identité polonaise, et cela se voit sur le visage des groupes scolaires qui y passent.

La cour Renaissance du château, avec ses trois niveaux de loggias, fut construite dans les années 1520 par des architectes italiens venus tout exprès — le Florentin Bartolomeo Berrecci en dirigea les travaux — et à un œil italien elle paraîtra familière : c’est une cour toscane qui a atterri en Pologne. Dans la tour est suspendue la cloche Sigismond, fondue en 1520, douze tonnes : on ne la sonne que lors des grandes occasions nationales, et il faut une dizaine de personnes pour la faire osciller.

Au pied de la colline, sur la berge, se trouve la statue de bronze du dragon du Wawel, qui crache vraiment du feu toutes les quelques minutes : la légende dit qu’il vivait dans la grotte sous le château et qu’il fut tué par un cordonnier qui lui fit manger un mouton rempli de soufre. La grotte se visite.

S’il vous reste deux heures, descendez à Kazimierz, l’ancien quartier juif : sept synagogues sur quelques rues, le vieux cimetière, des lieux de sortie dans les cours. En traversant le fleuve, on arrive à Podgórze, où se trouvait le ghetto : sur la place des Héros du Ghetto, il y a soixante-dix chaises vides en métal, un monument qui rappelle les meubles abandonnés dans la rue pendant les déportations, et à deux pas se trouve le musée installé dans l’usine d’Oskar Schindler, qui raconte Cracovie sous l’occupation.

Jour 5 — Chopin ou Łódź

Deux excursions alternatives, une demi-journée pour la première, une journée entière pour la seconde · choisissez-en une

Le cinquième jour est celui où l’on souffle, et c’est aussi le jour de réserve : si la journée de Cracovie vous a fatigué, ou si vous avez décidé d’y dormir et de revenir, celui-ci se raccourcit de lui-même. Il y a deux possibilités très différentes.

6 – Żelazowa Wola et la forêt de Kampinos

Temps : demi-journée · Entrée environ 25 złotys · Bus environ 1 heure depuis Varsovie · Concerts dans le jardin le samedi et le dimanche d’été

À cinquante kilomètres de Varsovie se trouve une maison de maître blanche au milieu d’un parc, et dans l’une de ses dépendances, en 1810, naquit Fryderyk Chopin. Son père était un émigré français qui travaillait comme précepteur pour la famille propriétaire ; la famille déménagea à Varsovie quelques mois plus tard, l’enfant n’y a donc pas grandi — mais c’est bien la maison, et les Polonais en ont fait un lieu national.

Le meilleur n’est pas l’intérieur, qui est un musée petit et sobre, mais le jardin : sept hectares dessinés dans les années 1930 comme un parc romantique, avec la rivière, les petits ponts et les clairières. Le samedi et le dimanche d’été, il y a des récitals de piano en plein air, le public assis sur l’herbe et la musique sortant par les fenêtres ouvertes de la maison. Si vous tombez sur ces jours-là, c’est l’une des plus belles choses que l’on puisse faire en Pologne.

Sur le chemin du retour se trouve la forêt de Kampinos, un parc national de trois cent quatre-vingt-cinq kilomètres carrés attenant à la frontière de la capitale : des dunes de sable couvertes de pins, des marais, des élans et des lynx, et trois cents kilomètres de sentiers balisés. C’est l’un des très rares cas au monde d’un parc national voisin d’une ville de deux millions d’habitants, et on y arrive en bus depuis le centre.

Dans la forêt, à Palmiry, se trouve un cimetière au milieu des arbres : entre 1939 et 1941, les Allemands y amenèrent de nuit plus de deux mille personnes — professeurs, politiciens, athlètes, l’élite polonaise — et les fusillèrent en secret dans une clairière. Les croix blanches sont alignées sous les pins et il y a un petit musée. C’est une halte d’une demi-heure qu’aucun guide ne met au programme.

7 – L’alternative : Łódź

Temps : une journée entière · Train environ 1h20 · Musées 20-30 złotys chacun

Si vous en avez assez des parcs et voulez quelque chose de complètement différent, prenez le train pour Łódź — qui se prononce à peu près « wouedj » — la troisième ville de Pologne, que presque aucun Italien ne visite.

Au XIXe siècle, c’était un village de huit cents habitants ; en soixante-dix ans elle devint la capitale textile de l’empire russe, avec un demi-million de personnes, et on l’appelait « le Manchester polonais ». Elle fut construite conjointement par quatre communautés — Polonais, Juifs, Allemands et Russes — et la ville se présente encore comme « la ville des quatre cultures ». Puis l’industrie mourut et pendant trente ans ce fut un lieu en ruine ; depuis une quinzaine d’années, elle se réinvente.

Il y a trois choses à voir. La rue Piotrkowska, quatre kilomètres deux cents mètres tout droit de bâtiments éclectiques : l’une des plus longues artères commerçantes d’Europe, avec les étoiles de personnalités célèbres incrustées dans le trottoir. La Manufaktura, l’énorme filature de coton en brique rouge d’Israel Poznański transformée en un complexe de musées, boutiques et lieux de sortie autour d’une place grande comme un terrain de football ; à côté se trouve le palais Poznański, une demeure qu’un industriel s’est fait construire pour prouver quelque chose. Et le cimetière juif, le plus grand d’Europe, avec plus de cent quatre-vingt mille tombes et un mausolée qui ressemble à une cathédrale.

Une dernière chose qui explique pourquoi ce nom vous semblera familier : à Łódź se trouve l’École nationale de cinéma, d’où sont sortis Roman Polanski, Krzysztof Kieślowski et Andrzej Wajda. La ville possède un musée du cinéma dans le palais d’un autre industriel du textile.

S’il pleut

Les deux premiers jours tiennent très bien la route, car ils sont faits de musées. Le troisième — parcs et jardins — en souffre, tout comme le cinquième si vous choisissez Żelazowa Wola et Kampinos, qui perdent presque tout sous la pluie. Cracovie résiste : la place se traverse avec un parapluie, et la basilique, le Wawel, le musée souterrain et l’usine Schindler sont tous en intérieur. Règle pratique : consultez les prévisions en début de séjour et placez les journées de plein air — la troisième et l’éventuel cinquième jour à Żelazowa Wola — quand le temps est bon, en réservant les musées et Cracovie pour les pires journées. S’il pleut toute la semaine, l’alternative du cinquième jour est Łódź, qui est une excursion couverte.

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