Munich

Munich est la ville où l’Allemagne se contredit le mieux. C’est la plus riche du pays et la plus conservatrice, celle des musées impériaux et des compagnies d’assurance, et en même temps celle où l’on surfe sur une onde à l’intérieur d’un parc public et où au marché on peut apporter son déjeuner de la maison et n’acheter que la bière. Le centre historique tient dans un anneau d’un kilomètre et demi et se parcourt entièrement à pied : la place au carillon, la cathédrale de brique, le palais des Wittelsbach et le parc plus grand que Central Park se trouvent tous à vingt minutes les uns des autres.
Deux choses à savoir avant de partir. La première : Munich ne cache pas son vingtième siècle, mais ne le signale pas non plus — la bande de bronze dans la ruelle derrière la Feldherrnhalle, les soubassements des temples nazis à Königsplatz, les tracts de la Rose blanche incrustés dans le pavé devant l’université sont là, sans panneaux, et il faut savoir où regarder. La seconde : le dimanche, les musées d’État bavarois coûtent un euro, Pinakotheken comprises, tandis que le Viktualienmarkt est fermé : cela vaut la peine de construire les journées autour de cela.
Avec un jour, on fait Marienplatz, la tour de l’Alter Peter, le marché, la Frauenkirche, la Residenz et la soirée en brasserie. Avec trois, on ajoute les Pinakotheken, Königsplatz et ses deux histoires superposées, l’Olympiapark de 1972 et le château de Nymphenburg. Avec cinq, on sort de la ville, et c’est la vraie raison de rester : Neuschwanstein et les châteaux de Louis II, Salzbourg à deux heures de train, ou le Königssee, où seuls des bateaux électriques naviguent depuis 1909.