Munich en 1 jour : palais royaux, jardins et Marienplatz

Munich est la capitale d’un royaume qui a duré un peu plus d’un siècle, et cela se voit : une ville d’un million et demi d’habitants avec un palais digne d’un empire, trois pinacothèques de premier plan et un parc plus grand que Central Park. Mais c’est aussi la seule grande capitale européenne où l’on peut passer d’une salle du trône à une table en bois en plein air, avec un litre de bière devant soi, en dix minutes à pied. Le centre historique tient dans un anneau d’un kilomètre et demi et se parcourt entièrement à pied : en une journée, on y fait la place au carillon, une tour panoramique, le marché, la cathédrale, la Residenz, le parc avec les surfeurs et la brasserie la plus célèbre du monde.

Matin — La place, la tour et le marché

1 km · 3 étapes · de 9h à 13h · tout dans un rayon de trois cents mètres

1 – Marienplatz et le carillon

Temps 1h30, en attendant le carillon · Gratuit · Le carillon sonne à 11h et à 12h, et de mars à octobre aussi à 17h · Métro S-Bahn et U-Bahn Marienplatz

Arrivez tôt et placez-vous sur la place, dos au Neues Rathaus, pour comprendre où vous êtes : Marienplatz est le centre de Munich depuis 1158, c’est-à-dire depuis que la ville existe. C’était le marché du sel sur la route entre Salzbourg et Augsbourg, et la ville est née précisément parce qu’un duc — Henri le Lion — brûla le pont sur la rivière d’un évêque rival et en construisit un autre à lui quelques kilomètres en amont, pour intercepter le péage. Munich est née d’un acte de concurrence déloyale.

La colonne au centre est la Mariensäule, de 1638 : le prince-électeur Maximilien Ier la fit ériger pour remercier la Vierge que Munich et Landshut soient sorties indemnes de la guerre de Trente Ans — les Suédois avaient occupé la ville en 1632 et étaient repartis contre une rançon, sans l’incendier. C’est encore depuis cette colonne que sont mesurées les distances routières de Bavière aujourd’hui.

Le bâtiment qui occupe tout le côté nord est le Neues Rathaus, et c’est la surprise de la place : il a l’air médiéval et fut construit entre 1867 et 1908. Il fut conçu par un architecte autrichien de vingt-quatre ans, Georg von Hauberrisser, qui remporta le concours avec un gothique flamand très élaboré, plein de statues de ducs et de flèches. Il est faux dans chaque détail et il est devenu le symbole de la ville.

À 11h démarre le Glockenspiel, le carillon enchssé dans la tour : quarante-trois cloches et trente-deux figures grandeur nature qui s’animent pendant un quart d’heure, sur deux niveaux. En haut est représenté le mariage de 1568 entre le duc Guillaume V et Renée de Lorraine, avec la joute entre le chevalier bavarois et le lorrain — le Bavarois gagne toujours, évidemment. En bas dansent les Schäffler, les tonneliers : selon la tradition, ce furent eux, après la peste de 1517, les premiers à recommencer à danser dans les rues pour convaincre les citoyens que le danger était passé. La vraie danse se répète en ville tous les sept ans, au carnaval.

C’est un quart d’heure de spectacle très lent et la place se remplit de gens le nez en l’air : beaucoup le trouvent décevant. Regardez-le plutôt d’en haut, depuis la tour de l’étape suivante, ou depuis la terrasse du grand magasin sur le côté est : on le voit mieux et on n’est pas au milieu de la foule.

À l’extrémité opposée de la place se trouve l’Altes Rathaus, l’ancien hôtel de ville, avec sa tour à bulbe : reconstruit après les bombardements, il abrite aujourd’hui un musée du jouet. Dans sa grande salle, le soir du 9 novembre 1938, Goebbels prononça le discours qui déclencha la Nuit de Cristal dans toute l’Allemagne. Presque rien ne le rappelle, et c’est l’une des choses qu’il vaut la peine de savoir avant de traverser la place.

2 – La tour de l’Alter Peter

Temps 45 minutes · Billet environ 5 € · 306 marches, pas d’ascenseur · Trajet 2 minutes à pied

L’église Saint-Pierre est la plus ancienne paroisse de Munich — elle existait avant la ville, et les moines dont Munich tire son nom se trouvaient justement ici — mais ce n’est pas pour l’intérieur qu’on y vient, même si l’intérieur baroque est remarquable. On y vient pour la tour, que les Munichois appellent affectueusement Alter Peter, le vieux Pierre.

Ce sont 306 marches d’un escalier étroit, à double sens, sans ascenseur : ceux qui ont des problèmes de genoux ou souffrent de claustrophobie devraient l’éviter sans regret, car il n’y a pas d’alternative à mi-chemin. En haut, à quatre-vingt-onze mètres, un étroit balcon fait tout le tour, et de là on voit ce qui ne se comprend pas d’en bas : Munich est plate et basse, un tapis de toits rouges d’où ne dépassent que les deux bulbes de la Frauenkirche et les tours des autres églises.

Ce n’est pas un hasard. En 2004, les habitants de Munich votèrent lors d’un référendum une interdiction de construire dans le centre des bâtiments de plus de cent mètres, c’est-à-dire plus hauts que les tours de la cathédrale. C’est pour cela qu’il n’y a pas ici de skyline à la Francfort : ce sont les citoyens qui l’ont décidé, et depuis lors la cathédrale est restée le plus haut bâtiment du centre.

Sur le mur de la tour se trouve un panneau avec des symboles météorologiques, et ce n’est pas un ornement : il indique si les Alpes sont visibles depuis le sommet. Les jours de Föhn, le vent chaud du sud qui purifie l’air, la chaîne alpine apparaît à l’horizon comme si elle était à vingt kilomètres — elle est en réalité à quatre-vingts. Cela arrive peut-être trente jours par an. Si le panneau dit oui, montez même si vous aviez décidé que non.

3 – Le Viktualienmarkt

Temps 1 heure, petit-déjeuner ou déjeuner compris · Gratuit · Fermé le dimanche · Trajet 3 minutes à pied

Le Viktualienmarkt — le nom vient du latin victualia, les vivres — se trouve ici depuis 1807, quand le roi Maximilien Ier Joseph ordonna de déplacer le marché hors de Marienplatz parce qu’il était devenu trop grand. Il occupe vingt-deux mille mètres carrés avec environ cent quarante étals, et contrairement à presque tous les marchés centraux d’Europe, il n’est pas devenu un marché pour touristes : il est cher, les Munichois y viennent quand même, et c’est là qu’on achète les bons produits.

Au centre se trouve le Maibaum, l’arbre de mai à rayures blanches et bleues, avec des silhouettes en fer racontant les métiers de la ville. Il existe en Bavière une règle non écrite selon laquelle les villages voisins peuvent se voler l’arbre de mai : celui qui le vole le rend en échange de bière, et la négociation fait partie de la fête.

Parmi les étals se trouvent six fontaines dédiées aux comiques populaires de Munich : Karl Valentin, Liesl Karlstadt, Weiß Ferdl, Ida Schümann. Ce n’est pas du folklore : Valentin fut l’un des comiques les plus radicaux de l’Europe du vingtième siècle, Brecht le considérait comme un maître, et à Munich c’est une figure sérieuse. Le fait que sa statue se trouve parmi les étals de légumes dit quelque chose de la ville.

Au milieu du marché se trouve un Biergarten de sept cents places, à l’ombre des châtaigniers. La règle bavaroise qui, à Munich, est une loi écrite s’applique ici : dans les Biergarten, on peut apporter sa propre nourriture et n’acheter que la boisson. On achète aux étals — fromage, pain, un cornichon au sel — on s’assoit aux tables en bois sans nappe (celles avec une nappe sont le service à table, et là on commande aussi la nourriture) et l’on commande une bière. C’est la façon la plus économique de déjeuner dans le centre.

Milieu de journée — La cathédrale et les Wittelsbach

1,5 km · 3 étapes · de 13h30 à 17h30 · toujours à pied, toujours à plat

4 – La Frauenkirche

Temps 30 minutes · Entrée libre, offrande bienvenue · Tour payante quand elle est ouverte : vérifiez, elle a été longtemps fermée pour travaux · Trajet 5 minutes à pied

Les deux tours à coupole en bulbe sont le symbole de Munich et se voient depuis toute la ville. La Frauenkirche — la cathédrale de Notre-Dame — fut construite en vingt ans, entre 1468 et 1488, ce qui pour une cathédrale gothique est un temps record : les françaises y mettaient des siècles. Ils y parvinrent parce qu’ils la firent en brique, et non en pierre : ici la pierre n’existe pas, il aurait fallu l’amener des Alpes, alors que les briques se fabriquaient sur place. Il en fallut environ deux millions.

Les bulbes au sommet sont arrivés après, en 1525, et n’étaient pas prévus : le projet original voulait deux flèches gothiques point ues, mais l’argent manquait. Les coupoles qu’on y mit à la place se sont inspirées, disent les sources de l’époque, du Dôme du Rocher de Jérusalem, que les pèlerins de retour de Terre sainte décrivaient comme la forme de l’église parfaite. Un pis-aller par manque de fonds est devenu l’emblème de la ville.

À l’intérieur, la surprise est l’espace : une salle immense et nue, avec vingt-deux colonnes octogonales en brique et presque aucune décoration — le baroque qui existait fut retiré au dix-neuvième siècle, et les bombardements de 1944-45 firent le reste. Elle pouvait contenir vingt mille personnes debout, dans une ville qui n’en comptait alors que treize mille : on l’a construite grande par ambition, pas par besoin.

À l’entrée, sur le sol, se trouve l’empreinte noire d’un pied : le Teufelstritt, le pas du diable. La légende raconte que le diable aida l’architecte à condition que l’église n’ait pas de fenêtres, et que lorsqu’il vint vérifier, planté à cet endroit précis, les colonnes les lui masquaient toutes ; il rit, frappa du pied, et ce n’est qu’en faisant un pas en avant qu’il découvrit la ruse. Ce qui est remarquable, c’est que ça marche vraiment : placez-vous sur l’empreinte et regardez vers l’autel : les colonnes alignées masquent toutes les fenêtres. Un pas de plus et l’église se remplit de lumière. C’est un effet de perspective voulu par l’architecte.

Dans le chœur se trouve le monument funéraire noir et imposant de Louis de Bavière, le seul Wittelsbach devenu empereur du Saint-Empire romain germanique, mort en 1347 et excommunié par le pape presque toute sa vie.

5 – La Residenz

Temps 2 heures pour le musée, 3 avec la salle du trésor · Billet environ 10 € le musée, 10 € le trésor, 15 € le combiné · Trajet 8 minutes à pied

La Residenz est le plus grand palais urbain d’Allemagne, et de l’extérieur on ne le dirait pas : elle présente à la rue une façade sobre et longue, derrière laquelle se trouvent dix cours et cent trente pièces ouvertes à la visite. Les Wittelsbach y ont vécu pendant presque six cents ans, de 1508 à 1918 — ducs, puis princes-électeurs, puis rois de Bavière — et chaque génération a ajouté une partie dans le style de son époque. Ce n’est pas un palais : c’est une stratification.

N’essayez pas de tout voir. Il y a trois choses à ne pas manquer.

L’Antiquarium est la salle la plus ancienne, de 1568-71, et la plus belle : soixante-six mètres de long sous une voûte en berceau entièrement peinte, construite pour abriter la collection de bustes antiques du duc Albert V. C’est la plus grande salle Renaissance au nord des Alpes et donne l’impression d’entrer en Italie après un kilomètre de pièces allemandes — ce qui est exactement l’effet voulu par le duc.

La Schatzkammer, la salle du trésor, rassemble mille ans d’orfèvrerie en dix salles : la couronne de la reine Cunigonde du onzième siècle, la plus ancienne couronne d’Angleterre encore existante (arrivée ici avec une dot, et non à Londres), et surtout la statuette de saint Georges de 1590, un objet de trente centimètres couvert de deux mille diamants et deux mille rubis, peut-être la pièce d’orfèvrerie Renaissance la plus folle d’Europe.

Le théâtre Cuvilliés, le théâtre de cour rococo de 1753, se paie à part mais vaut les quelques euros qu’il coûte : un bijou de bois sculpté doré sur quatre niveaux de loges. C’est ici, en 1781, qu’eut lieu la première absolue de l’Idoménée de Mozart. Il a survécu à la guerre parce qu’en 1944 il fut démonté pièce par pièce et caché hors de la ville : la salle qui l’abritait fut rasée, les boiseries non, et elles furent remontées ailleurs en 1958.

6 – Odeonsplatz et la Theatinerkirche

Temps 45 minutes · Gratuit · Trajet 3 minutes à pied

En sortant de la Residenz, on débouche sur Odeonsplatz, la place la plus italienne d’Allemagne, et ce n’est pas un hasard : les rois de Bavière du dix-neuvième siècle étaient amoureux de l’Italie et y ont construit leurs citations.

La Feldherrnhalle, la loggia aux lions, est une copie de la Loggia dei Lanzi de la Piazza della Signoria à Florence, construite entre 1841 et 1844 à la demande de Louis Ier. La Theatinerkirche, celle qui est jaune avec la coupole, est encore plus explicite : elle fut voulue en 1663 par la princesse Henriette-Adelaide de Savoie, turinoise, en remerciement de la naissance de l’héritier du trône après dix ans d’attente. Elle fut dessinée par un Bolonais, Agostino Barelli, sur le modèle de Sant’Andrea della Valle à Rome, et achevée par d’autres Italiens. C’est le premier baroque italien de Bavière, et son jaune est devenu une couleur que l’on retrouve sur la moitié de la ville.

Mais ce qu’il faut voir sur cette place est caché à vingt mètres, par terre. Le 9 novembre 1923, la tentative de coup d’État de Hitler s’acheva juste devant la Feldherrnhalle, où la police bavaroise ouvrit le feu : seize morts parmi les putschistes, quatre parmi les policiers, Hitler en fuite puis en prison. Dix ans plus tard, au pouvoir, les nazis firent de la loggia un sanctuaire avec une garde d’honneur, et quiconque passait devant était obligé de faire le salut.

Ceux qui ne voulaient pas le faire prenaient la ruelle qui passe derrière, la Viscardigasse, allongeant leur trajet de cinquante mètres. On l’appela Drückebergergasse, la ruelle des embusqués. Aujourd’hui, dans cette ruelle — on y entre depuis la Theatinerstraße, derrière la loggia — une bande de bronze serpente entre les pavés pour marquer le détour de ceux qui ne saluaient pas. Il n’y a ni panneau ni plaque, et presque aucun touriste ne la remarque. C’est le monument le plus sobre et le plus efficace que j’aie vu dans une ville allemande.

Après-midi et soir — Le parc et la brasserie

4 km · 2 étapes · de 17h30 jusqu’à tant que vous voulez · une promenade dans le parc, puis le dîner

7 – L’Englischer Garten et l’onde de l’Eisbach

Temps 2 heures · Gratuit · Trajet 10 minutes à pied depuis Odeonsplatz · L’onde est toujours visible, même l’hiver et la nuit

Entrez dans le parc par l’angle sud, à côté de la Haus der Kunst. À cinquante mètres de l’entrée se trouve un pont, et sous ce pont se trouve la chose la plus improbable de Munich : une onde fixe haute d’un peu moins d’un mètre, produite par un décrochement au fond du canal, sur laquelle on surfe toute l’année. Sur les deux rives, des surfeurs en combinaison font la queue, entrent un par un, restent sur l’onde jusqu’à ce qu’ils tombent, puis retournent se mettre en file.

L’Eisbach est un bras artificiel de l’Isar, l’eau vient des Alpes et est glaciale même en août. On surfe ici depuis les années 1970, illegalement pendant des décennies : la ville ne l’a autorisé qu’en 2010. C’est dangereux et ce n’est pas pour les débutants — le fond est en béton et l’eau est peu profonde — mais regarder ne coûte rien et c’est gratuit. Arrêtez-vous dix minutes : c’est l’endroit où l’on comprend le mieux que Munich n’est pas la ville guindée qu’elle semble être le matin.

Puis on marche. L’Englischer Garten date de 1789 et couvre 375 hectares : plus grand que Central Park à New York, qui en fait 341, et l’un des plus vastes parcs urbains d’Europe. Il fut créé par un personnage extraordinaire : Benjamin Thompson, né dans le Massachusetts, loyaliste ayant fui l’Amérique pendant la révolution, puis savant, espion, réformateur militaire et ministre de l’électeur de Bavière, qui le fit comte de Rumford. Le parc naquit comme jardin militaire pour donner du travail aux soldats en temps de paix, et fut l’un des premiers grands parcs européens ouverts dès le départ à tous les citoyens, et pas seulement à la cour.

Montez au Monopteros, le petit temple rond de 1836 sur une colline artificielle : de là, on voit le centre avec ses deux bulbes et ses tours, et c’est le bon endroit pour le coucher du soleil. Continuez ensuite jusqu’à la Chinesischer Turm, la pagode de bois de 1790, au pied de laquelle se trouve le deuxième plus grand Biergarten de la ville : sept mille places sous les châtaigniers, avec une fanfare en costume qui joue au premier étage de la tour.

Une remarque pour ne pas être surpris : dans certaines zones de ce parc, la nudité est autorisée, suite à une décision de la ville dans les années 1980, et les jours chauds il y a des pelouses avec des gens allongés au soleil sans rien sur eux, à deux cents mètres d’employés en costume qui déjeunent. Personne n’y prête attention. C’est une chose qui surprend les visiteurs et qu’aucun guide ne mentionne.

8 – La Hofbräuhaus

Temps toute la soirée · Entrée libre, on paie ce que l’on consomme · Trajet 15 minutes à pied vers le centre · Ouvert jusqu’à minuit

Il faut le dire d’emblée : la Hofbräuhaus est pleine de touristes, le service est expéditif et aucun Munichois n’y mange habituellement. Et l’on y va quand même, au moins une fois, parce que c’est un morceau de l’histoire de la ville et parce que la salle du rez-de-chaussée — la Schwemme, avec sa voûte peinte, ses longues tables partagées avec des inconnus et sa fanfare en Lederhosen — est une chose qui n’existe qu’ici.

Elle naquit en 1589 comme brasserie de cour : le duc Guillaume V trouvait que la bière de Munich était mauvaise et que celle d’Einbeck, en Saxe, coûtait trop cher, alors il s’en fit fabriquer une à lui. Elle ne fut ouverte au public qu’en 1828. Le bâtiment actuel date de 1897 et peut accueillir jusqu’à trois mille personnes.

Regardez les coffres en bois fermés à clé le long des murs : ce sont les casiers des habitués, qui y gardent leur propre chôpe. Certaines familles ont la même place et la même clé depuis des générations, et la liste d’attente se compte en années.

Deux notes historiques, car le bâtiment porte les deux et aucune n’est signalée. Dans la grande salle du premier étage, le 24 février 1920, Hitler proclama devant deux mille personnes le programme en vingt-cinq points du parti national-socialiste : c’est là que tout a commencé. Et vingt ans plus tôt, entre 1900 et 1902, quand il vivait à Schwabing sous un faux nom et imprimait clandestinement son journal, un habitué de la Hofbräuhaus était Lénine, qui écrivait à sa femme qu’ici la bière effaçait les différences de classe.

Si vous préférez une vraie brasserie, où vont les Munichois, vous en avez trois à quelques minutes : l’Augustiner am Dom ou l’Augustiner-Keller (Augustiner est la plus ancienne brasserie de la ville, de 1328, et la seule restée indépendante), ou encore le Schäffler. Même bière, moitié moins de touristes.

S’il pleut

Il pleut pas mal à Munich, et le plan B existe et il est bon : on coupe le parc et on se met à l’abri dans un musée. Le Deutsches Museum, sur l’île de l’Isar à dix minutes du Viktualienmarkt, est le plus grand musée de science et technique au monde et demande au moins une demi-journée : on y trouve un sous-marin U-1 de 1906 sectionné, des mines reconstituées sous le bâtiment et une salle de la foudre avec des démonstrations à haute tension. Sinon, l’Alte Pinakothek, dans le Kunstareal, avec la plus grande collection de Rubens au monde. La Residenz et les brasseries, de toute façon, sont déjà couvertes : une journée de pluie à Munich ne fait perdre que le parc.

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