Berlin en 3 jours : le Mur, le Berlin d’avant, et Potsdam ou Sachsenhausen

Trois jours à Berlin ne servent pas à voir trois fois plus : ils servent à passer de l’anecdote à la compréhension. Le premier jour suit la ligne du Mur, la bonne façon de s’orienter dans une ville sans centre historique. Le deuxième va dans le Berlin d’avant — celui, prussien, de Charlottenburg, celui de la République de Weimar, les quartiers ouest —, et affronte le morceau le plus dur, le mémorial complet du Mur sur la Bernauer Straße. Le troisième sort de la ville : Potsdam et les palais de Frédéric le Grand, ou le camp de concentration de Sachsenhausen, à quarante minutes de train, qui n’est pas une excursion comme les autres.

Jour 1 — La ligne du Mur

8 km · 4 étapes · de 9h à 22h · la journée qui ne coûte presque rien

Matin – Porte de Brandebourg, Reichstag, Mémorial

9h-12h30 · Tout gratuit · Reichstag à inscrire plusieurs jours avant

La porte de Brandebourg date de 1791 et n’est pas un arc de triomphe : c’est une porte douanière. Napoléon emmena le quadrige en 1806, et les Prussiens le récupérèrent huit ans plus tard. Regardez par terre : une double rangée de pavés avec la plaque Berliner Mauer 1961-1989 marque le tracé du Mur, et vous la retrouverez toute la journée.

Le Reichstag fut incendié en février 1933, et Hitler se servit de l’incendie pour faire suspendre les libertés constitutionnelles. Reconstruit par Norman Foster après la réunification, il a laissé visibles les graffitis au crayon des soldats soviétiques de 1945 sur les murs des couloirs, et au-dessus de l’hémicycle il possède une coupole de verre praticable : le public marche au-dessus de la tête des députés. C’est une déclaration politique construite en architecture.

Le Mémorial de l’Holocauste se trouve deux cents mètres plus loin : 2 711 stèles de béton sur un terrain ondulé, sans noms ni explications. Au centre, le sol descend et les blocs montent jusqu’à quatre mètres : on ne voit plus personne et l’on n’entend plus la circulation. En dessous se trouve le centre d’information, gratuit, avec les histoires de familles particulières et la salle où sont lus les noms des victimes, un par un : il faudrait plus de six ans pour les terminer.

Après-midi – Unter den Linden, Île des Musées, Alexanderplatz

13h30-17h30 · Un musée 12-16 € · le reste gratuit

Le long d’Unter den Linden : la Neue Wache, avec sa seule sculpture, la Mère avec son fils mort de Käthe Kollwitz, sous un oculus ouvert où tombent la pluie et la neige ; et la Bebelplatz, où vingt mille livres furent brûlés le 10 mai 1933 — dans le pavé se trouve une plaque de verre à travers laquelle on voit une pièce blanche aux étagères vides.

Sur l’Île des Musées, on en fait un. Le Neues Museum abrite le buste de Néfertiti et a été reconstruit par David Chipperfield sans camoufler les dommages de la guerre : murs noircis, fresques manquantes, briques neuves à côté des blessées. Le Pergamonmuseum est fermé pour une très longue restauration.

Alexanderplatz était le cœur de Berlin-Est et est restée telle quelle : immense, venteuse, en béton. Le Fernsehturm de 1969 mesure 368 mètres, et la RDA le construisit pour qu’il se voie depuis l’Ouest ; le reflet en forme de croix sur la sphère, dans un État athée, fut baptisé par les Berlinois la vengeance du pape.

Soir – East Side Gallery et Kreuzberg

18h-22h · Gratuit · S-Bahn jusqu’à Warschauer Straße

L’East Side Gallery est le plus long tronçon de Mur encore debout : 1 316 mètres, peints en 1990 par cent dix-huit artistes. La fresque la plus connue est le baiser entre Brejnev et Honecker, qui reproduit une photographie réelle de 1979. Attention : ce côté était le côté intérieur, tourné vers la bande de la mort, dont aucun citoyen de la RDA ne pouvait s’approcher.

On traverse l’Oberbaumbrücke, le pont rouge à deux étages qui était un poste-frontière, et l’on termine à Kreuzberg : quartier situé à l’Ouest mais coincé contre le Mur sur trois côtés, où s’installèrent les travailleurs turcs, les punks et les objecteurs de conscience — il n’y avait pas de service militaire à Berlin-Ouest. Le meilleur kebab de la ville, des Kneipen ouvertes jusqu’à l’aube, et les soirs sur l’herbe le long du canal.

Jour 2 — Le Berlin d’avant, et le Mur en entier

7 km · 4 étapes · de 9h30 à 21h · on va vers le nord, puis vers l’ouest

Matin – Bernauer Straße, le mémorial du Mur

9h30-12h · Gratuit · S-Bahn Nordbahnhof ou U8 Bernauer Straße

Si hier vous avez vu le Mur peint, aujourd’hui vous le voyez tel qu’il était. La Gedenkstätte Berliner Mauer sur la Bernauer Straße conserve un tronçon complet : la paroi extérieure, la bande de la mort avec son sable ratissé, les projecteurs, les obstacles antichars, le mirador et la paroi intérieure. C’est le seul endroit où l’on comprend que le Mur n’était pas un mur, mais un système frontalier profond de plusieurs dizaines de mètres.

La Bernauer Straße est la rue la plus dramatique de la division, car la frontière passait le long des façades des maisons : les bâtiments se trouvaient à l’Est, le trottoir devant était à l’Ouest. En août 1961, les gens se laissaient tomber par les fenêtres avec des draps pendant que les pompiers de l’Ouest tendaient des toiles en dessous ; puis les fenêtres furent murées, puis les maisons démolies. C’est ici que mourut Ida Siekmann, la première victime du Mur, en sautant du troisième étage le 22 août 1961, et c’est ici que fut prise la photographie du soldat Conrad Schumann sautant par-dessus le fil barbelé en uniforme, trois jours après le début de la construction.

Dans le centre de documentation, gratuit, se trouve une tour panoramique d’où l’on regarde d’en haut la bande de la mort reconstituée, et une fenêtre du souvenir avec les photographies des personnes mortes en essayant de traverser. Sous la rue, un tronçon de tunnel d’évasion est marqué dans le pavé : au moins soixante-dix furent creusés.

C’est le lieu le plus important de Berlin sur le Mur, et beaucoup moins de gens y vont qu’à l’East Side Gallery. Comptez deux heures et lisez les panneaux : ils sont très bien faits.

Début d’après-midi – Gendarmenmarkt et le Berlin bourgeois

13h-15h · Gratuit · Métro Französische Straße ou Stadtmitte

La Gendarmenmarkt est considérée comme la plus belle place de Berlin, et c’est une reconstruction quasi intégrale : en 1945, ce n’était qu’un tas de décombres. De part et d’autre se trouvent deux églises jumelles, et au milieu la Konzerthaus de Schinkel.

Les deux églises racontent une histoire qui explique Berlin. Celle du sud est le Deutscher Dom, allemande ; celle du nord est le Französischer Dom, française, construite pour les huguenots : en 1685, quand Louis XIV révoqua l’édit de Nantes et que les protestants français durent fuir, le Brandebourg en accueillit vingt mille. C’étaient des artisans, des tisserands, des orfèvres et des marchands, et en quelques années ils représentaient un Berlinois sur cinq. La ville s’est construite ainsi, avec ceux qui fuyaient d’ailleurs, et continue de le faire.

Tout autour se trouve le Berlin élégant : la Friedrichstraße, les grands magasins, les cafés historiques. Si vous avez le temps, le Museum für Naturkunde, un peu au nord, possède le plus grand squelette monté de Brachiosaure au monde, treize mètres de haut, et l’Archaeopteryx de Berlin, le fossile le plus important de l’histoire de l’évolution.

Après-midi – Charlottenburg

15h30-18h · Château environ 12-19 € · Jardin gratuit · Métro Richard-Wagner-Platz ou bus

Le château de Charlottenburg est la plus grande résidence des Hohenzollern encore debout à Berlin : commencé en 1699 comme maison de campagne de la reine Sophie-Charlotte, il grandit pendant un siècle. Il brûla presque entièrement lors des bombardements de 1943 et fut reconstruit au fil des décennies suivantes, pièce par pièce.

À voir : la galerie dorée rococo de l’aile neuve, la chambre de porcelaine avec des centaines de pièces chinoises incrustées du sol au plafond — une manie du XVIIIe siècle —, et le mausolée dans le parc, avec les sarcophages de marbre de la reine Louise. Le jardin est gratuit et c’est le premier jardin baroque à la française d’Allemagne, transformé par la suite en parc à l’anglaise.

Dans le quartier alentour se trouvait le Berlin-Ouest qui servait de vitrine pendant la division : le Kurfürstendamm et ses boutiques, le KaDeWe — le plus grand grand magasin d’Europe continentale, avec un étage entier consacré à la gastronomie —, et l’église du Souvenir de l’empereur Guillaume, l’église bombardée dont le clocher brisé a été laissé debout, à côté d’une tour octogonale de verre bleu. Les Berlinois les appellent la dent creuse et le poudrier.

Soir – Tiergarten et Kulturforum

18h30-21h · Parc gratuit, Gemäldegalerie environ 12 € · Colonne de la Victoire quelques euros

Le Tiergarten couvre deux cent dix hectares au milieu de la ville, et son histoire dit tout : durant l’hiver 1946-1947, les Berlinois le rasèrent presque entièrement pour en faire du bois de chauffage et y cultivèrent des pommes de terre. Il fut replanté arbre par arbre à partir de 1949.

En son centre se dresse la Siegessäule, la colonne de la Victoire, qui a elle aussi son histoire : elle se trouvait devant le Reichstag, mais en 1939 Albert Speer la fit déplacer ici, au centre d’un rond-point, dans le cadre du projet de transformer Berlin en capitale mondiale « Germania ». Ce déplacement lui sauva la vie : si elle était restée à sa place, elle aurait été détruite lors de la bataille de 1945. On y monte par 285 marches.

Sur le bord sud du parc se trouve le Kulturforum, le complexe culturel construit par Berlin-Ouest dans les années 1960 en réponse à l’Île des Musées, restée à l’Est. On y trouve la Gemäldegalerie, l’une des collections de peinture européenne ancienne les plus importantes du continent — Vermeer, Rembrandt, Caravage, Bruegel, Botticelli —, et il n’y a presque jamais personne. À côté, la Neue Nationalgalerie de Mies van der Rohe, le dernier bâtiment qu’il ait conçu : un toit d’acier sur huit piliers, et rien d’autre.

Jour 3 — Potsdam, ou Sachsenhausen

Toute la journée · train régional, quarante minutes · deux choix très différents

Potsdam et Sanssouci

6-7 heures · Sanssouci environ 14 €, parc gratuit · S-Bahn ou train régional jusqu’à Potsdam Hbf, 40 minutes · Billet zone C nécessaire

Potsdam était la résidence des rois de Prusse, et le parc de Sanssouci est un site UNESCO : trois cents hectares avec une douzaine de palais.

Le château de Sanssouci — « sans souci », et le nom est en français car Frédéric le Grand parlait et écrivait en français et méprisait l’allemand — est étonnamment petit : dix pièces, un seul étage. C’était sa maison privée, où il venait sans son épouse, avec ses chiens et ses livres, pour jouer de la flûte et discuter avec Voltaire, qui y vécut trois ans avant une brouille furieuse. Frédéric voulait être enterré ici, sur la terrasse, auprès de ses lévriers : la Prusse l’enterra ailleurs, et ses volontés ne furent respectées qu’en 1991, deux cents ans plus tard. Les visiteurs laissent encore des pommes de terre sur sa tombe, car c’est lui qui en imposa la culture contre la résistance des paysans, sauvant la Prusse des famines.

À l’autre bout du parc, deux kilomètres et demi plus loin, se trouve le Neues Palais, énorme et fastueux : il le fit construire juste après la guerre de Sept Ans, alors que la Prusse était exsangue, explicitement pour montrer à ses ennemis qu’il avait encore de l’argent. Il l’appelait lui-même « une fanfaronnade ».

En ville : le quartier hollandais, cent trente-quatre maisons de brique rouge construites au XVIIIe siècle pour attirer des artisans des Pays-Bas ; la colonie russe Alexandrowka avec ses isbas de bois ; et Cecilienhof, la villa de style Tudor où, à l’été 1945, Staline, Truman et Churchill se partagèrent l’Europe : la table ronde de la conférence se trouve toujours dans la salle.

Le parc est vaste et les distances entre les palais sont bien réelles : deux kilomètres et demi d’un bout à l’autre. Louez un vélo à la gare ou prévoyez beaucoup de marche. Le billet de train doit couvrir la zone C.

L’alternative : Sachsenhausen

5 heures · Entrée gratuite, audioguide quelques euros · S-Bahn S1 jusqu’à Oranienburg, 45 minutes, puis 20 à pied · Espaces intérieurs fermés le lundi

À quarante minutes de train se trouve le camp de concentration de Sachsenhausen, et il faut le dire clairement : ce n’est pas une excursion, et elle ne doit être ni faite à la hâte ni cochée sur une liste.

Il ouvrit en 1936, avant la guerre, et ce n’était pas un camp d’extermination : c’était le modèle sur lequel furent conçus les autres, et le siège de l’inspection des camps de concentration, c’est-à-dire le bureau qui administrait l’ensemble du système. Les SS y formaient leur personnel. Le plan est un triangle avec les baraques disposées en éventail autour d’un point central d’où une seule mitrailleuse pouvait tout contrôler : une idée d’ingénierie appliquée à l’emprisonnement.

Environ deux cent mille personnes y passèrent — opposants politiques allemands, juifs, prisonniers de guerre soviétiques, homosexuels, témoins de Jéhovah, roms —, et des dizaines de milliers y moururent de faim, de maladie, de travail forcé ou d’exécution. Après 1945, les Soviétiques le réutilisèrent pendant cinq ans comme camp d’internement, et douze mille personnes supplémentaires y moururent : le mémorial raconte aussi cela.

L’entrée est gratuite. Prenez l’audioguide ou rejoignez une visite guidée : seul, sans contexte, on risque de marcher entre des bâtiments vides sans comprendre. Comptez trois heures sur place, et une journée où vous ne ferez rien d’autre.