Berlin en 5 jours : l’itinéraire complet jour par jour

Cinq jours à Berlin permettent la seule chose qu’aucun itinéraire court ne permet : voir à la fois Potsdam et Sachsenhausen, qui avec trois jours forment une alternative sans compromis. Les deux premiers restent ceux de l’itinéraire classique — la ligne du Mur, le Berlin d’avant avec la Bernauer Straße, et une journée hors de la ville. Le quatrième est l’autre journée hors de la ville. Le cinquième est le plus berlinois de tous : un aéroport nazi devenu pelouse publique, le plus grand mémorial soviétique hors de l’ex-URSS, la villa du lac où fut organisée la Solution finale, et les quartiers est où la ville continue de se réinventer.

Les deux premiers jours

Ils restent ceux de l’itinéraire de trois jours : la bonne façon d’entrer dans une ville sans centre historique.

Jour 1 – La ligne du Mur

8 km · porte de Brandebourg, Reichstag, Mémorial de l’Holocauste, Unter den Linden, Île des Musées, Alexanderplatz, Topographie de la Terreur, East Side Gallery, Kreuzberg

Le premier jour suit la ligne du Mur, le fil conducteur pour s’orienter. Presque tout est gratuit : le Reichstag avec la coupole de Foster où le public marche au-dessus de l’hémicycle, le Mémorial de l’Holocauste avec ses 2 711 stèles, la Topographie de la Terreur construite sur le terrain où se trouvaient la Gestapo et les SS. On ne paie que pour un musée de l’Île.

Jour 2 – Le Berlin d’avant

7 km · Bernauer Straße, Gendarmenmarkt, Charlottenburg, Tiergarten et Kulturforum

La Gedenkstätte Berliner Mauer conserve un tronçon complet de Mur avec la bande de la mort et le mirador : le seul endroit où l’on comprend que c’était un système frontalier profond de plusieurs dizaines de mètres. Puis la Gendarmenmarkt avec l’église des huguenots, Charlottenburg et la Gemäldegalerie au Kulturforum, qui possède Vermeer et Caravage et où il n’y a presque jamais personne.

Jour 3 — Potsdam

6-7 heures · S-Bahn S7 ou train régional, 40 minutes · billet zone C nécessaire

Potsdam était la résidence des rois de Prusse, et le parc de Sanssouci est un site UNESCO : trois cents hectares et une douzaine de palais.

Le château de Sanssouci est étonnamment petit : dix pièces sur un seul étage. C’était la maison privée de Frédéric le Grand, où il venait sans son épouse, avec ses chiens et ses livres, pour jouer de la flûte et discuter avec Voltaire, qui y vécut trois ans avant une brouille furieuse. Frédéric voulait être enterré ici, auprès de ses lévriers, et ses volontés ne furent respectées qu’en 1991. Les visiteurs laissent encore des pommes de terre sur sa tombe : c’est lui qui en imposa la culture contre la résistance des paysans.

À l’autre bout du parc, le Neues Palais : énorme, construit juste après la guerre de Sept Ans alors que la Prusse était exsangue, explicitement pour montrer à ses ennemis que l’argent était toujours là. Il l’appelait lui-même « une fanfaronnade ».

En ville : le quartier hollandais avec cent trente-quatre maisons de brique rouge construites pour attirer des artisans des Pays-Bas ; la colonie russe Alexandrowka ; et Cecilienhof, où à l’été 1945 Staline, Truman et Churchill se partagèrent l’Europe — la table ronde se trouve toujours dans la salle.

Jour 4 — Sachsenhausen

5 heures · S-Bahn S1 jusqu’à Oranienburg, 45 minutes, puis 20 à pied · entrée gratuite · espaces intérieurs fermés le lundi

Avec cinq jours, vous n’avez pas à choisir entre Potsdam et Sachsenhausen, et c’est la principale raison qui justifie de rester cinq jours. Il faut cependant le dire clairement : ce n’est pas une excursion, et il ne faut la coupler avec rien d’autre. Consacrez-y la journée, et rien de plus.

Le camp ouvrit en 1936, avant la guerre, et ce n’était pas un camp d’extermination : c’était le modèle sur lequel furent conçus les autres, et le siège de l’inspection des camps de concentration, le bureau qui administrait l’ensemble du système. Les SS y formaient le personnel qu’ils envoyaient ensuite ailleurs.

Son plan est un triangle avec les baraques disposées en éventail autour d’un point central, d’où une seule mitrailleuse couvrait tout le camp : une ingénierie appliquée à l’emprisonnement. Sur le portail figure l’inscription Arbeit macht frei, qui apparaît ici pour l’une des premières fois.

Environ deux cent mille personnes y passèrent : opposants politiques allemands, juifs, prisonniers de guerre soviétiques, homosexuels, témoins de Jéhovah, roms, et dans la dernière phase des civils venus de la moitié de l’Europe. Des dizaines de milliers y moururent. C’est aussi ici que fut menée l’opération Bernhard, la falsification à l’échelle industrielle de billets de banque britanniques par laquelle les nazis tentèrent de faire s’effondrer la livre sterling : les faussaires étaient des prisonniers, recrutés parmi les déportés pour leurs compétences.

Après 1945, les Soviétiques réutilisèrent le camp pendant cinq ans comme lieu d’internement, et douze mille personnes supplémentaires y moururent : le mémorial documente aussi cela, et cette double histoire fait partie de ce qui le rend important.

L’entrée est gratuite. Prenez l’audioguide ou rejoignez une visite guidée : sans contexte, on risque de marcher entre des bâtiments vides sans comprendre ce que l’on regarde. Comptez trois heures sur place.

Jour 5 — Les périphéries qui racontent

Toute la journée · 4 étapes · tout gratuit sauf les transports

Matin – Tempelhofer Feld

2 heures · Gratuit · Métro Tempelhofer Feld ou Boddinstraße

C’est la chose la plus berlinoise qui soit. L’aéroport de Tempelhof fut construit par les nazis dans les années 1930 : le terminal fait plus d’un kilomètre de long et c’est l’un des plus grands bâtiments du monde, conçu pour impressionner. En 1948-1949, quand les Soviétiques coupèrent les liaisons terrestres avec Berlin-Ouest, c’est d’ici que partit le pont aérien : pendant onze mois, un avion toutes les quelques minutes, jour et nuit, apporta du charbon et de la farine à deux millions de personnes. Les Berlinois appelaient ces avions les Rosinenbomber, les bombardiers de raisins secs, car les pilotes américains lançaient des bonbons sous de petits parachutes aux enfants qui attendaient le long de la clôture.

L’aéroport ferma en 2008, et la ville ouvrit la piste au public. En 2014, la mairie proposa d’y construire des logements ; les Berlinois organisèrent un référendum et votèrent pour le laisser vide. Aujourd’hui, ce sont 355 hectares d’herbe et d’asphalte, plus grands que la principauté de Monaco, où l’on fait du vélo et du skateboard sur les pistes de décollage, où l’on fait voler des cerfs-volants, où l’on cultive des potagers urbains et où l’on voit l’horizon, chose rare en ville.

Début d’après-midi – Treptower Park

1h30 · Gratuit · S-Bahn Treptower Park

Dans le Treptower Park se trouve le plus grand mémorial soviétique hors de l’ex-URSS, inauguré en 1949. C’est aussi un cimetière : environ sept mille des vingt mille soldats de l’Armée rouge tombés lors de la bataille de Berlin y sont enterrés.

L’échelle est monumentale : deux drapeaux de granit rouge inclinés — le granit, dit la tradition, provient de la chancellerie du Reich démolie —, seize sarcophages avec des scènes de guerre et des citations de Staline en russe et en allemand, et au fond une statue de douze mètres d’un soldat soviétique tenant dans ses bras une fillette allemande tout en brisant une croix gammée de son épée. C’est de la propagande, assumée : c’est justement pour cela qu’elle mérite d’être regardée aujourd’hui, dans une Allemagne qui a démonté presque tous les autres monuments de ce genre.

Le parc alentour est immense et tranquille, sur la Sprea, et ce sont surtout des Berlinois qui s’y rendent.

Après-midi – Wannsee

2-3 heures · Maison de la conférence gratuite · S-Bahn S1 ou S7 jusqu’à Wannsee, 30 minutes

À l’extrême sud-ouest, Berlin devient eau : lacs, bois, villas, voiliers. Le Wannsee possède la plus grande plage baignable d’Europe continentale, ouverte depuis 1907, et en été des dizaines de milliers de personnes s’y rendent.

Au milieu de cette normalité se trouve la Haus der Wannseekonferenz. Le 20 janvier 1942, dans cette villa donnant sur le lac, quinze hauts fonctionnaires du Reich se réunirent pendant quatre-vingt-dix minutes autour d’une table pour coordonner les administrations impliquées dans l’Endlösung, la Solution finale. Ce ne fut pas le lieu où l’extermination fut décidée — elle avait déjà commencé —, mais celui où elle fut organisée bureaucratiquement : qui faisait quoi, avec quelles compétences, avec quels transports.

Le procès-verbal, rédigé par Adolf Eichmann dans un langage administratif glacant, a survécu en un seul exemplaire sur trente, retrouvé en 1947 dans les archives du ministère des Affaires étrangères. La maison est aujourd’hui un mémorial et un centre de documentation, gratuit : on visite la salle de réunion, on lit le procès-verbal, et l’on regarde par les fenêtres le lac avec ses bateaux. Ce rapprochement est exactement le point.

Soir – Prenzlauer Berg

2 heures · Gratuit · Tram M10 ou U2 jusqu’à Eberswalder Straße

On termine avec le Berlin qui continue de changer. Prenzlauer Berg était Berlin-Est : en 1989, c’était un quartier de maisons délabrées chauffées au charbon, où vivaient des artistes, des dissidents et tous ceux qui ne trouvaient pas de logement ailleurs, et de nombreuses manifestations de l’automne 1989 en sont parties. Dans la Gethsemanekirche se réunissait l’opposition pacifiste, sous la surveillance de la Stasi.

Trente ans plus tard, c’est le quartier le plus bourgeois et le plus soigné de la ville, avec des façades restaurées, des cafés et le taux de natalité le plus élevé de Berlin. La transformation fut si rapide et si complète que presque tous les anciens habitants sont partis : c’est le cas de gentrification le plus étudié d’Europe, et à Berlin on en discute encore avec colère.

À voir en marchant : la Kulturbrauerei, une ancienne brasserie de brique rouge devenue centre culturel, avec un musée gratuit très bien fait sur la vie quotidienne en RDA ; la Kollwitzplatz avec son marché bio du samedi ; et la tour d’eau de 1877, utilisée par les SA en 1933 comme l’un des premiers lieux de détention et de torture, aujourd’hui un immeuble d’habitation.