Berlino in 3 giorni: il Muro, la città prussiana e Potsdam

Tre giorni a Berlino non servono a vedere tre volte tanto: servono a passare dalla cronaca alla comprensione. Il primo giorno si segue la linea del Muro, che è il modo giusto per orientarsi in una città senza centro storico. Il secondo si va nella Berlino di prima — quella prussiana di Charlottenburg, quella della Repubblica di Weimar, i quartieri ovest — e si affronta il pezzo più duro, il memoriale completo del Muro in Bernauer Straße. Il terzo si esce: Potsdam con le regge di Federico il Grande, oppure il campo di concentramento di Sachsenhausen, che è a quaranta minuti di treno e non è una gita.

Giorno 1 — La linea del Muro

8 km · 4 tappe · dalle 9 alle 22 · il giorno che quasi non costa niente

Mattina – Porta di Brandeburgo, Reichstag, Memoriale

9:00-12:30 · Tutto gratis · Reichstag da registrare giorni prima

La Porta di Brandeburgo è del 1791 e non è un arco di trionfo: è una porta doganale. Napoleone si portò via la quadriga nel 1806 e i prussiani se la ripresero otto anni dopo. Guardate per terra: una doppia fila di sanpietrini con la targa Berliner Mauer 1961-1989 segna dove passava il Muro, e la ritroverete tutto il giorno.

Il Reichstag fu incendiato nel febbraio 1933 e Hitler usò l’incendio per sospendere le libertà costituzionali. Ricostruito da Norman Foster dopo la riunificazione, ha lasciato a vista le scritte a matita dei soldati sovietici del 1945 sui muri dei corridoi, e sopra l’aula ha una cupola di vetro percorribile: il pubblico cammina sopra la testa dei deputati. È una dichiarazione politica costruita in architettura.

Il Memoriale dell’Olocausto è a duecento metri: 2.711 stele di cemento su terreno ondulato, senza nomi né spiegazioni. Al centro il suolo scende e i blocchi salgono fino a quattro metri: non si vede più nessuno e non si sente più il traffico. Sotto c’è il centro informazioni, gratuito, con le storie di singole famiglie e la sala in cui vengono letti i nomi delle vittime, uno per uno: servirebbero più di sei anni per finirli.

Pomeriggio – Unter den Linden, Isola dei Musei, Alexanderplatz

13:30-17:30 · Un museo 12-16 € · il resto gratis

Lungo Unter den Linden: la Neue Wache, con la sola scultura della Madre con figlio morto di Käthe Kollwitz sotto un oculo aperto in cui piove e nevica; e Bebelplatz, dove il 10 maggio 1933 furono bruciati ventimila libri — nel selciato c’è una lastra di vetro sotto cui si vede una stanza bianca con scaffali vuoti.

Sull’Isola dei Musei se ne fa uno. Il Neues Museum ha il busto di Nefertiti ed è stato ricostruito da David Chipperfield senza mimetizzare i danni della guerra: muri anneriti, affreschi mancanti, mattoni nuovi accanto a quelli feriti. Il Pergamonmuseum è chiuso per un restauro lunghissimo.

Alexanderplatz era il cuore di Berlino Est ed è rimasta com’era: enorme, ventosa, di cemento. Il Fernsehturm del 1969 è alto 368 metri e la DDR lo costruì per farsi vedere da Ovest; il riflesso a forma di croce sulla sfera, in uno stato ateo, fu battezzato dai berlinesi la vendetta del papa.

Sera – East Side Gallery e Kreuzberg

18:00-22:00 · Gratis · S-Bahn fino a Warschauer Straße

La East Side Gallery è il tratto più lungo di Muro rimasto: 1.316 metri, dipinti nel 1990 da centodiciotto artisti. Il murale più noto è il bacio fra Brežnev e Honecker, che riproduce una fotografia vera del 1979. Attenzione: questo era il lato interno, rivolto verso la striscia della morte, dove nessun cittadino della DDR poteva avvicinarsi.

Si attraversa l’Oberbaumbrücke, il ponte rosso a due piani che era un valico, e si finisce a Kreuzberg: quartiere all’Ovest ma incastrato contro il Muro su tre lati, dove si trasferirono i lavoratori turchi, i punk e gli obiettori di coscienza — a Berlino Ovest non si faceva il servizio militare. Il miglior kebab della città, i Kneipen aperti fino all’alba e la sera sull’erba lungo il canale.

Giorno 2 — La Berlino di prima e il Muro per intero

7 km · 4 tappe · dalle 9:30 alle 21 · si va a nord e poi a ovest

Mattina – Bernauer Straße, il memoriale del Muro

9:30-12:00 · Gratis · S-Bahn Nordbahnhof o U8 Bernauer Straße

Se ieri avete visto il Muro dipinto, oggi lo vedete com’era. La Gedenkstätte Berliner Mauer in Bernauer Straße conserva un tratto completo: la parete esterna, la striscia della morte con la sabbia rastrellata, le luci, gli ostacoli anticarro, la torretta di guardia e la parete interna. È l’unico posto dove si capisce che il Muro non era un muro, ma un sistema di frontiera profondo decine di metri.

Bernauer Straße è la strada più drammatica della divisione, perché il confine passava lungo la facciata delle case: gli edifici erano nell’Est, il marciapiede davanti era nell’Ovest. Nell’agosto 1961 la gente si calava dalle finestre con le lenzuola mentre i pompieri dell’Ovest tendevano i teli sotto; poi le finestre furono murate, poi le case demolite. Qui morì Ida Siekmann, la prima vittima del Muro, saltando dal terzo piano il 22 agosto 1961, e qui fu scattata la fotografia del soldato Conrad Schumann che salta il filo spinato in divisa, tre giorni dopo l’inizio della costruzione.

Nel centro di documentazione, gratuito, c’è una torre panoramica da cui si guarda dall’alto la striscia della morte ricostruita, e una Finestra del ricordo con le fotografie delle persone morte cercando di attraversare. Sotto la strada, un tratto di tunnel di fuga segnato nel selciato: ne furono scavati almeno settanta.

È il posto più importante di Berlino sul Muro e ci vanno molte meno persone che alla East Side Gallery. Metteteci due ore e leggete i pannelli: sono fatti bene.

Primo pomeriggio – Gendarmenmarkt e la Berlino borghese

13:00-15:00 · Gratis · U-Bahn Französische Straße o Stadtmitte

La Gendarmenmarkt è considerata la piazza più bella di Berlino ed è una ricostruzione quasi integrale: nel 1945 era un cumulo di macerie. Ai due lati ci sono due chiese gemelle e in mezzo la Konzerthaus di Schinkel.

Le due chiese hanno una storia che spiega Berlino. Quella a sud è il Deutscher Dom, tedesca; quella a nord è il Französischer Dom, francese, costruita per gli ugonotti: nel 1685, quando Luigi XIV revocò l’editto di Nantes e i protestanti francesi dovettero scappare, il Brandeburgo ne accolse ventimila. Erano artigiani, tessitori, orafi e commercianti, e in pochi anni furono un berlinese su cinque. La città si è costruita così, con chi è scappato da altrove, e continua a farlo.

Attorno c’è la Berlino elegante: la Friedrichstraße, i grandi magazzini, i caffè storici. Se avete tempo, il Museum für Naturkunde poco a nord ha lo scheletro montato di Brachiosauro più grande del mondo, tredici metri d’altezza, e l’Archaeopteryx di Berlino, il fossile più importante nella storia dell’evoluzione.

Pomeriggio – Charlottenburg

15:30-18:00 · Castello circa 12-19 € · Giardino gratis · U-Bahn Richard-Wagner-Platz o bus

Il castello di Charlottenburg è la più grande residenza degli Hohenzollern rimasta a Berlino: cominciò nel 1699 come casa di campagna della regina Sofia Carlotta e crebbe per un secolo. Bruciò quasi completamente nei bombardamenti del 1943 e fu ricostruito nei decenni successivi, sala per sala.

Da vedere: la Galleria dorata rococò dell’ala nuova, la camera della porcellana con centinaia di pezzi cinesi incastonati dal pavimento al soffitto — una mania del Settecento — e il mausoleo nel parco, con i sarcofagi marmorei della regina Luisa. Il giardino è gratuito ed è il primo giardino barocco alla francese di Germania, poi trasformato in parco all’inglese.

Nel quartiere attorno c’è la Berlino occidentale che nella divisione faceva da vetrina: il Kurfürstendamm con i negozi, il KaDeWe — il più grande grande magazzino dell’Europa continentale, con un intero piano di gastronomia — e la Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, la chiesa bombardata di cui è stato lasciato in piedi il campanile spezzato, con accanto una torre ottagonale di vetro blu. I berlinesi la chiamano il dente cariato e il portacipria.

Sera – Tiergarten e Kulturforum

18:30-21:00 · Parco gratis, Gemäldegalerie circa 12 € · Colonna della Vittoria pochi euro

Il Tiergarten è duecentodieci ettari nel mezzo della città e ha una storia che dice tutto: nell’inverno del 1946-47 i berlinesi lo tagliarono quasi interamente per farne legna da ardere e ci coltivarono patate. Fu ripiantato albero per albero a partire dal 1949.

Al centro c’è la Siegessäule, la colonna della Vittoria, e anche lei ha una storia: stava davanti al Reichstag, ma nel 1939 Albert Speer la fece spostare qui, al centro di una rotonda, come parte del progetto di trasformare Berlino nella capitale mondiale «Germania». Quello spostamento le salvò la vita: se fosse rimasta dov’era, sarebbe stata distrutta nella battaglia del 1945. Si sale su 285 gradini.

Sul bordo sud del parco c’è il Kulturforum, il complesso culturale costruito da Berlino Ovest negli anni Sessanta come risposta all’Isola dei Musei, rimasta all’Est. Dentro c’è la Gemäldegalerie, una delle raccolte di pittura europea antica più importanti del continente — Vermeer, Rembrandt, Caravaggio, Bruegel, Botticelli — e non c’è quasi mai nessuno. Accanto, la Neue Nationalgalerie di Mies van der Rohe, l’ultimo edificio che progettò: un tetto d’acciaio su otto pilastri e null’altro.

Giorno 3 — Potsdam, oppure Sachsenhausen

Tutta la giornata · treno regionale, quaranta minuti · due scelte molto diverse

Potsdam e Sanssouci

6-7 ore · Sanssouci circa 14 €, parco gratis · S-Bahn o regionale fino a Potsdam Hbf, 40 minuti · Serve il biglietto zona C

Potsdam era la residenza dei re di Prussia e il parco di Sanssouci è patrimonio UNESCO: trecento ettari con una dozzina di palazzi.

Il castello di Sanssouci — «senza preoccupazioni», e il nome è in francese perché Federico il Grande parlava e scriveva in francese e disprezzava il tedesco — è sorprendentemente piccolo: dieci stanze, un piano solo. Era la sua casa privata, dove veniva senza la moglie, con i cani e i libri, a suonare il flauto e a discutere con Voltaire, che ci visse tre anni prima di litigare con lui furiosamente. Federico volle essere sepolto qui, sulla terrazza, accanto ai suoi levrieri: la Prussia lo seppellì altrove, e le sue volontà furono rispettate solo nel 1991, duecento anni dopo. Sulla sua tomba i visitatori lasciano ancora delle patate, perché fu lui a imporne la coltivazione contro le resistenze dei contadini, salvando la Prussia dalle carestie.

All’altro capo del parco, a due chilometri e mezzo, c’è il Neues Palais, enorme e sfarzoso: lo costruì subito dopo la Guerra dei Sette Anni, quando la Prussia era esausta, esplicitamente per dimostrare ai nemici che aveva ancora soldi. Lo chiamò lui stesso «una fanfaronata».

In città: il Quartiere olandese, 134 case di mattoni rossi costruite nel Settecento per attirare artigiani dai Paesi Bassi; la Colonia russa Alexandrowka con le isbe di legno; e Cecilienhof, la villa in stile Tudor dove nell’estate 1945 Stalin, Truman e Churchill si divisero l’Europa: il tavolo rotondo della conferenza è ancora nella stanza.

Il parco è grande e le distanze fra i palazzi sono vere: due chilometri e mezzo da un capo all’altro. Noleggiate una bicicletta alla stazione o mettete in conto molto cammino. Il biglietto ferroviario deve coprire la zona C.

L’alternativa: Sachsenhausen

5 ore · Ingresso gratuito, audioguida pochi euro · S-Bahn S1 fino a Oranienburg, 45 minuti, poi 20 a piedi · Chiuso il lunedì gli spazi interni

A quaranta minuti di treno c’è il campo di concentramento di Sachsenhausen, e va detto con chiarezza: non è una gita e non va fatta di corsa né per spuntarla da un elenco.

Fu aperto nel 1936, prima della guerra, e non era un campo di sterminio: era il modello su cui furono progettati gli altri, e la sede dell’Ispettorato dei campi di concentramento, cioè l’ufficio che amministrava l’intero sistema. Le SS ci addestravano il personale. La pianta è un triangolo con le baracche a ventaglio attorno a un punto centrale da cui una sola mitragliatrice controllava tutto: un’idea di ingegneria applicata alla prigionia.

Ci passarono circa duecentomila persone — oppositori politici tedeschi, ebrei, prigionieri di guerra sovietici, omosessuali, testimoni di Geova, rom — e decine di migliaia vi morirono di fame, malattia, lavoro forzato o esecuzione. Dopo il 1945 i sovietici lo riutilizzarono per cinque anni come campo di internamento, e ci morirono altre dodicimila persone: il memoriale racconta anche questo.

L’ingresso è gratuito. Prendete l’audioguida o unitevi a una visita guidata: da soli, senza contesto, si rischia di camminare fra edifici vuoti senza capire. Mettete in conto tre ore sul posto e una giornata in cui non farete altro.

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