New York en 3 jours : la statue de la Liberté, la High Line et Harlem

Trois jours, c’est le minimum pour que New York cesse d’être une carte postale. Le premier est celui qui s’impose, avec Midtown vue d’en haut et le pont de Brooklyn. Le deuxième descend au bout de l’île, où la ville a commencé : la Statue de la Liberté, Ellis Island par laquelle ont passé douze millions d’immigrés, le mémorial du 11 septembre, et puis on remonte à pied sur la High Line jusqu’au Village. Le troisième est le jour des musées et de Harlem, qui se trouve à vingt minutes de métro de Central Park et c’est une autre ville.

Jour 1 — Midtown, le parc et le pont

10 km · de 8h30 à 22h · c’est l’itinéraire d’une journée, sans raccourcis

Matin au Grand Central Terminal — quarante-quatre voies, le plafond avec le zodiaque peint à l’envers, la galerie des chuchotements en face de l’Oyster Bar — et puis au Top of the Rock, qu’on choisit à la place de l’Empire State parce que de là-haut on voit l’Empire State, et on voit Central Park en entier.

À midi une demi-heure à Times Square, pas plus, et déjeuner à Bryant Park avec une visite à la salle de lecture de la Public Library, qui est gratuite et presque personne n’y entre. Après-midi à Central Park, du Mall à Bethesda Terrace à Strawberry Fields. À six heures on descend au bout de l’île et on traverse le pont de Brooklyn vers Brooklyn, le coucher de soleil derrière soi, pour finir à Dumbo avec la skyline qui s’allume de l’autre côté.

Le détail de la journée, c’est l’heure du pont : partez une heure et demie avant le coucher de soleil. C’est le seul rendez-vous fixe des trois jours.

Jour 2 — Le bout de l’île

9 km · 5 étapes · de 8h à 22h · on descend en métro et on remonte à pied

Matin – La Statue de la Liberté et Ellis Island

Temps 4 heures · Ferry et entrée environ 25 $, avec la couronne environ 25 $ mais à réserver des mois à l’avance · Métro 4 ou 5 jusqu’à Bowling Green · Partez avec le premier ferry

Le ferry part de Battery Park et les contrôles sont comme à l’aéroport : prenez le premier de la journée, vers huit heures et demie, sinon vous passez deux heures en queue. Un seul billet comprend Liberty Island et Ellis Island, et il faut faire les deux : la deuxième est plus importante que la première.

La statue était un cadeau de la France pour le centenaire de l’indépendance américaine, inaugurée en 1886. C’est Frédéric Auguste Bartholdi qui l’a sculptée, mais la structure interne en fer qui la tient debout — et qui lui permet d’osciller avec le vent sans se casser — c’est Gustave Eiffel, trois ans avant qu’il ne commence sa tour. Elle mesure 93 mètres avec le piédestal, et elle est verte parce qu’elle est faite de feuilles de cuivre épaisses de deux millimètres et demi, oxydées par le temps : à l’origine elle était de la couleur d’une pièce neuve. À ses pieds, cassées et presque invisibles d’en bas, il y a des chaînes brisées : la statue s’éloigne de l’esclavage, et ce détail a été délibérément tenu caché à l’époque.

Puis Ellis Island, qui est la véritable raison du voyage. Entre 1892 et 1954, environ douze millions d’immigrés y sont passés : on estime que près d’un Américain sur trois descend de quelqu’un qui a mis les pieds dans cette salle. Le Registry Room au premier étage, c’est la salle où ils attendaient en file pour l’examen médical, et les médecins marquaient à la craie sur leur dos les lettres des maladies soupçonnées. Ceux qui étaient rejetés repartaient sur le même bateau, et c’est pour ça que l’endroit s’appelait l’île des larmes. Il y a une archive où on peut chercher les noms : si vous avez des parents qui ont émigré entre ces dates, essayez.

Début d’après-midi – Wall Street et le mémorial

Temps 2 heures et demie · Mémorial gratuit, musée environ 33 $ · Déplacement 15 minutes à pied de Battery Park

En remontant de Battery Park, on passe par Wall Street, qui est une rue étroite et à l’ombre et qui déçoit toujours : le mur (wall) a réellement existé, les Hollandais l’ont construit en 1653 comme palissade défensive. Le Charging Bull, le taureau de bronze, n’avait été commandé par personne : le sculpteur Arturo Di Modica l’a déchargé abusivement devant la Bourse la nuit de Noël 1989, après le crash de 1987, comme cadeau à la ville. La police l’a enlevé, les gens ont protesté et la ville l’a remis.

Puis le National September 11 Memorial. Les deux bassins se trouvent exactement dans les empreintes des Tours jumelles, et l’eau tombe pendant neuf mètres et disparaît dans un deuxième vide central dont on ne voit pas le fond. Sur la balustrade de bronze sont gravés les noms des 2 977 victimes, disposés non par ordre alphabétique mais selon les gens avec lesquels elles étaient : des collègues à côté de collègues, les passagers de chaque vol ensemble, les pompiers par caserne. Le jour de leur anniversaire, une rose blanche est mise dans le nom de chacun.

Au milieu de la place, il y a un poirier, le Survivor Tree : il a été extrait des décombres réduit à un moignon carbonisé, soigné dans une pépinière du Bronx pendant neuf ans et replané ici. Le musée souterrain est très dur et vaut le coup du billet, mais prévoyez deux heures et un moral lourd ; ceux qui voyagent avec de jeunes enfants peuvent s’arrêter aux bassins, qui sont gratuits.

À côté, il y a l’Oculus, la gare conçue par Santiago Calatrava et ouverte en 2016 : une nervure blanche d’acier qui de l’extérieur ressemble à un squelette et de l’intérieur à une cathédrale. Elle a coûté quatre milliards de dollars, le double du budget, et la controverse n’a jamais pris fin. Chaque 11 septembre, à 10h28 — l’heure où la deuxième tour est tombée — la verrière s’ouvre.

Après-midi – La High Line

Temps 2 heures · Gratuit · Métro A, C ou E jusqu’à 14 St, on monte à partir de Gansevoort Street

La High Line, c’est deux kilomètres et demi de parc linéaire à neuf mètres de hauteur, récupérés sur un viaduc ferroviaire de fret de 1934. La ligne servait les entrepôts du West Side et avait été construite en surélevé après des décennies d’accidents mortels : la Dixième Avenue s’appelait Death Avenue, et avant le viaduc, un homme à cheval avec un drapeau rouge chevauchait devant les trains pour avertir les passants.

Le dernier train est passé en 1980 — il transportait des dindes congelées — et pendant vingt ans la structure est restée abandonnée, envahie par des herbes sauvages, tandis que les propriétaires des immeubles demandaient de la démolir. Deux résidents ont fondé une association pour la sauver et en 2009 le premier tronçon a ouvert. Le projet a préservé les rails à l’intérieur des plates-bandes et les plantes choisies imitent celles qui ont poussé seules. Aujourd’hui, c’est copié partout dans le monde, et ça a fait monter les valeurs immobilières du quartier de telle façon que c’est devenu le cas d’école classique de la gentrification.

On marche du sud vers le nord jusqu’au Chelsea Market, qui se trouve à l’intérieur de l’ancienne usine de biscuits Nabisco — c’est ici que l’Oreo a été inventé, en 1912 — et c’est le bon endroit pour manger quelque chose en marchant.

Soir – Greenwich Village

Temps 3 heures avec dîner · Gratuit · Déplacement 20 minutes à pied vers l’est

Greenwich Village est le seul morceau de Manhattan où la grille se casse : les rues vont de travers, elles se croisent à des angles absurdes et il y a une intersection où West 4th Street traverse West 10th Street, ce qui selon la numérotation serait impossible. C’est comme ça parce qu’il y avait un village ici, avec ses rues, avant qu’en 1811 on décide de quadriller tout le reste de l’île.

Le centre, c’est Washington Square Park, avec l’arche de marbre et les joueurs d’échecs. Sous le parc, il y a encore les restes d’un cimetière pour pauvres du dix-huitième siècle : lors de travaux en 2015, deux cryptes avec leurs squelettes ont refait surface. Autour, il y a l’Université de New York, et dans les endroits autour y sont passés Bob Dylan, les beat et la moitié de l’histoire du folk américain.

Deux pâtés de maisons à l’ouest, sur Christopher Street, il y a le Stonewall Inn : en juin 1969, les clients ont réagi à une énième descente de police et des jours d’affrontements ont suivi, d’où est né le mouvement pour les droits des homosexuels et les défilés du Pride dans le monde entier. En 2016, c’est devenu un monument national : c’est le premier aux États-Unis dédié à cette histoire.

Jour 3 — Les musées et Harlem

8 km · 3 étapes · de 10h à 22h · une demi-journée dedans, une demi-journée dans une autre ville

Matin – Le Metropolitan, ou le MoMA

Temps 3 heures · Met environ 30 $, MoMA environ 30 $ · Métro 4, 5 ou 6 jusqu’à 86 St

Ici on choisit, et on ne fait pas les deux le même jour : c’est deux musées de trois heures pleines chacun et tu n’auras pas souvenir du deuxième.

Le Metropolitan Museum of Art, fondé en 1870, a environ deux millions d’objets et couvre cinq mille ans. Si vous avez trois heures, visez trois choses et ignorez le reste : le Temple de Dendur, un temple égyptien du 15 avant J.-C. démonté et reconstruit ici à l’intérieur d’une salle de verre qui donne sur le parc — l’Égypte l’a donné aux États-Unis pour le sauvetage des monuments nubiens du barrage d’Assouan ; les salles européennes avec Vermeer, Caravaggio et Bruegel ; et l’American Wing, qui a à l’intérieur des façades entières de maisons remontées. Attention au billet : la formule « paye ce que tu veux » ne s’applique qu’aux résidents de l’État de New York et aux étudiants de New York, du New Jersey et du Connecticut. Pour tout le monde d’autre, le prix est fixe.

Le MoMA, c’est l’alternative si tu préfères le vingtième siècle : La Nuit étoilée de Van Gogh, Les Demoiselles d’Avignon de Picasso, les montres molles de Dalí, Warhol, Pollock. C’est beaucoup plus petit et ça se fait en deux heures et demie. C’est à Midtown, donc c’est aussi plus pratique si tu dors là.

Le Met est énorme et la fatigue du musée est réelle. Trois heures ciblées valent plus que six heures complètes : choisissez trois salles sur le plan à l’entrée et allez droit là.

Après-midi – Central Park nord et l’Upper East Side

Temps 2 heures · Gratuit · à pied

En sortant du Met, on est déjà dans Central Park, sur le côté qu’on n’a pas vu le premier jour : le réservoir Jacqueline Kennedy Onassis, le bassin d’eau avec la piste de course de deux kilomètres et demi et les gratte-ciel réfléchis dedans, le Conservatory Garden avec ses trois parties à l’italienne, à la française et à l’anglaise, et le Harlem Meer à l’extrémité nord.

Sur la Cinquième Avenue, le long du parc, s’étend le Museum Mile : en un kilomètre et demi, il y a neuf musées, dont le Guggenheim de Frank Lloyd Wright, qui vaut un arrêt rien que pour l’extérieur — c’est une spirale inversée, et dedans on monte en ascenseur puis on descend à pied le long de la rampe.

Soir – Harlem

Temps 3 heures avec dîner · Gratuit de se promener · Métro 2 ou 3 jusqu’à 125 St · Amateur Night à l’Apollo le mercredi

Vingt minutes de métro de Central Park et on est à Harlem, qui dans les années vingt et trente était la capitale culturale de l’Amérique noire : la Harlem Renaissance, avec Langston Hughes, Duke Ellington, Billie Holiday. La rue principale, c’est la 125e, et on s’y promène tranquillement.

Le théâtre Apollo a ouvert aux Noirs en 1934, quand presque aucun autre théâtre de New York ne le faisait, et a inventé l’Amateur Night, la compétition pour amateurs du mercredi soir où le public décide qui reste et qui se fait siffler du plateau. La première gagnante, cette même année, était une fille de dix-sept ans qui voulait danser, a eu peur et s’est mise à chanter : elle s’appelait Ella Fitzgerald. James Brown, Stevie Wonder, Jimi Hendrix, Michael Jackson, tous sont passés par ce plateau. Si vous êtes en ville le mercredi, allez-y : ça ne coûte pas cher et c’est la chose la plus vivante de toute la semaine.

Le dimanche matin, en revanche, il y a du gospel. Certaines églises accueillent les visiteurs, d’autres non, et la différence n’est pas toujours indiquée : c’est des services religieux, pas des spectacles. Des règles non écrites mais vraies : s’habiller décemment, ne pas photographier, ne pas se lever à mi-chemin, rester jusqu’à la fin et mettre quelque chose dans la collecte. Les groupes organisés qui entrent et sortent en vingt minutes ne sont pas appréciés, avec raison.

Pour le dîner, la soul food : du poulet frit, du cornbread, des collard greens, du macaroni and cheese. C’est une cuisine née des restes et devenue identité, et à Harlem on mange dans les endroits historiques de la 125e et de Lenox Avenue.

Questions fréquemment posées