Montreal num dia: a cidade velha, Notre-Dame e o Mont Royal

Montreal é a cidade da América do Norte que mais se parece com a Europa, e não é coincidência: é a segunda cidade francófona do mundo depois de Paris, tem uma cidade velha com ruas de calçada do século XVII e come melhor do que quase toda a América do Norte. Fica numa ilha no meio do rio São Lourenço, com uma colina no meio — o Mont Royal, que dá o nome a tudo — e uma regra urbanística que ninguém nunca violou: nenhum edifício pode ser mais alto do que a cruz no cume. Num dia cabe a cidade velha, uma basílica que é azul por dentro, a colina e os bairros onde realmente se vive.

Manhã — A cidade velha

3 km · 2 paragens · das 9 às 12:30 · calçada, portanto sapatos confortáveis

1 – Vieux-Montréal e o porto velho

Tempo 2 horas · Gratuito · Metropolitano Place-d’Armes ou Champ-de-Mars

A Velha Montreal é a parte da cidade nascida em 1642 como Ville-Marie, uma missão católica francesa fundada para converter os iroqueses. Tem ruas estreitas de calçada, prédios de pedra cinzenta e insegnes em francês: se não fosse pelos arranha-céus que surgem atrás, poderia ser uma cidade de província da Normandia.

O percurso: Place Jacques-Cartier em subida, com os músicos de rua e os terraços; o Marché Bonsecours, o edifício neoclássico com cúpula de prata, que foi mercado, câmara municipal e por alguns anos parlamento do Canadá; e a capela de Notre-Dame-de-Bon-Secours, a «igreja dos marinheiros», com pequenos barcos votivos pendurados no tecto e um terraço no campanário de onde se vê o porto.

Acaba-se no Vieux-Port, o lungofiume reconvertido para passeio: há uma roda gigante, há patins de rodas no Verão e patinagem no gelo no Inverno. Daqui vê-se o rio São Lourenço, que é gigantesco: é a via de água que fez existir esta cidade, porque aqui as rápidas de Lachine travavam os barcos e era preciso descarregar.

2 – A basílica de Notre-Dame

Tempo 1 hora · Bilhete cerca de 16 $ canadianos · Fechada aos visitantes durante as celebrações

De fora a basílica de Notre-Dame é um edifício neogótico severo, de pedra cinzenta, de 1829. De dentro é uma das igrejas mais surpreendentes da América: a abóbada é azul-escuro com milhares de estrelas douradas, as colunas são pintadas, e o altar é iluminado de trás. Não é mármore: é tudo madeira entalhada e pintada, porque o mármore não havia aqui e era muito caro trazê-lo.

Os vitrais não contam histórias da Bíblia mas a história religiosa de Montreal, coisa rarissima. E o arquitecto, James O’Donnell, era um protestante irlandês de Nova Iorque: converteu-se ao catolicismo no final dos trabalhos e é a única pessoa sepultada na cripta.

Aqui casou Céline Dion, em 1994, e realizaram-se os funerais de Estado de Maurice Richard, o grande jogador de hóquei. Se lá estiverem à noite, o espectáculo de luzes Aura projecta imagens nas abóbadas: muito turístico, mas tecnicamente notável.

Meio-dia — O centro, e a cidade sob a cidade

2 km · 1 paragem · das 12:30 às 15 · almoço incluído

3 – O centro e a ville souterraine

Tempo 2 horas e meia com almoço · Gratuito · Metropolitano Bonaventure ou McGill

O centro moderno de Montreal tem uma coisa que ninguém espera: sob os seus pés há outra cidade. A ville souterraine, a cidade subterrânea, é uma rede de trinta e dois quilómetros de galerias pedonais que ligam estações de metropolitano, centros comerciais, universidades, hotéis, escritórios e salas de concerto. Passam lá meio milhão de pessoas por dia.

Nasceu nos anos 60, com a construção de Place Ville-Marie, por uma razão óbvia uma vez explicada: aqui o Inverno dura cinco meses e chega aos vinte negativos. Sob terra vai-se à universidade, faz-se compras e vai-se ao teatro sem meter o casaco. No Verão é menos necessário, mas fica sendo o modo mais rápido de atravessar o centro, e perde-se facilmente lá.

Acima, à superfície: a rue Sainte-Catherine, a rua comercial, e o campus da McGill University, que é um parque arborizado aos pés da montanha. Para o almoço, duas coisas a tentar pelo menos uma vez: o bagel de Montreal, mais pequeno e mais doce do que o de Nova Iorque, fervido em água e mel e cozido em forno a lenha, e a poutine, batata frita com queijo fresco em grão e molho de carne, que é o prato nacional do Quebec e há que provar sabendo que é pesado.

Tarde — O Mont Royal

3 km · 1 paragem · das 15 às 18 · com uma subida de duzentos metros de desnível

4 – A montanha no meio da cidade

Tempo 3 horas · Gratuito · A pé do centro, ou autocarro 11 até ao cume

O Mont Royal é uma colina de 233 metros no meio da ilha, e em Montreal chamam-lhe a montanha. O parque foi desenhado em 1876 por Frederick Law Olmsted, o mesmo de Central Park: a sua ideia era que o visitante subisse lentamente, com a paisagem a mudar, sem nunca ver o destino antes de chegar lá. A câmara municipal cortou o orçamento e o projecto foi realizado apenas em parte, mas a estrutura reconhece-se.

Sobe-se a pé do centro em quarenta minutos, por um trilho e uma longa escadaria, ou de autocarro. No cume há o miradouro Kondiaronk, diante do chalé, e de lá vê-se toda a cidade com os arranha-céus, o rio e, nos dias límpidos, as montanhas dos Estados Unidos no horizonte.

A cruz iluminada no cume tem trinta metros de altura e está lá desde 1924: recorda uma cruz de madeira plantada em 1643 pelo fundador da cidade como voto, depois que uma cheia poupou a missão. E é a razão da regra mais conhecida de Montreal: nenhum edifício pode ser mais alto do que a montanha, o que mantém os arranha-céus abaixo dos duzentos metros e dá à cidade um skyline baixo e ordenado.

No domingo à tarde de Verão, aos pés da montanha, realizam-se os tam-tams: centenas de pessoas com tambores à volta do monumento a George-Étienne Cartier, gente a dançar, pequenos mercados. Continua espontaneamente desde os anos 70 e é uma das coisas mais bonitas da cidade.

Noite — O Plateau e o Mile End

2 km · 1 paragem · das 18 às 22 horas

5 – Os bairros onde se vive

Tempo 4 horas com ceia · Gratuito · Metropolitano Mont-Royal ou Laurier

O Plateau Mont-Royal é o bairro mais fotografado de Montreal por uma sua estranheza arquitectónica: as escadas externas, de ferro, frequentemente em caracol, que sobem do passeio directamente ao primeiro andar. Estão por todo o lado, e têm uma origem prática: no início do século XX um regulamento impunha deixar uma faixa de verde diante das casas, e pôr as escadas fora em vez de dentro economizava espaço aquecido e permitia construir mais apartamentos no mesmo terreno. No Inverno ficam geladas e perigosas, e por décadas foram proibidas; agora são um elemento protegido.

Ao lado há o Mile End, o bairro que foi judeu, depois grego e português, depois dos artistas: aqui nasceram os Arcade Fire, há o estúdio da Ubisoft e há as duas padarias históricas de bagel, rivais há setenta anos, abertas vinte e quatro horas por dia. Comprar um quente às onze da noite é um ritual local.

Para a ceia: a rue Saint-Denis e o boulevard Saint-Laurent — que os montrealenses chamam a Main e é historicamente a linha de fronteira entre a cidade francesa a leste e a inglesa a oeste — têm muitos restaurantes. Para provar a carne fumada, o smoked meat, numa das gastronomias judaicas históricas: é peito de vaca salgado e fumado, servido num pão de centeio com mostarda.

Muitos restaurantes do Plateau são apportez votre vin: não têm licença para bebidas alcoólicas e o vinho leva-se você, comprando na adega ao lado. Não é permitido em todo o lado: olhe para a insegne, e é o melhor modo de jantar bem gastando pouco.

Como se mover

O metropolitano tem quatro linhas, é limpo e pontual, e cada estação foi desenhada por um arquitecto diferente com obras de arte próprias: vale a pena olhar para elas. Os comboios têm rodas de borracha, como em Paris, e por isso são silenciosos. O bilhete singular custa cerca de 3,75 dólares canadianos, o diário cerca de 11 e sempre compensa.

A cidade é muito ciclável: tem uma das redes de pistas mais extensa da América do Norte e o serviço público de bicicletas para alugar BIXI, activo de abril a novembro, com estações por todo o lado. É o melhor modo de dar a volta ao Plateau.

Uma nota sobre a língua: o francês é a língua oficial do Quebec e as insegnes estão em francês por lei. No centro e no turismo o inglês é compreendido em todo o lado, mas começar com um bonjour muda o tom da conversa — e é também a razão pela qual os lojistas o saúdam com «bonjour-hi», deixando a você a escolha da língua.

Perguntas frequentes