Que voir à Turin : guide thématique

Turin a un problème de réputation : pendant un demi-siècle elle a été « la ville de Fiat », et cela a masqué le fait qu’elle abrite le plus important musée égyptien du monde après Le Caire, une couronne de palais classés à l’UNESCO, dix-huit kilomètres d’arcades et les Alpes au bout de ses rues. Ce guide classe les lieux par thème plutôt qu’en itinéraire, en indiquant pour chacun le temps qu’il demande, ce qu’il coûte et s’il vaut le détour.

Les monuments, ce pour quoi on vient à Turin

La Mole Antonelliana

Durée 2 heures avec le musée · Billet environ 17 € musée et ascenseur · Réserver l’ascenseur

Le symbole de la ville est né d’un échec. En 1863 la communauté juive commande à Alessandro Antonelli une synagogue ; l’architecte ne cesse de rehausser le projet bien au-delà de l’accord, les coûts explosent, et en 1877 la communauté renonce et cède le bâtiment à la ville en échange d’un autre terrain. Antonelli continue jusqu’à sa mort, à quatre-vingt-treize ans ; son fils achève la flèche en 1889 : 167 mètres, longtemps le plus haut bâtiment en maçonnerie d’Europe. Elle figure sur la pièce italienne de deux centimes.

L’ascenseur panoramique traverse le vide de la salle, sans parois, en cinquante-neuf secondes, jusqu’au petit temple à quatre-vingt-cinq mètres.

Piazza Castello et le Palazzo Madama

Durée 1 heure, 2 avec le musée · Palazzo Madama environ 10 € · Fermé le mardi

Le centre géométrique de la ville : un rectangle à arcades de quarante mille mètres carrés d’où partent les quatre axes principaux. Au milieu se dresse le Palazzo Madama, qui mérite qu’on en fasse le tour : d’un côté la façade baroque blanche de Juvarra, de 1721 ; de l’autre un château médiéval à deux tours carrées bâti sur la porte romaine orientale. À l’intérieur, le Musée civique d’art ancien, qui possède le célèbre Portrait d’homme d’Antonello da Messina.

Piazza San Carlo et les arcades

Durée 1 heure · Gratuit · Toujours ouvert

C’est le salon de Turin et l’une des places les plus réussies du XVII^e siècle italien : rectangulaire, à arcades sur deux côtés, fermée au fond par deux églises apparemment identiques. Elles ne le sont pas : la façade de Santa Cristina est de Juvarra, celle de San Carlo est du XIX^e siècle et l’imite. Au centre, la statue équestre d’Emmanuel-Philibert, le Caval ’d Brons.

De là part la via Roma, et avec elle tout le réseau : Turin compte environ dix-huit kilomètres d’arcades, dont plus de douze d’un seul tenant. Les Savoie les ont fait construire pour que la cour se déplace à couvert ; aujourd’hui elles servent à tout le monde : on traverse la moitié de la ville sans parapluie.

Les musées

Le Musée égyptien

Durée 3 heures · Billet environ 18 € · Entrée horodatée : réserver

C’est la première raison de venir à Turin. Fondé en 1824 à partir de la collection achetée par Charles-Félix, c’est le plus ancien musée au monde consacré à la civilisation égyptienne, et par l’importance de sa collection il vient juste après Le Caire. Quarante mille objets, six mille cinq cents exposés.

Ce qui n’existe nulle part ailleurs, c’est la tombe de Kha et Merit, retrouvée intacte en 1906 par Ernesto Schiaparelli : un architecte de la XVIII^e dynastie et son épouse, enterrés vers 1400 avant notre ère avec tout leur mobilier — le lit, les sièges, les vêtements pliés, la nourriture, les cosmétiques. Ce n’est pas une tombe royale : c’est la vie quotidienne qui nous est parvenue sans avoir été touchée.

Ensuite la Galerie des rois, mise en scène avec des miroirs et une lumière rasante par un décorateur de cinéma ; le papyrus des mines d’or, qui est la plus ancienne carte géographique conservée ; le Canon royal avec la liste des pharaons ; et le temple rupestre d’Ellesiya, sauvé des eaux du barrage d’Assouan et offert à l’Italie.

Musées royaux et Galleria Sabauda

Durée 3 heures · Billet environ 15 € · Fermé le lundi

Un seul billet donne accès au Palais royal avec les appartements de Savoie, à l’Armurerie royale — l’une des plus importantes collections d’armes anciennes d’Europe, dans une galerie de soixante-dix mètres — aux Jardins royaux, au Musée des antiquités et à la Galleria Sabauda, qui conserve van Eyck, Fra Angelico, Mantegna, Bronzino et une section flamande et hollandaise qui surprend tout le monde.

Le même ensemble comprend la Bibliothèque royale, qui possède l’autoportrait à la sanguine de Léonard et le Codex sur le vol des oiseaux. Trop fragiles pour une exposition permanente, ils ne sont montrés qu’à des occasions annoncées : vérifiez avant, mais n’y comptez pas.

Musée national du cinéma

Durée 2 heures · Billet environ 12 € musée seul · Dans la Mole

Le deuxième musée de la ville et le plus scénographique d’Italie, parce que le parcours utilise la salle même de la Mole : on monte une rampe en spirale autour du vide central, entre lanternes magiques, théâtres d’ombres, appareils du pré-cinéma, caméras et costumes. Dans la salle du temple, on regarde des extraits allongé dans des fauteuils rouges inclinés, en regardant vers le haut.

Sa présence à Turin n’a rien d’un hasard : le cinéma italien est né ici, et dans les années 1910 les studios turinois étaient parmi les plus grands d’Europe. C’est d’eux qu’est sorti Cabiria.

Musée de l’automobile et Lingotto

Durée 2-3 heures · MAUTO environ 15 € · Piste sur le toit du Lingotto gratuite

Le Musée national de l’automobile est le plus sous-estimé de la ville : ceux qui ne sont pas passionnés le sautent et ont tort : ce n’est pas un alignement de voitures mais un récit de la façon dont l’automobile a changé les villes, le travail et le paysage, conçu par des scénographes. Quatre-vingts véhicules depuis 1769, dont l’Isotta Fraschini de Boulevard du crépuscule.

Non loin se trouve le Lingotto : l’usine Fiat de 1923, cinq étages avec une chaîne de montage qui montait au fur et à mesure et une piste d’essai sur le toit, où l’on conduisait les voitures terminées. Le Corbusier la disait l’un des spectacles les plus impressionnants de l’industrie. C’est aujourd’hui un centre commercial, la piste se parcourt gratuitement, et au-dessus est suspendu l’écrin de Renzo Piano avec la Pinacoteca Agnelli : vingt-cinq tableaux seulement, mais ce sont Canaletto, Matisse, Picasso, Manet, Balla.

Les résidences royales

Entre le XVI^e et le XVIII^e siècle, les Savoie ont construit autour de Turin une couronne de palais et de domaines de chasse, en se servant de l’architecture comme d’un instrument politique. Depuis 1997, l’ensemble est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. En un long week-end on peut en visiter deux ou trois.

La Reggia di Venaria Reale

Durée 4 heures avec les jardins · Billet environ 20 € · Fermé le lundi

À une demi-heure au nord de la ville. Née au XVII^e siècle comme résidence de chasse, agrandie par Juvarra, réduite à une caserne au XIX^e siècle et à une ruine au XX^e : la restauration, commencée en 1999 et menée pendant huit ans, a été la plus vaste opération de récupération d’un bien culturel jamais réalisée en Europe.

La Grande Galerie justifie à elle seule le déplacement : soixante-quinze mètres de nef blanche haute de quinze mètres, deux rangées de hautes fenêtres qui se font face, aucun décor peint et aucun tableau. La lumière et le rythme des travées font tout le travail, et l’effet change complètement selon l’heure. S’y ajoutent la chapelle Saint-Hubert, les écuries et quatre-vingts hectares de jardins.

Le pavillon de chasse de Stupinigi

Durée 2 heures · Billet environ 12 € · À une demi-heure du centre

Au sud-ouest, une autre résidence UNESCO et encore du Juvarra, 1729. Le plan est une croix de Saint-André, quatre ailes obliques autour d’une salle centrale ovale haute de deux étages : sans doute la plus belle pièce baroque du Piémont, ornée de fresques de scènes de chasse. Sur la coupole, un cerf de bronze. Napoléon y a séjourné, et les Savoie y célébraient les mariages de cour.

La basilique de Superga

Durée 3 heures avec le trajet · Basilique gratuite, tombes royales payantes · Tramway à crémaillère environ 9 €

Sur la colline, à 670 mètres, encore du Juvarra, 1717-1731 : construite pour accomplir un vœu de Victor-Amédée II après la levée du siège français de 1706. Dessous reposent les tombes de Savoie. On y accède par un tramway à crémaillère en service depuis 1884, dix-huit minutes à travers bois dans des voitures d’époque.

À l’arrière se dresse le mur contre lequel, le 4 mai 1949, s’est écrasé dans le brouillard l’avion qui ramenait le Grande Torino : les trente et une personnes à bord ont péri, et avec elles une équipe qui avait remporté cinq titres de champion consécutifs et formait presque toute la sélection nationale. La plaque portant les noms est l’endroit le plus visité de la colline.

Les églises et le Saint-Suaire

La cathédrale et la chapelle du Saint-Suaire

Durée 45 minutes · Entrée libre · La plus belle chose de Turin qui ne coûte rien

La cathédrale, de 1498, est la seule église Renaissance de Turin. Derrière l’autel, la chapelle du Saint-Suaire de Guarino Guarini, 1668-1694, est l’une des choses les plus audacieuses du baroque européen : la coupole est faite de trente-six arcs superposés et décalés qui montent en spirale, et en levant les yeux on perd toute notion de distance. Guarini était mathématicien autant qu’architecte, et cela se voit.

Dans la nuit du 11 avril 1997 un incendie l’a ravagée ; le Suaire a été sauvé par un pompier qui a brisé à la masse le verre pare-balles de sa vitrine. La restauration a duré vingt et un ans et la chapelle a rouvert en 2018, en laissant visible le marbre noirci là où le feu l’avait marqué.

Le Saint-Suaire ne se voit pas. Il est conservé roulé dans un caisson à gaz inerte et n’est exposé que lors des ostensions, décidées par le Vatican à des années d’intervalle. Dans l’église on voit une reproduction photographique grandeur nature. Qui arrive en s’attendant à autre chose repart déçu.

San Lorenzo, la Consolata, la Gran Madre

Durée 1 heure 30 pour les trois · Gratuit · Dispersées dans le centre

L’église royale San Lorenzo, sur la Piazza Castello, n’a aucune façade d’église — elle ressemble à un palais — mais à l’intérieur se trouve une autre coupole de Guarini, faite de huit arcs entrelacés qui laissent voir le ciel entre les nervures. Elle est sans doute plus surprenante que la chapelle du Suaire, et presque personne ne la visite.

Le sanctuaire de la Consolata est l’église des Turinois, celle de la dévotion, avec un intérieur baroque de Guarini et Juvarra couvert d’ex-voto peints : des centaines de petits tableaux qui racontent des accidents, des maladies et des naufrages dont on a réchappé. À côté se trouve un café historique où l’on boit le bicerin.

La Gran Madre di Dio, de l’autre côté du pont, est un panthéon néoclassique construit pour célébrer le retour des Savoie après Napoléon. Les deux statues qui encadrent son escalier sont au centre des légendes ésotériques de la ville : l’une tient une coupe, et certains y ont lu le Graal. C’est une invention du XX^e siècle, mais la ville l’a adoptée volontiers.

La Turin romaine et le Quadrilatero

Turin est née comme Augusta Taurinorum, camp militaire romain, et son plan est encore celui-là : la grille à angles droits du vieux centre suit le castrum, le cardo et le decumanus étant aujourd’hui la via Garibaldi et la via Porta Palatina. C’est pour cela qu’on ne se perd jamais dans cette ville.

La Porta Palatina

Durée 20 minutes · Gratuit · Derrière la cathédrale

Deux tours polygonales en brique de trente mètres avec quatre ouvertures en arc : c’est la porte nord de la ville romaine, du I^er siècle avant notre ère, et l’une des portes romaines les mieux conservées au monde. Elle se dresse dans un espace vert et les gens passent devant comme devant du mobilier urbain. À côté subsistent les vestiges du théâtre romain, visibles depuis les Musées royaux.

Le Quadrilatero et Porta Palazzo

Durée 2 heures · Gratuit · Le marché ferme à treize heures

Le Quadrilatero est le rectangle de ruelles à l’intérieur du périmètre du camp, la seule partie de Turin où les rues deviennent des venelles. Le jour, c’est un quartier de petites boutiques et de petits musées ; le soir, c’est là qu’on mange et qu’on boit.

Juste au nord, Porta Palazzo est le plus grand marché en plein air d’Europe : fruits et légumes, poisson, vêtements, plus des halles couvertes. Allez-y le matin. Le samedi, derrière, se tient le marché aux puces du Balon, et le deuxième dimanche de chaque mois le Gran Balon, qui est de la vraie brocante.

Les cafés, le fleuve et la verdure

Cafés historiques, bicerin et apéritif

Durée ce que vous voulez · Bicerin environ 6 € · Apéritif 8-12 €

Turin compte une douzaine de cafés historiques aux intérieurs du XIX^e siècle intacts : bois, miroirs, stucs, comptoirs de marbre. Al Bicerin date de 1763 et tient en deux minuscules salles ; Baratti & Milano, de 1875, se trouve sous la Galleria Subalpina ; Mulassano, de 1907, a la taille d’un salon, et c’est là qu’en 1925 fut inventé le tramezzino — le nom fut suggéré par le poète d’Annunzio pour éviter le mot anglais.

Le bicerin est la boisson de la ville : café, chocolat chaud et crème, versés en couches dans un petit verre et non mélangés. On le boit sans cuiller, et c’est la bonne façon. Cavour en était un habitué.

Et puis il y a le fait que l’apéritif est né ici : en 1786 Antonio Benedetto Carpano invente le vermouth dans une boutique sous les arcades de la Piazza Castello, et de là vient l’habitude de boire avant le dîner avec quelque chose à grignoter. Milan en a fait un phénomène, mais l’origine est turinoise. Le gianduiotto aussi, créé en 1865 quand le blocus napoléonien rendit le cacao introuvable et que les chocolatiers l’étirèrent avec des noisettes des Langhe.

Le parc du Valentino et le Bourg médiéval

Durée 2 heures · Gratuit · Au bord du Pô

Quarante-deux hectares le long du fleuve, avec le château du Valentino, résidence de Savoie classée à l’UNESCO qui abrite aujourd’hui la faculté d’architecture. Dans le parc se dresse le Bourg médiéval, qui n’a rien de médiéval : il a été construit en 1884 pour l’Exposition générale italienne, reproduction grandeur nature d’un village piémontais du XV^e siècle, copiant pièce par pièce des bâtiments réels de toute la région. Il devait être démonté et ne l’a jamais été. La promenade est gratuite ; le donjon est payant.

Les Murazzi et le Monte dei Cappuccini

Durée 1 heure 30 · Gratuit · Au coucher du soleil

Les Murazzi sont les arches de pierre aménagées dans le quai du Pô, pendant vingt ans le cœur de la vie nocturne turinoise, puis fermées et aujourd’hui en partie rouvertes. De là on remonte le fleuve à pied jusqu’au Monte dei Cappuccini, une butte avec une église du XVI^e siècle, dix minutes de montée depuis le corso Moncalieri.

C’est le meilleur point de vue gratuit de la ville : devant, Turin étalée avec la Mole qui la domine ; derrière, la colline ; et au loin, si l’air est propre, l’arc des Alpes avec le Mont Viso reconnaissable à sa pointe. La bonne lumière est celle du coucher du soleil, et les meilleurs jours sont ceux d’hiver, après le vent.

Que manger

La cuisine piémontaise est riche, lente et hivernale. Les agnolotti del plin sont des pâtes farcies pincées — plin veut dire exactement cela — et se servent parfois sur une serviette, sans aucune sauce. Le vitello tonnato est l’entrée par définition ; les tajarin sont des pâtes très finement coupées, faites avec quarante jaunes d’œuf au kilo ; la bagna cauda, anchois, ail et huile, est un plat d’hiver et se partage.

Le dessert, c’est le bonet, un flan au cacao et aux amaretti. Le chocolat est ici une affaire sérieuse : gianduiotto, cremini et le bicerin. À boire, les vins produits à une heure de route : Barolo, Barbaresco, Barbera, Nebbiolo, et le Moscato d’Asti au dessert.

Trois choses à savoir

La grille simplifie tout. Les rues sont droites et à angle droit, et les arcades couvrent les axes principaux : on marche beaucoup sans s’en apercevoir et on ne se perd jamais. De la Piazza Castello à San Carlo il y a cinq minutes, à la Mole dix, au fleuve quinze.

Le lundi ferme presque tout. Les Musées royaux, le Palazzo Madama et la Venaria sont fermés. Le Musée égyptien et le Musée du cinéma restent ouverts, donc la journée n’est pas perdue, mais ce n’est pas le jour pour arriver.

Les Alpes sont saisonnières. En hiver, après le vent, la chaîne est nette depuis le centre-ville : c’est la seule grande ville italienne qui ait les Alpes pour décor. En été, la brume de la plaine les efface presque toujours.

Quand y aller

De septembre à juin. L’automne est la meilleure saison, parce qu’elle coïncide avec la truffe dans les Langhe et avec les journées claires. L’hiver est froid mais les arcades le rendent supportable, et après le vent on voit les Alpes. L’été est le pire moment : chaleur humide de la plaine, ville à moitié vide, beaucoup d’adresses fermées.

Surveillez le calendrier des salons : le Salon du livre en mai, Terra Madre et le Salone del Gusto les années paires, et les foires plus petites remplissent les hôtels et font monter les prix.

Ce que coûtent les entrées

Comment choisir, selon le temps dont on dispose

Une demi-journée. Le Musée égyptien et rien d’autre, puis une promenade par la Piazza Castello et la Piazza San Carlo. Trois heures de musée et une d’arcades.

Une journée. Ajoutez la cathédrale avec la chapelle du Saint-Suaire, les Musées royaux ou le Palazzo Madama, la Mole avec le Musée du cinéma, et le fleuve le soir.

Deux journées. La seconde est pour les résidences : la Venaria le matin, Superga l’après-midi en tramway à crémaillère.

Trois journées. La troisième sort de la ville : les Langhe avec Alba et les villages du Barolo, ou la Sacra di San Michele dans le val de Suse.

Questions fréquentes