Lanzarote en 1 semaine : Timanfaya, Manrique et La Geria

Lanzarote est l’île la plus étrange des Canaries, et ce pour deux raisons : une éruption qui dura six ans au XVIIIe siècle et ensevelit un quart de son territoire sous la lave, et un artiste, César Manrique, qui, à partir des années 1960, convainquit l’île entière de construire dans ce paysage plutôt que par-dessus. Le résultat est la seule île des Canaries sans gratte-ciel sur la côte, dotée d’une identité visuelle reconnaissable partout.

Jour 1 — Le parc national de Timanfaya

Demi-journée · visite en bus le long de la Ruta de los Volcanes

Entre 1730 et 1736, Lanzarote fut bouleversée par l’une des éruptions les plus longues de l’histoire documentée : six années d’activité continue qui ensevelirent sous la lave onze villages et environ un quart de la superficie de l’île, y compris les terres agricoles les plus fertiles. Le curé de Yaiza, Andrés Lorenzo Curbelo, tint un journal qui reste l’un des témoignages directs les plus détaillés jamais écrits sur une éruption prolongée.

Les Montagnes de Feu qui en résultent forment aujourd’hui un parc national, visitable uniquement en bus officiel le long d’un parcours de quatorze kilomètres entre cônes de scories et coulées : on ne peut pas y marcher librement, afin de protéger un écosystème de lichens qui recolonise la lave à une vitesse qui se mesure en siècles. À l’Islote de Hilario, les rangers démontrent que le sol, à quelques mètres de profondeur seulement, atteint encore 400 à 600 degrés : des broussailles enfoncées dans un trou s’enflamment en quelques secondes, et l’eau versée dans un tuyau ressort comme un geyser. Le restaurant El Diablo, conçu par Manrique, cuit la viande sur un gril chauffé directement par la chaleur géothermique.

Jour 2 — Le nord de Manrique : Jameos, Cueva de los Verdes, Mirador del Río

Journée entière · les œuvres qui ont défini l’île

César Manrique (1919-1992), peintre et architecte né à Lanzarote et revenu sur l’île après des années passées à New York, convainquit les autorités locales dans les années 1960 d’interdire les panneaux publicitaires le long des routes et les immeubles élevés sur la côte, et de faire peindre les maisons en blanc avec des huisseries vertes (bleues sur la côte) : c’est pourquoi Lanzarote ne ressemble à aucune autre île touristique de la Méditerranée ou de l’Atlantique.

Les Jameos del Agua sont son œuvre la plus célèbre : un tronçon effondré d’un tunnel de lave transformé en espace public avec un lac souterrain naturel, où vit une espèce endémique de petit crabe aveugle et albinos (Munidopsis polymorpha) qu’on ne trouve nulle part ailleurs au monde, et un auditorium aménagé dans la grotte, à l’acoustique remarquable.

La Cueva de los Verdes voisine fait partie du même tunnel de lave de six kilomètres, formé par l’éruption du volcan de la Corona il y a environ quatre mille ans : pendant des siècles, elle servit de refuge aux habitants contre les incursions des pirates berbères et européens qui pillaient l’île. La visite guidée se termine par un effet optique qu’il vaut mieux ne pas dévoiler à ceux qui s’y rendront.

Le Mirador del Río, aménagé par Manrique dans un ancien poste militaire à 475 mètres à pic au-dessus de la mer, donne sur le bras de mer (« el río ») qui sépare Lanzarote de La Graciosa : de l’extérieur, il est presque invisible, camouflé dans la roche, et ne se révèle qu’une fois à l’intérieur.

Jour 3 — La Geria, le vin sur la lave

Demi-journée · caves et dégustations

Après l’éruption du XVIIIe siècle, les paysans de Lanzarote inventèrent un système agricole unique au monde pour cultiver un sol recouvert de lapilli : creuser des cuvettes circulaires dans le manteau volcanique jusqu’à atteindre le sol fertile enseveli, y planter un pied de vigne, et le protéger du vent par un muret de pierres en demi-cercle. Le lapilli (picón) retient l’humidité nocturne et la restitue lentement, ce qui permet la culture sur une île où il pleut très peu. Le résultat — des milliers de cuvettes alignées sur un paysage noir — est l’une des images les plus reconnaissables des Canaries, et produit des vins Malvasía Volcánica sous appellation d’origine.

Jour 4 — Les plages de Papagayo

Journée à la plage · piste en terre, entrée payante

Les Playas de Papagayo, dans le Monument naturel de los Ajaches à l’extrémité sud de l’île, forment une série de criques de sable clair abritées du vent, à l’eau transparente et sans aucune construction alentour : on y accède par une piste en terre avec péage d’entrée, ce qui les a protégées de l’urbanisation. Ce sont les plus belles plages de Lanzarote, et elles restent relativement tranquilles même en haute saison, si l’on évite le cœur des heures les plus chaudes.

Jour 5 — Teguise et le Jardín de Cactus

Journée entière · histoire et la dernière œuvre de Manrique

Teguise fut la capitale de l’île pendant près de quatre siècles, du XVe siècle à 1852, et c’est le centre historique le mieux conservé de Lanzarote : maisons blanches d’un étage, le château de Santa Bárbara sur le volcan de Guanapay (aujourd’hui musée de la piraterie, un thème tout sauf folklorique dans la région), et le dimanche, le plus grand marché de l’île, qui envahit toutes les rues du village.

Le Jardín de Cactus, à Guatiza, fut la dernière œuvre achevée par Manrique avant sa mort en 1992 : un amphithéâtre aménagé dans une ancienne carrière de lapilli, abritant plus de sept mille spécimens représentant environ 1 100 espèces de cactus venues du monde entier, disposés sur des terrasses concentriques. C’est le résumé de son idée fondamentale : ne pas construire contre le paysage volcanique, mais à l’intérieur de celui-ci.

Questions fréquentes

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