San Francisco en 3 días: Alcatraz, las secuoyas y el parque

Tres días en San Francisco bastan para ver la ciudad y salir de ella dos veces. El primer día es el de los iconos. El segundo va a una isla en mitad de la bahía: Alcatraz, que fue un fuerte, una cárcel militar, la prisión federal más dura de Estados Unidos y finalmente, durante diecinueve meses, un territorio ocupado por nativos americanos —y es esta última historia, que casi nadie conoce, la mejor parte de la visita. El tercero cruza el puente y va entre las secuoyas, que son los árboles más altos del mundo y crecen a media hora de la ciudad.

Día 1 — La ciudad

9 km · de 9 a 22 h · es el itinerario de un día completo, sin recortes

Desayuno en el Ferry Building, luego el Chinatown más antiguo de Norteamérica con la fábrica de galletas de la fortuna en el callejón. A mediodía un trayecto en cable car y las curvas de Lombard Street; tarde a pie por el Golden Gate, con chaqueta. Noche en las Painted Ladies de Alamo Square y cena en el Mission o en North Beach.

Día 2 — Alcatraz y las colinas

7 km · 2 paradas · de 9 a 22 h · el ferri sale del muelle 33

Mañana – La isla

Tiempo 4 horas, ferri incluido · Entrada unos 47 $ con audioguía · HAY QUE RESERVAR con semanas de antelación

Alcatraz está a dos kilómetros y medio de la orilla, en una bahía donde el agua ronda los doce grados y la corriente es fuerte. Fue fuerte militar, luego cárcel militar, y de 1934 a 1963 la prisión federal de máxima seguridad donde acababan los presos que ningún otro penal conseguía retener: por ahí pasaron Al Capone, Machine Gun Kelly y Robert Stroud, el «hombre de los pájaros».

La visita se hace con una audioguía muy bien hecha, montada con voces de antiguos presos y antiguos guardias: se recorren los módulos, el comedor, el patio y las celdas de aislamiento. Algo que impresiona es que desde el patio se ve la ciudad, muy cerca: los presos contaban que en las noches de Fin de Año llegaba el ruido de las fiestas desde el Yacht Club, y era la peor parte de la condena.

Oficialmente nadie ha escapado nunca. En junio de 1962, sin embargo, tres hombres —Frank Morris y los hermanos Anglin— excavaron durante meses los conductos de ventilación con cucharas y un taladro hecho con una aspiradora, dejaron en las camas cabezas de papel maché con pelo real sacado de la barbería y desaparecieron en una balsa de impermeables. Nunca fueron encontrados, ni vivos ni muertos, y el caso sigue formalmente abierto.

La parte que casi nadie espera llega después del cierre: de noviembre de 1969 a junio de 1971, durante diecinueve meses, la isla fue ocupada por un grupo de nativos americanos que reivindicaban su posesión en base a un tratado que asignaba a las tribus las tierras federales abandonadas. La ocupación tuvo un enorme eco y contribuyó a cambiar la política de Estados Unidos hacia los nativos. Las pintadas rojas de entonces siguen en los muros, y se conservaron a propósito durante la restauración.

Las entradas se venden solo en la web oficial del concesionario y se agotan semanas antes, en temporada alta incluso dos meses. Desconfiad de los revendedores que las ofrecen a precio inflado. Si no encontráis plaza, el paseo en ferri alrededor de la isla es el plan alternativo.

Tarde – North Beach y la Coit Tower

Tiempo 4 horas · Coit Tower unos 11 $ el ascensor · Filbert Steps gratis, pero son 400 escalones

North Beach es el barrio italiano, y todavía lo es en los bares y las panaderías. En los años cincuenta fue el cuartel general de la Beat Generation: la librería City Lights, fundada por Lawrence Ferlinghetti en 1953, fue la primera librería americana en vender solo libros de bolsillo, y en 1957 Ferlinghetti fue juzgado por obscenidad por publicar Aullido de Ginsberg. Ganó, y esa sentencia amplió la libertad de prensa en Estados Unidos. La librería sigue abierta y es monumento de la ciudad.

Sobre el barrio está la Coit Tower, una torre blanca de 1933 construida con el legado de Lillie Hitchcock Coit, que de joven había sido adoptada como mascota por un cuerpo de bomberos voluntarios. La leyenda de que tiene forma de manguera de bombero la desmiente la familia, pero persiste. Dentro, en la planta baja, hay veintisiete murales pintados en 1934 por artistas pagados por el programa público contra el desempleo: retratan la California del trabajo, y algunos se consideraron tan de izquierdas que la inauguración se retrasó meses. Son gratuitos.

Para bajar no cojáis la carretera sino las Filbert Steps: una escalinata de madera entre jardines privados y casas suspendidas en la ladera de la colina, donde viven los loros salvajes de Telegraph Hill, descendientes de ejemplares domésticos que escaparon en los años noventa. Les hicieron un documental.

Día 3 — Las secuoyas y el parque

6 km · 3 paradas · de 8:30 a 21 h · se cruza el puente hacia el norte

Mañana – Muir Woods

Tiempo 3 horas · Entrada unos 15 $ · Aparcamiento o lanzadera OBLIGATORIOS, hay que reservar · 45 minutos desde San Francisco

Cruzado el puente, media hora después se está dentro de un bosque de secuoyas costeras de hasta ochenta metros de altura y hasta ochocientos años de antigüedad. La Sequoia sempervirens es el árbol más alto del mundo, y estos ejemplares sobreviven aquí por un motivo concreto: las raíces llegan al nivel freático, pero en verano el agua no bastaría, y los árboles la absorben directamente de la niebla que sube del océano, a través de las hojas.

El bosque se salvó por casualidad: en 1908 un empresario, William Kent, lo compró para impedir su tala y lo donó al Estado, pidiendo que llevara el nombre de John Muir, el naturalista que había fundado el movimiento de los parques nacionales. Muir le escribió que era «la mejor acción de hombre de bosque» de toda California.

Se camina por pasarelas de madera junto al arroyo, con anillos de media hora a dos horas. El silencio es total y el lugar tiene normas estrictas sobre el ruido. Atención: desde 2018 tanto el aparcamiento como la lanzadera hay que reservarlos con antelación, y sin reserva no se entra, ni siquiera a pie.

Tarde – Sausalito y la vuelta en ferri

Tiempo 3 horas · Ferri unos 14 $ · 20 minutos desde Muir Woods

Sausalito es el pueblo en la orilla norte de la bahía, con las casas escalonadas en la colina, los barcos y la vista frontal a San Francisco. Tiene una particularidad: una comunidad de casas flotantes, algunas extravagantes, nacida después de la Segunda Guerra Mundial cuando cerraron los astilleros y los obreros se quedaron a vivir en los cascos; en los años setenta hubo también enfrentamientos con la policía por los desalojos. Hoy es un barrio a todos los efectos y se visita caminando por los pantalanes públicos.

La manera correcta de volver a la ciudad es el ferri: pasa bajo el Golden Gate, rodea Alcatraz y llega al Ferry Building con el perfil de la ciudad de frente. Cuesta poco más que un billete de autobús y es una de las mejores cosas del viaje.

Noche – El Golden Gate Park

Tiempo 3 horas con la cena · Parque gratis, de Young unos 20 $ · Autobús 5 o 7

El Golden Gate Park es más grande que Central Park —cuatro kilómetros de longitud— y está construido por completo sobre dunas de arena: a finales del siglo XIX esto era una extensión estéril que todos consideraban imposible de plantar. Lo consiguió un jardinero escocés, John McLaren, que lo dirigió durante cincuenta y tres años, hasta su muerte a los noventa y seis.

Dentro están el jardín japonés más antiguo de Estados Unidos, de 1894, donde según la tradición se sirvieron las primeras galletas de la fortuna de América; el de Young Museum, con la torre panorámica de acceso gratuito; la California Academy of Sciences, que tiene un tejado vivo cubierto de hierba con un acuario dentro, un planetario y una selva tropical bajo una cúpula; y la Conservatory of Flowers, un invernadero victoriano de cristal blanco de 1879.

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