Qué ver en Palermo: guía razonada por temas
Esta no es una jornada para seguir en orden: es el listado razonado de qué hay en Palermo, dividido por temas, para quien quiera componerse su propio itinerario o quiera saber antes qué le espera. La clave para entender esta ciudad es una sola: Palermo fue fenicia, romana, árabe durante dos siglos, luego normanda, luego sueva, angevina, aragonesa, española y borbónica —y cada dominación, en lugar de borrar la anterior, construyó encima—. El resultado es que en un mismo edificio se encuentran un arco árabe, un mosaico bizantino y una planta latina, y que después de tres días se deja de sorprender.
En resumen
- La obra maestra absoluta · la Capilla Palatina, dentro del Palacio de los Normandos
- La cosa más grande · el Duomo de Monreale, 6.400 m² de mosaico, a 8 km del centro
- El secreto mejor guardado · los oratorios de Serpotta, que casi ningún visitante ve
- Lo más palermitano · comer de pie en Ballarò
- La más discutida · las Catacumbas de los Capuchinos, 1.250 cuerpos momificados
- Si os quedáis un solo día · Capilla Palatina, Catedral, plaza Bellini, Ballarò
- Trampa número uno · iglesias y oratorios cierran a la una y no vuelven a abrir
Los colores aquí no son días sino temas: se elige el que interesa y se compone el propio recorrido.
Arabonormando: el motivo por el que se viene a Palermo
Patrimonio de la UNESCO desde 2015 · nueve monumentos entre Palermo, Monreale y Cefalú
En 1072 los normandos conquistan una Sicilia que llevaba dos siglos siendo árabe, y toman una decisión que no tiene igual en la historia europea de la época: no expulsan a nadie. Mantienen a los arquitectos musulmanes, a los mosaístas griegos, a los administradores árabes, y siguen emitiendo documentos en tres lenguas. De ahí sale un estilo que no existe en ningún otro lugar: planta latina, mosaicos bizantinos, techos y arcos islámicos.
La Capilla Palatina
Dentro del Palacio de los Normandos · 15-19 euros · entradas limitadas, reservar · cerrada cuando la Asamblea está en sesión (solo los Apartamentos Reales)
Si en Palermo se ve una sola cosa, es esta. Consagrada en 1140 por Roger II: arriba, un techo de muqarnas —las celdas en forma de estalactita de la arquitectura islámica— pintado por artistas musulmanes con bailarinas, bebedores y escenas de caza, dentro de una capilla cristiana; a los lados, mosaicos bizantinos sobre fondo dorado de maestros griegos; abajo, una planta de basílica latina. Las inscripciones están en latín, griego y árabe.
El Duomo de Monreale
8 km del centro, autobús 389, 40 minutos · 4-12 euros · claustro 6 euros aparte
Construido por Guillermo II desde 1174 en menos de diez años, para quitar poder al arzobispo de Palermo. Dentro hay seis mil cuatrocientos metros cuadrados de mosaico con más de dos toneladas de oro en las teselas, que cuentan toda la Biblia en un orden legible como las páginas de un libro. En el ábside el Cristo Pantocrátor de unos veinte metros de altura. El claustro contiguo tiene 228 columnitas pareadas y capiteles todos distintos: una enciclopedia esculpida del siglo XII.
La Catedral
Iglesia gratis · tumbas reales, tesoro y tejados 12-15 euros
Basílica bizantina, luego mezquita principal, luego catedral normanda desde 1185, luego reformada hasta la cúpula neoclásica del siglo XVIII. En la columna izquierda del pórtico todavía se lee, en caracteres árabes, una sura del Corán. Dentro, las tumbas imperiales con Federico II en el pórfido rojo y un reloj de sol de 1801 en el suelo.
La Martorana y San Cataldo
Plaza Bellini · 2 y 2,50 euros · cierran pronto
A diez metros la una de la otra, y opuestas en todo. La Martorana (1143), fundada por el primer ministro sirio-griego del rey Roger, es toda mosaicos, con un himno cristiano escrito en árabe bajo la cúpula y el único retrato contemporáneo de Roger II coronado por Cristo. San Cataldo es un cubo de piedra desnuda con tres cúpulas rojas y dentro absolutamente nada: después de todo ese oro, produce un efecto muy fuerte.
Los demás monumentos del circuito UNESCO: el Palacio de los Normandos, la Zisa (palacio de recreo de 1165 con refrigeración pasiva), San Giovanni degli Eremiti con las cinco cúpulas rojas y el claustro de naranjos, el Puente del Almirante donde Garibaldi entró en Palermo en 1860, y la catedral de Cefalú, a una hora de tren.
Barroco y siglo XIX
Lo que dejaron los españoles, y lo que dejó la riqueza de los cítricos
Los Quattro Canti y la Fontana Pretoria
El cruce de las dos calles que dividen la ciudad vieja, cerrado en 1620 con cuatro fachadas cóncavas iguales: abajo una fuente por estación, en medio un rey español, arriba la santa protectora de cada barrio. A cincuenta metros la Fontana Pretoria, esculpida en Florencia en 1554, comprada por el senado palermitano, desmontada en 644 piezas y vuelta a montar aquí: los palermitanos, al ver todas esas estatuas desnudas frente a un convento de clausura, la llamaron fuente de la Vergüenza.
Los oratorios de Giacomo Serpotta
Santa Cita, San Lorenzo, San Domenico · 3-6 euros cada uno · cierran a la una
Es lo que los palermitanos citan primero y que los visitantes casi siempre se saltan. Serpotta (1656-1732) trabajó casi solo aquí y casi solo en estuco —yeso y polvo de mármol— llevándolo con una técnica propia a un brillo de porcelana. Sus figuras no están quietas: se asoman, se giran, charlan; sus putti juegan con los instrumentos de los santos. En un nicho se retrató con una lagartija al lado, que en siciliano se dice scupitta: su firma. En San Lorenzo, en 1969, fue robado el Nacimiento de Caravaggio: en su lugar hoy hay una reproducción, y el lienzo nunca se ha recuperado.
El Teatro Massimo
Visita guiada 12-15 euros, media hora, en varios idiomas
El mayor teatro de ópera de Italia, inaugurado en 1897 cuando Palermo era riquísima gracias a los cítricos y al azufre. Hay que ver: la sala con el techo de pétalos móviles y la Sala Pompeyana, donde quien habla en el centro oye amplificada solo su propia voz. La segunda historia dice tanto de la ciudad como la primera: permaneció cerrado veintitrés años, de 1974 a 1997.
Los mercados históricos
Tres, y son tres cosas distintas · todos por la mañana, excepto la Vucciria por la noche
Ballarò es el más antiguo y el único que sigue siendo un mercado de verdad, donde la gente del barrio hace la compra: ruidoso, denso, con la abbanniata de los vendedores que cantan el precio en dialecto cerrado. El Capo es más ordenado y más cómodo, encajado en los callejones detrás de la Catedral. La Vucciria —del francés boucherie— era la que Guttuso pintó en 1974; de día hoy está casi muerta, pero desde las nueve de la noche se llena de gente que bebe de pie y asa carne y pulpo al aire libre.
Colazione: granita (gelso, mandorla, limone) con la brioche col tuppo. Street food: panelle e crocchè nel panino, arancina (a Palermo femminile e tonda), sfincione dal carretto, stigghiola alla brace la sera, e il pane c’à meusa con la milza, schietto col limone o maritato con la ricotta. A tavola: pasta con le sarde con finocchietto, uvetta e pinoli; sarde a beccafico; caponata; involtini di pesce spada. Dolci: cannoli riempiti al momento (se sono già pronti, cambiate posto), cassata, e la frutta martorana di pasta di mandorle, che nasce nel convento accanto alla Martorana. Un pasto di street food costa 5-10 euro, una trattoria 20-30.
Museos y lugares particulares
Las Catacumbas de los Capuchinos
5 euros · no aptas para todos
Unos mil doscientos cincuenta cuerpos momificados, vestidos con sus ropas, a lo largo de corredores divididos entre frailes, hombres, mujeres, profesionales y niños. Empieza por casualidad en 1599, cuando los frailes encuentran a algunos hermanos momificados por el tufo seco; con el tiempo se convierte en un símbolo de estatus, con las familias que pagaban por exponer a su muerto bien vestido. Termina en 1880. La última enterrada es Rosalia Lombardo, muerta a los dos años en 1920 y embalsamada tan bien que parece dormida.
Palazzo Abatellis y el Museo Salinas
En el Palazzo Abatellis hay dos obras que merecen el viaje: el Triunfo de la Muerte, un fresco enorme del siglo XV con la Muerte a caballo cruzando un jardín de nobles, y la Anunciada de Antonello da Messina, uno de los retratos más bellos del siglo XV italiano: una joven con el velo azul que levanta la mano hacia nosotros, es decir, hacia el ángel, que no está. El Museo Arqueológico Salinas tiene las métopas de Selinunte y los hallazgos de las colonias griegas de Sicilia.
La Zisa, San Giovanni degli Eremiti, el jardín botánico
La Zisa (del árabe al-Aziz, la espléndida) es un palacio de recreo normando de 1165 construido por artesanos musulmanes con un sistema de refrigeración pasiva hecho de corrientes de aire y fuentes interiores; dentro hay un museo de arte islámico. San Giovanni degli Eremiti tiene cinco cúpulas rojas y un claustro de naranjos. El jardín botánico, de 1789, está entre los más importantes de Europa y alberga el ficus magnolioide considerado el árbol más grande de Italia.
El mar y la montaña
Mondello está a treinta-cuarenta minutos de autobús (línea 806): arena blanca, agua poco profunda y turquesa, las villas modernistas y el establecimiento Charleston sobre pilotes. Hasta finales del siglo XIX era un pantano de malaria; fue saneada y transformada en estación balnearia por una sociedad belga. En verano está abarrotada, en las temporadas intermedias es perfecta.
Sobre el golfo está Monte Pellegrino, que Goethe definió como «el promontorio más bello del mundo». En la cima está el santuario de Santa Rosalía, la gruta donde en 1624 fueron encontrados los huesos atribuidos a la patrona: según la tradición, llevarlos en procesión hizo terminar la peste, y desde entonces Palermo le dedica el Fistinu del 14-15 de julio. Desde la cima se ve toda la Conca d’Oro.
Cefalù, un’ora di treno verso est: borgo di pescatori sotto una rocca enorme, con una cattedrale normanna del 1131 il cui Cristo Pantocratore è considerato da molti superiore a quello di Monreale, e una spiaggia dentro il paese. Segesta, un’ora e mezza verso ovest: un tempio dorico del V secolo a.C. isolato su una collina, mai terminato — non ha il tetto e le colonne non furono mai scanalate — e un teatro greco affacciato sulle montagne.
1. Gli orari. Moltissime chiese e tutti gli oratori chiudono fra le 13 e le 13:30 e non riaprono; la domenica pomeriggio è chiuso quasi tutto. Visite al chiuso la mattina, mercati e passeggiate il pomeriggio.
2. La Cappella Palatina si prenota, gli ingressi sono contingentati, e quando l’Assemblea regionale è in seduta gli Appartamenti Reali chiudono.
3. Niente auto in centro. ZTL, vicoli strettissimi, parcheggi complicati: tutto si fa a piedi o in autobus. Dall’aeroporto di Punta Raisi il modo migliore è il treno, che parte da sotto l’aerostazione.
Preguntas frecuentes
Si tengo poco tiempo, ¿qué veo sin falta?
En este orden: la Capilla Palatina, la Catedral, las dos iglesias de la plaza Bellini y una vuelta por Ballarò con almuerzo de pie. Si tenéis aunque sea media jornada más, añadid Monreale: es lo único fuera del centro que merece un viaje por sí sola.
¿Qué es el estilo arabonormando?
El que nace cuando los normandos conquistan en 1072 una isla árabe desde hacía dos siglos y, en lugar de borrar, mantienen trabajando a arquitectos musulmanes, mosaístas griegos y artesanos latinos. De ahí salen edificios con planta latina, mosaicos bizantinos y techos islámicos. Desde 2015 nueve de estos monumentos son patrimonio de la UNESCO.
¿Mejor Monreale o la Capilla Palatina?
Son dos cosas distintas y quien pueda las ve ambas. La Palatina es pequeña y perfecta, y es el único lugar donde las tres culturas se tocan en la misma sala. Monreale es la escala máxima: seis mil cuatrocientos metros cuadrados de mosaico y un claustro con 228 capiteles todos distintos. Si tenéis que elegir una y estáis en el centro, la Palatina; si tenéis media jornada, Monreale compensa el viaje.
¿Las Catacumbas de los Capuchinos son para todos?
No. Hay 1.250 cuerpos momificados vestidos y de pie, y no es una recreación: es un cementerio en uso de 1599 a 1880. Quien sea impresionable o viaje con niños pequeños debe hacer una elección consciente. Como alternativa, en la misma zona, están la Zisa y el jardín botánico.
¿Cuál es la cosa que casi nadie ve y que merece la pena?
Los oratorios de Giacomo Serpotta: Santa Cita, San Lorenzo, San Domenico. Estuco blanco trabajado como porcelana, figuras que se asoman y charlan entre ellas, y en San Lorenzo el vacío dejado por el Nacimiento de Caravaggio robado en 1969 y nunca recuperado. Cuestan pocos euros y están a pocos cientos de metros unos de otros.
¿Qué mercado elegir?
Ballarò si hacéis solo uno: es el más antiguo y el único que sigue siendo un mercado de verdad. El Capo es más ordenado y cómodo si estáis cerca de la Catedral. La Vucciria de día está casi vacía: tiene sentido desde las nueve de la noche, cuando la plaza se llena de gente que bebe de pie.
¿Arancina o arancino?
En Palermo arancina, femenino y redonda; en Catania arancino, masculino y puntiagudo como el Etna. La Accademia della Crusca las ha declarado ambas correctas, lo cual no ha resuelto nada.
¿Cuándo conviene venir?
Abril-mayo y septiembre-octubre. Julio y agosto superan los 35 grados. El 14-15 de julio está el Fistinu de santa Rosalía, con el carro triunfal sobre el Cassaro y los fuegos artificiales sobre el mar: precioso, pero la ciudad está a rebosar. El invierno es suave, en torno a los 15 grados, y las iglesias abren igualmente.
¿Es una ciudad segura?
Sí, como cualquier gran ciudad: se camina a pie incluso de noche en las zonas animadas. Vale la atención normal a los carteristas en mercados y transporte. Muchos callejones están desconchados y mal iluminados y parecen peor de lo que son: si preferís, quedaos en las calles principales.
¿Cuánto tiempo hace falta para ver Palermo?
Un día para el eje de la ciudad vieja; tres para añadir Monreale, los oratorios, los Capuchinos y el mar; cuatro o cinco si queréis también Cefalú o Segesta. Menos de un día significa ver solo la Capilla Palatina, que de todas formas no es una mala manera de pasar dos horas.
septiembre 15, 2026
