Сан-Франциско за 3 дня: Алькатрас, секвойи и парк

Трёх дней в Сан-Франциско хватает, чтобы увидеть город и дважды из него выбраться. Первый день — день иконических мест. Второй уводит на остров посреди залива: Алькатрас, который был фортом, военной тюрьмой, самой суровой федеральной тюрьмой Америки и, наконец, на девятнадцать месяцев территорией, занятой коренными американцами, — и именно эта последняя история, которую почти никто не знает, лучшая часть визита. Третий пересекает мост и отправляется к секвойям, самым высоким деревьям в мире, которые растут в получасе от города.

День 1 — Город

9 км · с 9 до 22 · это маршрут на один день, без сокращений

Завтрак в Ферри-Билдинг, затем самый старый Чайнатаун Северной Америки с фабрикой печенья с предсказаниями в переулке. В середине дня поездка на кейбл-каре и виражи Ломбард-стрит; во второй половине дня пешком по Золотым Воротам, в куртке. Вечером — Раскрашенные леди на Аламо-сквер и ужин в Мишн или в Норт-Бич.

День 2 — Алькатрас и холмы

7 км · 2 пункта · с 9 до 22 · паром отправляется от пирса 33

Утро – Остров

Время 4 часа, включая паром · Билет около 47 $ с аудиогидом · БРОНИРОВАТЬ за несколько недель

Алькатрас находится в двух с половиной километрах от берега, в заливе, где вода около двенадцати градусов, а течение сильное. Он был военным фортом, затем военной тюрьмой, а с 1934 по 1963 год — федеральной тюрьмой строгого режима, куда попадали заключённые, которых не могли удержать другие тюрьмы: здесь побывали Аль Капоне, Machine Gun Kelly и Роберт Страуд, «птичий человек».

Осмотр проходит с очень хорошо сделанным аудиогидом, смонтированным на голосах бывших заключённых и охранников: проходишь по корпусам, столовой, двору и одиночным камерам. Поражает то, что со двора виден город, совсем рядом: заключённые рассказывали, что в новогодние ночи доносился шум праздников из яхт-клуба, и это была худшая часть наказания.

Официально никто никогда не сбегал. Но в июне 1962 года трое мужчин — Фрэнк Моррис и братья Англин — месяцами прокапывали вентиляционные каналы ложками и дрелью, сделанной из пылесоса, оставили в кроватях папье-маше головы с настоящими волосами, взятыми у парикмахера, и исчезли на плоту из плащей. Их так и не нашли ни живыми, ни мёртвыми, и дело формально всё ещё открыто.

Часть, которой почти никто не ожидает, наступает после закрытия: с ноября 1969 по июнь 1971 года, девятнадцать месяцев, остров был занят группой коренных американцев, требовавших его во владение на основании договора, передававшего племенам заброшенные федеральные земли. Оккупация вызвала огромный резонанс и помогла изменить политику Соединённых Штатов по отношению к коренным народам. Красные надписи того времени всё ещё на стенах и были сознательно сохранены при реставрации.

Билеты продаются только на официальном сайте концессионера и заканчиваются за несколько недель, в высокий сезон — за два месяца. Остерегайтесь перекупщиков, предлагающих их по завышенной цене. Если мест нет, запасной вариант — прогулка на пароме вокруг острова.

Вторая половина дня – Норт-Бич и Койт-Тауэр

Время 4 часа · Койт-Тауэр около 11 $ за лифт · Filbert Steps бесплатно, но это 400 ступеней

Норт-Бич — итальянский квартал, и он остаётся таким в барах и пекарнях. В пятидесятые годы он был штаб-квартирой поколения битников: книжный магазин City Lights, основанный Лоуренсом Ферлингетти в 1953 году, был первым американским магазином, продававшим только книги в мягкой обложке, а в 1957 году Ферлингетти судили за непристойность за издание «Вопля» Гинзберга. Он выиграл, и этот приговор расширил свободу печати в Соединённых Штатах. Магазин до сих пор открыт и является городским памятником.

Над кварталом стоит Койт-Тауэр — белая башня 1933 года, построенная на средства, завещанные Лилли Хичкок Койт, которую девочкой усыновила в качестве талисмана рота добровольных пожарных. Легенда о том, что она имеет форму пожарного брандспойта, опровергнута семьёй, но живуча. Внутри, на первом этаже, находятся двадцать семь фресок, написанных в 1934 году художниками, которым платила общественная программа борьбы с безработицей: они рассказывают о калифорнийском труде, и некоторые были сочтены настолько левыми, что открытие отложили на месяцы. Вход бесплатный.

Спускайтесь не по дороге, а по Filbert Steps: деревянной лестнице между частными садами и домами, нависающими над склоном холма, где живут дикие попугаи Телеграф-Хилл, потомки домашних птиц, сбежавших в девяностые годы. О них даже сняли документальный фильм.

День 3 — Секвойи и парк

6 км · 3 пункта · с 8:30 до 21 · пересекаем мост на север

Утро – Мьюир-Вудс

Время 3 часа · Вход около 15 $ · Парковку или шаттл ОБЯЗАТЕЛЬНО бронировать · 45 минут от Сан-Франциско

Пересекаешь мост, и через полчаса оказываешься в лесу прибрежных секвой высотой до восьмидесяти метров и возрастом до восьмисот лет. Sequoia sempervirens — самое высокое дерево в мире, и эти экземпляры выживают здесь по конкретной причине: корни доходят до грунтовых вод, но летом воды не хватило бы, и деревья впитывают её прямо из тумана, поднимающегося с океана, через листья.

Лес спасён случайно: в 1908 году промышленник Уильям Кент купил его, чтобы не дать вырубить, и передал штату, попросив назвать его именем Джона Мьюира, натуралиста, основавшего движение национальных парков. Мьюир написал ему, что это «лучший поступок лесного человека» во всей Калифорнии.

Идёшь по деревянным мосткам вдоль ручья, по кольцевым маршрутам от получаса до двух часов. Тишина полная, и в этом месте строгие правила о шуме. Внимание: с 2018 года и парковку, и шаттл нужно бронировать заранее, а без брони не войти, даже пешком.

Вторая половина дня – Саусалито и возвращение на пароме

Время 3 часа · Паром около 14 $ · 20 минут от Мьюир-Вудс

Саусалито — городок на северном берегу залива, с домами уступами на холме, лодками и прямым видом на Сан-Франциско. У него есть особенность: сообщество плавучих домов, некоторые причудливые, возникшее после Второй мировой войны, когда верфи закрылись, а рабочие остались жить на корпусах; в семидесятые годы были даже столкновения с полицией из-за выселений. Сегодня это полноценный квартал, и его осматривают, гуляя по общественным пирсам.

Правильный способ вернуться в город — паром: он проходит под Золотыми Воротами, огибает Алькатрас и прибывает в Ферри-Билдинг со скайлайном впереди. Стоит чуть дороже билета на автобус и является одним из лучших впечатлений поездки.

Вечер – Парк Золотые Ворота

Время 3 часа с ужином · Парк бесплатно, музей де Янга около 20 $ · Автобус 5 или 7

Парк Золотые Ворота больше Центрального парка — четыре километра в длину — и целиком построен на песчаных дюнах: в конце XIX века это была бесплодная равнина, которую все считали непригодной для посадок. Это удалось шотландскому садовнику Джону Макларену, руководившему парком пятьдесят три года, до смерти в девяносто шесть лет.

Внутри находятся старейший в Соединённых Штатах японский сад 1894 года, где, по преданию, подали первое в Америке печенье с предсказаниями; музей де Янга с бесплатной смотровой башней; Калифорнийская академия наук с живой крышей, покрытой травой, а под ней — аквариум, планетарий и тропический лес под куполом; и Консерватория цветов — викторианская оранжерея из белого стекла 1879 года.

Частые вопросы