Qué ver en Matera: guía razonada por temas
Este no es un itinerario que seguir en orden: es la lista razonada de lo que hay en Matera, dividido por temas, para quien quiera componerse su propio viaje. La única cosa que debes tener en mente antes de llegar, y que lo cambia todo, es una sola: estos barrios fueron vaciados por ley. En 1952 el Estado ordenó el traslado de dieciséis mil personas de los Sassi, que habían sido definidos en el Parlamento como «la vergüenza nacional»; quedaron vacíos treinta años; son patrimonio UNESCO desde 1993 y Capital Europea de la Cultura en 2019. Ninguna otra ciudad italiana ha seguido un camino similar, y caminar dentro sabiendo esto es una experiencia diferente.
En resumen
- Lo imprescindible · pasear por los Sassi sin itinerario, perdiéndose
- La sorpresa · el Palombaro Lungo, una cisterna de 15 metros de altura bajo la plaza principal
- La media hora que cambia la perspectiva · una casa grotta amueblada como estaba en 1952
- La obra maestra oculta · la Cripta del Pecado Original, frescos del año Mil, solo con reserva
- La vista · el mirador de Murgia Timone, al atardecer
- Si se queda media jornada · Palombaro, Sasso Caveoso, una casa grotta, un mirador
- Trampa número uno · zapatos equivocados: aquí no hay calles planas, hay escalinatas de caliza pulida
Los colores aquí no son jornadas sino temas: se elige el que interesa y se compone el propio recorrido.
Los Sassi: qué son realmente
Patrimonio UNESCO desde 1993 · habitados con continuidad hace unos nueve mil años
Los Sassi son dos barrios —Barisano y Caveoso— construidos en las paredes de un cañón. Las casas están en parte excavadas en la roca y en parte prolongadas hacia adelante con la piedra extraída al excavar, y están superpuestas en la pendiente: la característica que no tiene igual es que el techo de una casa es la calle o el patio de la de arriba. No existen calles en el sentido normal: existen recorridos que pasan por los techos.
El Barisano mira hacia Bari y es el más rico: fachadas elaboradas, portales esculpidos, y es el más restaurado —aquí están los hoteles dispersos y los restaurantes. El Caveoso desciende hacia la gravina en forma de cavea de teatro y es el más pobre y el más excavado: ha permanecido más parecido a como era.
En medio está la Civita, el espolón de roca con la Catedral de 1270 en la cima, donde vivían las familias nobles y donde estaba el asentamiento fortificado original. Las restauraciones han sacado a la luz, bajo las decoraciones barrocas, un Juicio Universal del siglo XIV.
La forma correcta de visitar los Sassi es perderse: no hay un recorrido obligatorio y las cosas mejores se encuentran girando una esquina. Observa los chimeneas, que en las casas más pobres son la única abertura además de la puerta, y los sumideros circulares en los patios: bajo cada uno hay una cisterna.
El desalojo: la historia que lo explica todo
En 1945 sale Cristo si è fermato a Eboli de Carlo Levi, que describe los Sassi vistos por su hermana: familias de diez personas en una sola habitación, animales dentro de casa, sin alcantarilla, mortalidad infantil cercana al cincuenta por ciento. El libro causa escándalo. En 1950 el presidente del Consejo De Gasperi viene a ver personalmente; en el Parlamento los Sassi se definen como «la vergüenza nacional».
En 1952 una ley del Estado ordena el desalojo forzado: dieciséis mil personas son trasladadas a nuevos barrios construidos expresamente, algunos diseñados por urbanistas famosos. Algunos se van voluntariamente, muchos no: la comunidad de vecindad de los Sassi, con los patios comunes, es quebrada.
Los Sassi permanecen vacíos treinta años, y en ese vacío entran los derrumbes, los ladrones y las ovejas. La recuperación comienza con una ley de 1986, llega la UNESCO en 1993 y se cierra idealmente con la Capital Europea de la Cultura en 2019. Es el motivo por el que hoy se encuentra el hotel de lujo junto a la grotta todavía vacía: la recuperación no ha terminado, y no todos piensan que deba terminar del mismo modo.
La casa grotta visitable —hay varias, todas parecidas, 3-5 euros— es la media hora que hace concreta esta historia: un ambiente único de treinta metros cuadrados, la cama alta sobre los baúles con las gallinas debajo, el comedero del mulo en la misma habitación, los niños pequeños que dormían en los cajones del tocador.
Bajo tierra: el agua
Matera está en una zona sin ríos utilizables, y durante nueve mil años se vivió gracias a un sistema de recogida de agua de lluvia que es una de las grandes obras de ingeniería popular del Mediterráneo: canales excavados en la roca, una cisterna bajo cada casa, depósitos de decantación, filtros de arena.
La pieza más grande es el Palombaro Lungo, bajo la plaza Vittorio Veneto: alto quince metros, capaz de cinco mil metros cúbicos, con las paredes revocadas de cocciopesto impermeable de tradición romana. Fue construido en el siglo XIX uniendo cisternas más pequeñas y redescubierto por casualidad solo en 1991, durante trabajos en la plaza. Se visita con guía, caminando sobre pasarelas sobre el agua, y cuesta 3-5 euros: es la mejor relación entre precio y asombro de toda la ciudad.
Las iglesias rupestres
Más de ciento cincuenta en el territorio · desde el siglo VIII en adelante
Las excavaron a partir del siglo VIII los monjes de rito griego llegados de Oriente, muchos huyendo de las persecuciones iconoclastas, y luego los benedictinos: dentro reprodujeron excavando lo que en otros lugares se construía —naves, columnas, ábsides, cúpulas fingidas— y fresquearon las paredes al estilo bizantino.
En la ciudad: Santa María de Idris, dentro del gran espolón del Caveoso, conectada por un corredor a la cripta de San Giovanni in Monterrone con frescos del siglo XII al XVII; Santa Lucia alle Malve, primer asentamiento femenino benedictino, con una Virgen del Hijo del 1270; el complejo de la Virgen de las Virtudes y San Nicolás de los Griegos, en dos niveles en el borde de la gravina. Hay un boleto combinado que conviene a partir de tres iglesias.
En la meseta de la Murgia, al otro lado del cañón, hay decenas más, a menudo abiertas y vacías, sin custodios ni boletos: la Virgen de las Tres Puertas, San Falcione, la Virgen de la Vaglia. Muchas, tras el abandono, han sido usadas como establos por los pastores: es el motivo por el que bastantes frescos están dañados.
La obra maestra absoluta está fuera de la ciudad: la Cripta del Pecado Original, a 14 km, fresqueada alrededor del año Mil por el llamado Pintor de las Flores de Matera, con el ciclo de la Génesis y una rara separación de la luz de las tinieblas. La llaman la Capilla Sixtina de la pintura rupestre y por una vez la comparación es justa. Fue un establo para ovejas hasta los años sesenta; abrió al público en 2005 y se visita solo con reserva, con número limitado.
Los museos
Tres, y todos particulares. El MUSMA es el museo de escultura contemporánea creado dentro de las grutas de Palazzo Pomarici: las obras del siglo XX están en los ambientes excavados en la roca, y el contraste entre contenedor y contenido lo convierte en uno de los museos más peculiares de Italia. El Museo Ridola recoge los hallazgos prehistóricos de la Murgia, incluidos los de los pueblos neolíticos trincerados de la meseta. Palazzo Lanfranchi alberga, entre otras cosas, los cuadros de Carlo Levi, incluido el gran lienzo Lucania ’61, de dieciocho metros de largo: el pintor que denunció los Sassi, expuesto a doscientos metros de los Sassi.
La gravina y la Murgia
El torrente Gravina ha excavado en la caliza un cañón profundo hasta doscientos metros: la ciudad está en una vertiente, y en la otra comienza el Parque de la Murgia Materana, ocho mil hectáreas de roca, maleza, ovejas y viento, con dentro las iglesias rupestres, los pueblos neolíticos y las tumbas de la edad del bronce.
Se atraviesa a pie, descendiendo del Caveoso y subiendo desde el otro lado sobre un puente tibetano suspendido (verificad que esté abierto: ha sido cerrado y reabierto varias veces): son una hora y media-dos horas. O se llega en coche o minibús en un cuarto de hora.
Desde el mirador de Murgia Timone se mira la ciudad desde fuera, y es el punto desde el que se han grabado casi todas las escenas de películas ambientadas aquí: El Evangelio según Mateo de Pasolini, The Passion, Ben-Hur, Wonder Woman, la persecución inicial de Sin tiempo para morir. El motivo es siempre el mismo: es el lugar más parecido a la Jerusalén antigua que hay en Europa. Id allí media hora antes del atardecer y quedate hasta que se enciendan las luces.
Alrededor: las ciudades de piedra
Altamura, a 20 km, tiene la catedral de 1232, la única fundada directamente por Federico II, un centro histórico de claustros —patios cerrados con una sola entrada— el pan DOP ya elogiado por Horacio en el siglo I antes de Cristo, y el Hombre de Altamura: un esqueleto de Neandertal de 130-170 mil años, encontrado en 1993 y dejado donde está porque extraerlo lo destruiría.
Gravina en Puglia, a 30 km, es la variante menos conocida de la misma historia: otra ciudad en el borde de un cañón, con barrio rupestre y casas grotta. A ver el puente acueducto del siglo XVIII, siete arcos a treinta y siete metros de altura que se atraviesan a pie —quien vio Sin tiempo para morir lo reconocerá.
Il pane di Matera IGP, di semola e lievito madre, a cornetto alto: durava una settimana perché si cuoceva una volta sola nel forno comune, e ogni famiglia lo timbrava con un marchio di legno con le iniziali. I peperoni cruschi di Senise, essiccati e fritti pochi secondi, croccanti come una patatina e ottimi anche da soli. La cialledda, pane raffermo con pomodoro, cipolla e origano, che era la colazione dei contadini. Le orecchiette con le cime di rapa. La pignata, agnello cotto lentamente in un vaso di terracotta. Il caciocavallo podolico. Il vino è l’Aglianico del Vulture, che cresce su un vulcano spento a un’ora da qui. Trattoria: 25-35 euro.
1. Le scarpe. Non ci sono strade piane: ci sono scalinate, e il calcare levigato da secoli scivola, soprattutto bagnato. Servono scarpe chiuse con buona suola. La città è faticosa, e molti percorsi non sono accessibili con passeggini e sedie a rotelle: l’ufficio turistico indica alcuni itinerari alternativi.
2. Il caldo. In luglio e agosto la pietra bianca riflette il sole e nei Sassi si superano i 38 gradi senza un filo d’ombra. Camminate presto la mattina e tenete grotte e chiese rupestri — che sono fresche — per le ore centrali.
3. Come si arriva. Matera non ha la stazione delle Ferrovie dello Stato: la servono le Ferrovie Appulo Lucane da Bari (un’ora e mezza, ma non la domenica) e gli autobus. L’aeroporto più comodo è Bari, a 65 km, con pullman diretti.
Preguntas frecuentes
Si tengo poco tiempo, ¿qué veo?
El Palombaro Lungo, un paseo por el Sasso Caveoso, una casa grotta y un mirador al atardecer. Son tres-cuatro horas y cuestan menos de quince euros. Si tenéis un día entero, añadid la Civita con la Catedral, el Sasso Barisano y las iglesias rupestres en la ciudad.
¿Qué son exactamente los Sassi?
Dos barrios de casas en parte excavadas en la roca y en parte construidas hacia adelante con la piedra extraída al excavar, superpuestas en la pendiente de un cañón, en el que el techo de una casa es la calle de la de arriba. Están habitados con continuidad hace unos nueve mil años, lo que los convierte en uno de los asentamientos más antiguos del mundo, y son patrimonio UNESCO desde 1993.
¿Por qué fueron vaciados?
Porque después de la guerra vivían familias de diez personas en una sola habitación, con los animales dentro de casa y sin alcantarillas, y la mortalidad infantil rozaba el cincuenta por ciento. Después de Cristo si è fermato a Eboli de Carlo Levi y la visita de De Gasperi, una ley de 1952 ordenó el traslado de dieciséis mil personas. Los Sassi quedaron vacíos treinta años; la recuperación comenzó en 1986 y aún no ha terminado.
¿Cuánto cuesta visitar Matera?
Poco: lo mejor —pasear por los Sassi— es gratis, y los boletos cuestan 3-9 euros cada uno. Un día completo está por debajo de los 30 euros de entradas. Lo que pesa es el alojamiento, porque dormir en una grotta restaurada cuesta bastante: quien quiera ahorrar duerme en la ciudad nueva, a cinco minutos a pie.
¿Vale la pena la Cripta del Pecado Original?
Sí, y es quizás lo más extraordinario de la zona: frescos del año Mil en una grotta usada como establo hasta los años sesenta, con una rara separación de la luz de las tinieblas. Está a 14 km, se visita solo con reserva y con número limitado, con iluminación progresiva y comentario sonoro. Reservad en cuanto tengáis las fechas: es la decepción más frecuente de quien lo piensa en el último momento.
¿Se necesita coche?
En la ciudad no, incluso es una molestia: se aparca arriba y se baja a pie. Se necesita para la Cripta del Pecado Original, para Altamura y para Gravina en Puglia, porque las conexiones públicas son escasas o inexistentes. Alternativamente hay tours organizados desde Matera.
¿Cuándo vale la pena venir?
Abril-junio y septiembre-octubre. Julio y agosto son muy calurosos y sin sombra; el invierno es frío y ventoso pero la ciudad está vacía y la luz es hermosa. La fecha particular es el 2 de julio, fiesta de la Virgen de la Bruna: termina con la multitud rompiendo el carro triunfal de cartón para llevarse a casa un fragmento como talismán. El carro se reconstruye cada año para ser destruido.
¿Cuántas películas se han grabado aquí?
Más de setenta, entre ellas El Evangelio según Mateo de Pasolini (1964), La Pasión de Mel Gibson (2004), Ben-Hur, Wonder Woman y la persecución inicial de Sin tiempo para morir (2021). El motivo es siempre el mismo: es el lugar más parecido a la Jerusalén antigua que se encuentra en Europa, y está a dos horas de un aeropuerto.
¿Qué es el pan de Matera?
Un pan IGP de sémola de trigo duro y levadura madre, en forma de cuerno alto, con corteza gruesa y miga amarilla. Nace del hecho de que se horneaba una vez a la semana en el horno común del barrio y debía durar hasta la siguiente: cada familia lo marcaba con un sello de madera con sus iniciales. Pruébalo con los pimientos cruschi.
¿Se visita Matera en un día o se necesitan más?
Un día basta para los Sassi, una casa grotta, el Palombaro y el atardecer. Dos o tres sirven para atravesar la gravina y ver el Parque de la Murgia con las iglesias rupestres en la meseta, la Cripta del Pecado Original y las ciudades pugliesas cercanas. La diferencia entre un día y tres es grande: en el primero se ve Matera, en los otros dos se la entiende.
septiembre 16, 2026
