O que ver em Matera: guia temático e razoada
Isto não é um dia para seguir por ordem: é o elenco razoado do que há em Matera, dividido por temas, para quem quer compor o seu próprio itinerário. A coisa que se deve ter em mente antes de chegar é só uma, e muda tudo: estes bairros foram esvaziados por lei. Em 1952 o Estado ordenou a transferência de dezesseis mil pessoas do Sassi, que tinham sido definidas no Parlamento como «a vergonha nacional»; ficaram vazios durante trinta anos; são património UNESCO desde 1993 e Capital europeia da cultura em 2019. Nenhuma outra cidade italiana fez um percurso semelhante, e caminhar lá dentro sabendo isto é uma experiência diferente.
Em síntese
- A coisa a não perder · caminhar no Sassi sem itinerário, perder-se
- A surpresa · o Palombaro Lungo, uma cisterna com 15 metros de altura sob a praça principal
- A meia hora que muda o olhar · uma casa gruta mobilada como era em 1952
- A obra-prima escondida · a Cripta do Pecado Original, afrescos do ano Mil, apenas com marcação prévia
- A vista · o miradouro de Murgia Timone, ao pôr do sol
- Se ficarem meia jornada · Palombaro, Sasso Caveoso, uma casa gruta, um miradouro
- Armadilha número um · sapatos errados: aqui não há estradas planas, há escadas de calcário polido
As cores aqui não são dias mas temas: escolhe-se aquela que interessa e compõe-se o seu próprio percurso.
O Sassi: o que são na verdade
Património UNESCO desde 1993 · habitados com continuidade durante cerca de nove mil anos
O Sassi são dois bairros — Barisano e Caveoso — construídos nas paredes de um desfiladeiro. As casas estão parcialmente escavadas na rocha e parcialmente prolongadas para a frente com a pedra obtida escavando, e estão sobrepostas ao longo da vertente: a característica que não tem igual é que o teto de uma casa é a rua ou o pátio da que está acima. Não existem ruas no sentido normal: existem percursos que passam nos tetos.
O Barisano olha para Bari e é o mais rico: fachadas trabalhadas, portais esculpidos, e é o mais restaurado — aqui estão os hotéis dispersos e os restaurantes. O Caveoso desce para a gravina em forma de cavea de teatro e é o mais pobre e o mais escavado: permaneceu mais semelhante a como era.
No meio está a Civita, a espora de rocha com a Catedral de 1270 no topo, onde habitavam as famílias nobres e onde estava o assentamento fortificado original. Os restauros trouxeram à luz, sob as decorações barrocas, um Juízo Universal do século XIV.
A forma correta de visitar o Sassi é perder-se: não há um percurso obrigatório e as melhores coisas encontram-se quando se vira um canto. Observem as chaminés, que nas casas mais pobres são a única abertura além da porta, e as tampas circulares nos pátios: sob cada uma há uma cisterna.
O despovoamento: a história que explica tudo
Em 1945 é publicado Cristo parou em Éboli de Carlo Levi, que descreve o Sassi visto pela irmã: famílias de dez pessoas num único quarto, animais dentro de casa, sem esgotos, mortalidade infantil perto de cinquenta por cento. O livro faz escândalo. Em 1950 o presidente do Conselho De Gasperi vem ver pessoalmente; no Parlamento o Sassi é definido como «a vergonha nacional».
Em 1952 uma lei do Estado ordena o despovoamento forçado: dezesseis mil pessoas são transferidas para bairros novos construídos de propósito, alguns projetados por urbanistas famosos. Alguns vão de bom grado, muitos não: a comunidade de vizinhança do Sassi, com os pátios em comum, é despedaçada.
O Sassi fica vazio durante trinta anos, e nesse vazio entram os desabamentos, os ladrões e as ovelhas. A recuperação começa com uma lei de 1986, chega a UNESCO em 1993 e fecha-se idealmente com a Capital europeia da cultura em 2019. É a razão pela qual hoje se encontra o hotel de luxo junto à gruta ainda vazia: a recuperação não terminou, e nem todos pensam que deva terminar da mesma forma.
A casa gruta visitável — há várias, todas semelhantes, 3-5 euros — é a meia hora que torna concreta esta história: um espaço único de trinta metros quadrados, a cama alta acima das caixas com as galinhas por baixo, a manjedoura do mulo na mesma sala, as crianças pequenas que dormiam nas gavetas da cómoda.
Debaixo da terra: a água
Matera está numa zona sem rios utilizáveis, e durante nove mil anos nela se viveu graças a um sistema de recolha de água pluvial que é uma das grandes obras de engenharia popular do Mediterrâneo: canais escavados na rocha, uma cisterna sob cada casa, tanques de decantação, filtros de areia.
A peça maior é o Palombaro Lungo, sob a Praça Vittorio Veneto: com quinze metros de altura, capaz de cinco mil metros cúbicos, com as paredes revestidas de cocciopesto impermeável de tradição romana. Foi construído no século XIX unindo cisternas mais pequenas e redescoberto por acaso apenas em 1991, durante obras na praça. Visita-se com guia, caminhando sobre passerelas acima da água, e custa 3-5 euros: é a melhor relação entre preço e espanto de toda a cidade.
As igrejas rupestres
Mais de cento e cinquenta no território · desde o século VIII em diante
Foram escavadas a partir do século VIII pelos monges de rito grego vindos do Oriente, muitos em fuga das perseguições iconoclastas, e depois pelos beneditinos: dentro reproduziram escavando aquilo que noutro lugar se construía — naves, colunas, absides, cúpulas falsas — e pintaram as paredes em estilo bizantino.
Na cidade: Santa Maria de Idris, dentro da grande espora do Caveoso, ligada por um corredor à cripta de São João em Monterrone com afrescos do século XII ao XVII; Santa Lucia às Malvas, primeiro assentamento feminino beneditino, com uma Madona a amamentar de 1270; o complexo da Madona das Virtudes e São Nicolau dos Gregos, em dois níveis à beira da gravina. Há um bilhete cumulativo que compensa a partir de três igrejas.
No planalto da Murgia, do outro lado do desfiladeiro, há dezenas de outras, muitas abertas e vazias, sem guardas e sem bilhete: a Madona das Três Portas, São Falcione, a Madona da Vaglia. Muitas, após o abandono, foram usadas como estábulos pelos pastores: é a razão pela qual vários afrescos estão danificados.
A obra-prima absoluta fica fora da cidade: a Cripta do Pecado Original, a 14 km, pintada à volta do ano Mil pelo chamado Pintor das Flores de Matera, com o ciclo do Génesis e uma rara separação da luz das trevas. Chamam-lhe a Capela Sistina da pintura rupestre e desta vez a comparação fica-se bem. Era um estábulo para ovelhas até aos anos sessenta; abriu ao público em 2005 e visita-se apenas com marcação prévia, em número fechado.
Os museus
Três, e todos são particulares. O MUSMA é o museu de escultura contemporânea dentro das grutas do Palácio Pomarici: as obras do século XX estão nos espaços escavados na rocha, e o contraste entre recipiente e conteúdo torna-o um dos museus mais particulares de Itália. O Museu Ridola recolhe os achados pré-históricos da Murgia, incluindo os dos vilarejos neolíticos trincheirados do planalto. O Palácio Lanfranchi alberga, entre outras coisas, os quadros de Carlo Levi, inclusive o grande pano Lucania ’61, com dezoito metros de comprimento: o pintor que denunciou o Sassi, exposto a duzentos metros do Sassi.
A gravina e a Murgia
O ribeiro Gravina escavou no calcário um desfiladeiro profundo até duzentos metros: a cidade fica numa encosta, e do outro lado começa o Parque da Murgia Materana, oito mil hectares de rocha, mato, ovelhas e vento, com as igrejas rupestres, os vilarejos neolíticos e os túmulos da Idade do Bronze.
Atravessa-se a pé, descendo do Caveoso e subindo do outro lado por uma ponte de suspensão tibetana (verifiquem que esteja aberta: foi fechada e reabierta várias vezes): demora uma hora e meia a duas horas. Ou chega-se de carro ou autocarro em um quarto de hora.
Do miradouro de Murgia Timone vê-se a cidade de fora, e é o ponto de onde foram rodadas quase todas as cenas dos filmes ambientados aqui: O Evangelho segundo Mateus de Pasolini, The Passion, Ben-Hur, Wonder Woman, a perseguição inicial de Sem Tempo para Morrer. A razão é sempre a mesma: é o local mais semelhante à Jerusalém antiga que há na Europa. Vão lá meia hora antes do pôr do sol e fiquem até se acenderem as luzes.
À volta: as cidades de pedra
Altamura, a 20 km, tem a catedral de 1232, a única fundada diretamente por Frederico II, um centro histórico de claustros — pátios fechados com uma única entrada — o pão DOP já elogiado por Horácio no primeiro século antes de Cristo, e o Homem de Altamura: um esqueleto de Neandertal de 130-170 mil anos, encontrado em 1993 e deixado onde está porque extraí-lo o destruiria.
Gravina na Apúlia, a 30 km, é a variante menos conhecida da mesma história: outra cidade à beira de um desfiladeiro, com bairro rupestre e casas gruta. Para ver a ponte-aqueduto do século XVIII, sete arcos com trinta e sete metros de altura que se atravessam a pé — quem viu Sem Tempo para Morrer reconhecê-lo-á.
Il pane di Matera IGP, di semola e lievito madre, a cornetto alto: durava una settimana perché si cuoceva una volta sola nel forno comune, e ogni famiglia lo timbrava con un marchio di legno con le iniziali. I peperoni cruschi di Senise, essiccati e fritti pochi secondi, croccanti come una patatina e ottimi anche da soli. La cialledda, pane raffermo con pomodoro, cipolla e origano, che era la colazione dei contadini. Le orecchiette con le cime di rapa. La pignata, agnello cotto lentamente in un vaso di terracotta. Il caciocavallo podolico. Il vino è l’Aglianico del Vulture, che cresce su un vulcano spento a un’ora da qui. Trattoria: 25-35 euro.
1. Le scarpe. Non ci sono strade piane: ci sono scalinate, e il calcare levigato da secoli scivola, soprattutto bagnato. Servono scarpe chiuse con buona suola. La città è faticosa, e molti percorsi non sono accessibili con passeggini e sedie a rotelle: l’ufficio turistico indica alcuni itinerari alternativi.
2. Il caldo. In luglio e agosto la pietra bianca riflette il sole e nei Sassi si superano i 38 gradi senza un filo d’ombra. Camminate presto la mattina e tenete grotte e chiese rupestri — che sono fresche — per le ore centrali.
3. Come si arriva. Matera non ha la stazione delle Ferrovie dello Stato: la servono le Ferrovie Appulo Lucane da Bari (un’ora e mezza, ma non la domenica) e gli autobus. L’aeroporto più comodo è Bari, a 65 km, con pullman diretti.
Perguntas frequentes
Se tenho pouco tempo, o que vejo?
O Palombaro Lungo, um passeio pelo Sasso Caveoso, uma casa gruta e um miradouro ao pôr do sol. São três a quatro horas e custam menos de quinze euros. Se têm um dia inteiro, acrescentem a Civita com a Catedral, o Sasso Barisano e as igrejas rupestres na cidade.
O que são o Sassi, exatamente?
Dois bairros de casas parcialmente escavadas na rocha e parcialmente construídas para a frente com a pedra obtida escavando, sobrepostas ao longo da vertente de um desfiladeiro, em que o teto de uma casa é a rua da que está acima. Estão habitados com continuidade durante cerca de nove mil anos, o que os torna um dos assentamentos mais antigos do mundo, e são património UNESCO desde 1993.
Porque foram esvaziados?
Porque no pós-guerra aí viviam famílias de dez pessoas num único quarto, com animais dentro de casa e sem esgotos, e a mortalidade infantil quase chegava aos cinquenta por cento. Após Cristo parou em Éboli de Carlo Levi e a visita de De Gasperi, uma lei de 1952 ordenou a transferência de dezesseis mil pessoas. O Sassi ficou vazio durante trinta anos; a recuperação começou em 1986 e ainda não terminou.
Quanto custa visitar Matera?
Pouco: a melhor coisa — caminhar no Sassi — é grátis, e os bilhetes custam 3-9 euros cada um. Um dia completo fica abaixo de 30 euros de entradas. O item que pesa é o alojamento, porque dormir numa gruta restaurada é caro: quem quer economizar dorme na cidade nova, a cinco minutos a pé.
Vale a pena a Cripta do Pecado Original?
Sim, e é talvez a coisa mais extraordinária da zona: afrescos do ano Mil numa gruta usada como estábulo até aos anos sessenta, com uma rara separação da luz das trevas. Fica a 14 km, visita-se apenas com marcação prévia e em número fechado, com iluminação progressiva e comentário sonoro. Marquem assim que tenham as datas: é o desapontamento mais frequente de quem pensa nisto à última hora.
É necessário carro?
Na cidade não, antes é um incómodo: estaciona-se acima e desce-se a pé. É necessário para a Cripta do Pecado Original, para Altamura e para Gravina na Apúlia, porque as ligações públicas são escassas ou inexistentes. Alternativamente há passeios organizados de Matera.
Quando é melhor vir?
Abril-junho e setembro-outubro. Julho e agosto são muito quentes e sem sombra; o inverno é frio e ventoso mas a cidade está vazia e a luz é bela. A data particular é 2 de julho, festa da Madona da Bruna: termina com a multidão que destroça o carro triunfal de cartolina para levar para casa um fragmento como amuleto. O carro é reconstruído todos os anos para ser destruído.
Quantos filmes lá filmaram?
Mais de setenta, incluindo O Evangelho segundo Mateus de Pasolini (1964), The Passion de Mel Gibson (2004), Ben-Hur, Wonder Woman e a perseguição inicial de Sem Tempo para Morrer (2021). A razão é sempre a mesma: é o local mais semelhante à Jerusalém antiga que se encontra na Europa, e fica a duas horas de um aeroporto.
O que é o pão de Matera?
Um pão IGP de semolina de trigo duro e fermento natural, em forma de corneta alta, com casca grossa e miolo amarelo. Nasce do fato de se cozer uma vez por semana no forno comum do bairro e tinha que durar até à vez seguinte: cada família marcava o seu com um carimbo de madeira com as suas iniciais. Experimentem com pimentos secos.
Matera visita-se num dia ou são necessários mais?
Um dia é suficiente para o Sassi, uma casa gruta, o Palombaro e o pôr do sol. Dois ou três são necessários para atravessar a gravina e ver o Parque da Murgia com as igrejas rupestres no planalto, a Cripta do Pecado Original e as cidades apúlias próximas. A diferença entre um dia e três é grande: no primeiro vê-se Matera, nos outros dois compreende-se.
Setembro 22, 2026
