Was man in Matera sehen sollte: sachlich geordnete Anleitung nach Themen
Dies ist kein Tagesablauf zum Befolgen: es ist eine sachlich geordnete Liste von dem, was es in Matera gibt, unterteilt nach Themen, für diejenigen, die sich ihre eigene Route zusammenstellen möchten. Das Eine, das man im Kopf haben sollte, bevor man ankommt, ist nur eines, und es verändert alles: diese Viertel wurden gesetzlich geleert. 1952 befahl der Staat den Umzug von sechzehntausend Menschen aus den Sassi, die im Parlament als ’nationale Schande‘ definiert worden waren; sie blieben dreißig Jahre lang verlassen; sie sind seit 1993 UNESCO-Welterbe und waren 2019 Kulturhauptstadt Europas. Keine andere italienische Stadt hat einen ähnlichen Weg gehen müssen, und darin herumzugehen, das zu wissen, ist ein anderes Erlebnis.
Zusammenfassung
- Das Wichtigste · durch die Sassi wandern, ohne Route, sich verlaufen
- Die Überraschung · der Palombaro Lungo, eine 15 Meter hohe Zisterne unter dem Hauptplatz
- Die halbe Stunde, die den Blick verändert · ein Höhlenhaus möbliert wie 1952
- Das verborgene Meisterwerk · die Krypta des Ursünde, Fresken aus dem Jahr Tausend, nur auf Reservierung
- Die Aussicht · der Aussichtspunkt von Murgia Timone, bei Sonnenuntergang
- Wenn Sie ein halbes Tag bleiben · Palombaro, Sasso Caveoso, ein Höhlenhaus, ein Aussichtspunkt
- Falle Nummer eins · falsche Schuhe: hier gibt es keine ebenen Straßen, sondern Treppen aus poliertem Kalkstein
Die Farben hier sind nicht Tagesabläufe, sondern Themen: man wählt das Interessante aus und setzt seine eigene Route zusammen.
Die Sassi: was sie wirklich sind
UNESCO-Welterbe seit 1993 · durchgehend bewohnt seit etwa neuntausend Jahren
Die Sassi sind zwei Viertel — Barisano und Caveoso — gebaut auf den Wänden eines Canyons. Die Häuser sind teilweise in den Stein gegraben und teilweise mit dem durch das Graben gewonnenen Stein nach vorne verlängert, und sie sind am Hang übereinander angeordnet: Das besondere Merkmal, das keine Entsprechung hat, ist, dass das Dach eines Hauses die Straße oder der Hof des oben liegenden ist. Es gibt keine Straßen im normalen Sinne: es gibt Wege, die über Dächer führen.
Der Barisano blickt auf Bari und ist der reichere: bearbeitete Fassaden, geschnitzte Portale, und er ist am meisten restauriert — hier befinden sich die verteilten Hotels und Restaurants. Der Caveoso fällt zum Canyon ab, der wie ein Theatersitz geformt ist, und ist der ärmere und am meisten ausgegrabene: er ist ähnlicher wie er war, geblieben.
Dazwischen befindet sich die Civita, der Felsvorsprung mit der Kathedrale von 1270 auf der Spitze, wo die Adelsfamilien wohnten und wo sich die ursprüngliche befestigte Siedlung befand. Die Restaurierungen haben unter den barocken Dekorationen ein Universelles Gericht aus dem vierzehnten Jahrhundert enthüllt.
Die richtige Art, die Sassi zu besuchen, ist, sich zu verlaufen: es gibt keinen obligatorischen Weg und die besten Dinge findet man, wenn man um eine Ecke geht. Schauen Sie auf die Schornsteine, die in ärmeren Häusern die einzige Öffnung neben der Tür sind, und auf die runden Lukendeckel in den Höfen: unter jedem Loch ist eine Zisterne.
Die Umsiedlung: die Geschichte, die alles erklärt
1945 erscheint Christus ist bei Eboli von Carlo Levi, das die Sassi aus der Perspektive seiner Schwester beschreibt: Familien mit zehn Personen in einem einzigen Zimmer, Tiere im Haus, keine Abwasseranlage, Kindersterblichkeit nahe bei fünfzig Prozent. Das Buch verursacht einen Skandal. 1950 kommt der Premierminister De Gasperi selbst, um zu sehen; im Parlament werden die Sassi als ’nationale Schande‘ bezeichnet.
1952 befiehlt ein Staatsgesetz die erzwungene Umsiedlung: sechzehntausend Menschen werden in neu erbaute Viertel verlegt, einige von berühmten Urbanisten entworfen. Manche gehen freiwillig weg, viele nicht: die Nachbarschaftsgemeinde der Sassi, mit gemeinsamen Höfen, wird zerschlagen.
Die Sassi bleiben dreißig Jahre lang verlassen, und in dieser Leere betreten Einstürze, Diebe und Schafe ein. Die Wiederherstellung beginnt mit einem Gesetz von 1986, die UNESCO kommt 1993 und schließt sich ideell mit der Kulturhauptstadt Europas 2019 ab. Das ist der Grund, warum man heute das Luxushotel neben der noch leeren Höhle findet: die Wiederherstellung ist nicht zu Ende, und nicht alle denken, dass sie auf die gleiche Weise enden sollte.
Das besuchbare Höhlenhaus — es gibt mehrere, alle ähnlich, 3-5 Euro — ist die halbe Stunde, die diese Geschichte konkret macht: ein einzelner Raum von dreißig Quadratmetern, das erhöhte Bett über den Kisten mit Hühnern darunter, die Futterrinne des Maultiers in demselben Zimmer, kleine Kinder, die in den Schubladen der Kommode schliefen.
Unter der Erde: das Wasser
Matera befindet sich in einer Zone ohne nutzbare Flüsse, und für neuntausend Jahre hatte man gelebt dank eines Regenwassersammelsystems, das eines der großen Werke der Volkstechnik im Mittelmeerraum ist: in den Stein gemeißelte Kanäle, eine Zisterne unter jedem Haus, Absetzbecken, Sandfilter.
Das größte Teil ist der Palombaro Lungo, unter der Piazza Vittorio Veneto: fünfzehn Meter hoch, fähig fünftausend Kubikmeter zu halten, mit impermeablen römischen Wandbespannungen aus Ziegelstaub. Es wurde im neunzehnten Jahrhundert gebaut, indem kleinere Zisternen verbunden wurden, und wurde erst 1991 zufällig wiederentdeckt, während Arbeiten auf dem Platz. Man besichtigt es mit einem Guide, über Stegen über dem Wasser gehend, und es kostet 3-5 Euro: es ist das beste Verhältnis von Preis zu Staunen in der ganzen Stadt.
Die Felsenkirchen
Über einhundertfünfzig im Territorium · vom achten Jahrhundert an
Sie wurden ab dem achten Jahrhundert von Mönchen des griechischen Ritus gegraben, die aus dem Osten ankamen, viele auf der Flucht vor der Bilderstürmerei, und dann von den Benediktinern: innen vervielfältigten sie durch Graben, was anderswo gebaut wurde — Schiffe, Säulen, Apsen, falsche Kuppeln — und bemalten die Wände im byzantinischen Stil.
In der Stadt: Santa Maria de Idris, inmitten des großen Vorsprungs des Caveoso, verbunden durch einen Korridor mit der Krypta von San Giovanni in Monterrone mit Fresken vom zwölften bis siebzehnten Jahrhundert; Santa Lucia alle Malve, erste weibliche benediktinische Siedlung, mit einer Milchmadonnas von 1270; der Komplex der Madonna der Tugenden und San Nicola dei Greci, auf zwei Ebenen am Rande der Gravina. Es gibt ein kumulatives Ticket, das ab drei Kirchen lohnenswert ist.
Auf dem Hochland der Murgia, auf der anderen Seite des Canyons, gibt es Dutzende weitere, oft offen und leer, ohne Aufseher und ohne Eintrittskarte: die Madonna der Drei Türen, San Falcione, die Madonna der Vaglia. Viele wurden nach dem Verlassen als Ställe von Hirten benutzt: das ist der Grund, warum mehrere Fresken zerstört sind.
Das absolute Meisterwerk befindet sich außerhalb der Stadt: die Krypta der Ursünde, 14 km entfernt, um das Jahr Tausend freskiert vom sogenannten Blumenmaler von Matera, mit dem Genesis-Zyklus und einer seltenen Trennung von Licht und Finsternis. Sie wird die Sixtinische Kapelle der Felsenmalerei genannt und für einmal hält der Vergleich. Es war ein Stall für Schafe bis zu den sechziger Jahren; es öffnete sich für die Öffentlichkeit 2005 und wird nur auf Reservierung besichtigt, mit Zugangsberechtigungszahl.
Die Museen
Drei, und sie sind alle besonders. Das MUSMA ist das Museum für zeitgenössische Skulptur in den Höhlen von Palazzo Pomarici eingerichtet: die Werke des zwanzigsten Jahrhunderts stehen in Räumen, die in den Stein gegraben sind, und der Kontrast zwischen Behälter und Inhalt macht es zu einem der besonderen Museen in Italien. Das Museo Ridola sammelt die prähistorischen Funde der Murgia, einschließlich denen aus den befestigten neolithischen Dörfern des Hochlandes. Der Palazzo Lanfranchi beherbergt, unter anderem, die Gemälde von Carlo Levi, einschließlich des großen Bildes Lucania ’61, achtzehn Meter lang: der Maler, der die Sassi angeklagte, ausgestellt zweihundert Meter von den Sassi.
Die Gravina und die Murgia
Der Fluss Gravina hat einen bis zu zweihundert Meter tiefen Canyon in den Kalkstein gegraben: die Stadt steht auf einem Hang, und auf der anderen beginnt der Murgia Materana Park, achttausend Hektar Stein, Macchia, Schafe und Wind, mit darin Felsenkirchen, neolithischen Dörfern und Gräbern aus der Bronzezeit.
Man überquert es zu Fuß, absteigend vom Caveoso und aufsteigend von der anderen Seite auf einer hängenden Hängebrücke (überprüfen Sie, dass sie offen ist: sie wurde mehrmals geschlossen und wiedereröffnet): es dauert anderthalb bis zwei Stunden. Oder man kommt mit dem Auto oder Shuttle in einer Viertelstunde an.
Vom Aussichtspunkt Murgia Timone sieht man die Stadt von außen, und es ist der Ort, von dem fast alle Szenen der hier angesiedelten Filme gedreht wurden: Il Vangelo secondo Matteo von Pasolini, The Passion, Ben-Hur, Wonder Woman, die anfängliche Verfolgung von No Time to Die. Der Grund ist immer der gleiche: es ist der Ort, der dem antiken Jerusalem am ähnlichsten ist, das es in Europa gibt. Gehen Sie dort eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang hin und bleiben Sie, bis die Lichter sich einschalten.
Umgebung: die Steinstädte
Altamura, 20 km entfernt, hat die Kathedrale von 1232, die einzige direkt von Friedrich II. gegründete, ein historisches Zentrum mit Klosterhöfen — geschlossene Höfe mit nur einem Eingang — das DOP-Brot bereits vom ersten Jahrhundert vor Christus von Horaz gelobt, und der Altamura-Mensch: ein Neanderthal-Skelett von 130-170 tausend Jahren vor unserer Zeit, 1993 gefunden und an Ort gelassen, weil das Extrahieren es zerstören würde.
Gravina in Puglia, 30 km entfernt, ist die weniger bekannte Variante derselben Geschichte: eine andere Stadt am Rande eines Canyons, mit Felsenvierteln und Höhlenhäusern. Zu sehen ist das achtzehnhundert Jahre alte Aquädukt-Brücke, sieben Bögen siebenunddreißig Meter hoch, die man zu Fuß überqueren kann — wer No Time to Die gesehen hat, wird es erkennen.
Il pane di Matera IGP, di semola e lievito madre, a cornetto alto: durava una settimana perché si cuoceva una volta sola nel forno comune, e ogni famiglia lo timbrava con un marchio di legno con le iniziali. I peperoni cruschi di Senise, essiccati e fritti pochi secondi, croccanti come una patatina e ottimi anche da soli. La cialledda, pane raffermo con pomodoro, cipolla e origano, che era la colazione dei contadini. Le orecchiette con le cime di rapa. La pignata, agnello cotto lentamente in un vaso di terracotta. Il caciocavallo podolico. Il vino è l’Aglianico del Vulture, che cresce su un vulcano spento a un’ora da qui. Trattoria: 25-35 euro.
1. Le scarpe. Non ci sono strade piane: ci sono scalinate, e il calcare levigato da secoli scivola, soprattutto bagnato. Servono scarpe chiuse con buona suola. La città è faticosa, e molti percorsi non sono accessibili con passeggini e sedie a rotelle: l’ufficio turistico indica alcuni itinerari alternativi.
2. Il caldo. In luglio e agosto la pietra bianca riflette il sole e nei Sassi si superano i 38 gradi senza un filo d’ombra. Camminate presto la mattina e tenete grotte e chiese rupestri — che sono fresche — per le ore centrali.
3. Come si arriva. Matera non ha la stazione delle Ferrovie dello Stato: la servono le Ferrovie Appulo Lucane da Bari (un’ora e mezza, ma non la domenica) e gli autobus. L’aeroporto più comodo è Bari, a 65 km, con pullman diretti.
Häufig gestellte Fragen
Wenn ich wenig Zeit habe, was sehe ich?
Der Palombaro Lungo, ein Spaziergang durch den Sasso Caveoso, ein Höhlenhaus und ein Aussichtspunkt bei Sonnenuntergang. Es sind drei bis vier Stunden und es kostet weniger als fünfzehn Euro. Wenn Sie einen ganzen Tag haben, fügen Sie die Civita mit der Kathedrale, den Sasso Barisano und die Felsenkirchen in der Stadt hinzu.
Was sind die Sassi genau?
Zwei Viertel mit Häusern, teilweise in den Stein gegraben und teilweise vorwärts mit dem durch Graben gewonnenen Stein gebaut, übereinander am Hang eines Canyons angeordnet, in dem das Dach eines Hauses die Straße des oben liegenden ist. Sie sind seit etwa neuntausend Jahren durchgehend bewohnt, was sie zu einer der ältesten Siedlungen der Welt macht, und sie sind seit 1993 UNESCO-Welterbe.
Warum wurden sie geleert?
Weil nach dem Krieg Familien mit zehn Personen in einem einzigen Zimmer lebten, mit Tieren im Haus und ohne Abwasseranlage, und die Kindersterblichkeit knapp unter fünfzig Prozent lag. Nach Christus ist bei Eboli von Carlo Levi und dem Besuch von De Gasperi befahl ein Gesetz von 1952 den Umzug von sechzehntausend Menschen. Die Sassi blieben dreißig Jahre verlassen; die Wiederherstellung begann 1986 und ist noch nicht beendet.
Wie viel kostet es, Matera zu besuchen?
Wenig: das Beste — durch die Sassi wandeln — ist umsonst, und die Eintrittskarten kosten 3-9 Euro das Stück. Ein ganzer Tag liegt unter 30 Euro für Eintritte. Der teurere Posten ist die Unterkunft, weil in einer restaurierten Höhle schlafen kostspielig ist: wer sparen möchte, schläft in der Neustadt, fünf Minuten zu Fuß entfernt.
Lohnt sich die Krypta der Ursünde?
Ja, und sie ist vielleicht das Außergewöhnlichste der Zone: Fresken aus dem Jahr Tausend in einer Höhle, die als Stall bis zu den sechziger Jahren benutzt wurde, mit einer seltenen Trennung von Licht und Finsternis. Sie liegt 14 km entfernt, wird nur auf Reservierung und mit Zugangsbegrenzung besichtigt, mit fortschreitender Beleuchtung und Audiokommentar. Reservieren Sie, sobald Sie die Daten haben: es ist die häufigste Enttäuschung von denen, die daran erst im Nachhinein denken.
Brauche ich ein Auto?
In der Stadt nein, es ist sogar störend: man parkt oben und geht zu Fuß herunter. Es ist nötig für die Krypta der Ursünde, für Altamura und für Gravina in Puglia, weil die öffentlichen Verbindungen selten oder nicht vorhanden sind. Alternativ gibt es organisierte Tours von Matera.
Wann ist es sinnvoll zu kommen?
April bis Juni und September bis Oktober. Juli und August sind sehr heiß und ohne Schatten; der Winter ist kalt und windig, aber die Stadt ist leer und das Licht ist herrlich. Das besondere Datum ist der 2. Juli, Fest der Madonna della Bruna: es endet damit, dass die Menge den triumpfalen Pappwagen zerreißt, um sich ein Stück als Glücksbringer nach Hause zu nehmen. Der Wagen wird jedes Jahr wiederaufgebaut, um zerstört zu werden.
Wie viele Filme wurden hier gedreht?
Mehr als siebzig, darunter Il Vangelo secondo Matteo von Pasolini (1964), The Passion von Mel Gibson (2004), Ben-Hur, Wonder Woman und die anfängliche Verfolgung von No Time to Die (2021). Der Grund ist immer der gleiche: es ist der dem antiken Jerusalem ähnlichste Ort in Europa, und er liegt zwei Stunden von einem Flughafen entfernt.
Was ist Materaner Brot?
Ein IGP-Brot aus Hartweizengrieß und Mutterhefe, in Form eines hohen Hörnchens, mit dicker Kruste und gelber Krume. Es entstand, weil es einmal in der Woche im gemeinsamen Ofen des Viertels gebacken wurde und bis zum nächsten Mal halten musste: jede Familie prägte es mit einem Holzstempel mit ihren Initialen. Probieren Sie es mit getrockneten roten Paprika.
Sollte man Matera in einem Tag besuchen oder braucht es mehr?
Ein Tag reicht für die Sassi, ein Höhlenhaus, den Palombaro und den Sonnenuntergang. Zwei oder drei braucht man, um die Gravina zu überqueren und den Murgia Materana Park mit den Felsenkirchen auf dem Hochland zu sehen, die Krypta der Ursünde und die benachbarten apulischen Städte. Der Unterschied zwischen einem Tag und drei ist groß: im ersten sieht man Matera, in den anderen zwei versteht man es.
September 17, 2026
