Bolonha em 1 dia: itinerário do Netuno aos canais escondidos

Bolonha é a cidade de arte italiana que se visita melhor em um dia apenas, e a razão é arquitetônica: trinta e oito quilômetros de pórticos no centro histórico significam que se caminha ao seco, à sombra e sem nunca ter que decidir se leva guarda-chuva. Tudo o que importa fica dentro de um círculo de um quilômetro e meio de raio, e quase nada precisa de reserva. É o exato oposto de Florença e Veneza: aqui se chega de manhã e se improvisa.

Manhã — Praça Maggiore, San Petrônio e o Archiginnasio

800 metros · 3 etapas · das 9:00 às 13:00 · tudo dentro da praça e das vias que a tocam

Começa-se de onde Bolonha sempre se governou. A praça existe desde 1200 e ainda tem a função de então: é o lugar onde a cidade se reúne, e nas noites de verão projetam filmes ao ar livre.

1 – Praça Maggiore e a fonte de Netuno

Tempo de visita 1 hora · Grátis · Não perca a Salaborsa, que fica lá e ninguém a vê

A praça é fechada por quatro edifícios que contam quatro épocas. O Palácio d’Accursio, que ainda é a prefeitura, com a Madonna em terracota de Niccolò dell’Arca acima. O Palácio do Podestá, do século XIII, refeito na Renascença. O Palácio dos Banchi de Vignola, que é só uma fachada: atrás há as casas medievais do mercado, e servia para esconder a desordem. E o Palácio Rei Enzo, que tem o nome do filho de Frederico II mantido aqui prisioneiro de 1249 até a morte, vinte e três anos depois, em uma gaiola dourada de que nunca saiu.

No centro da praça há uma plataforma elevada de poucos centímetros que os bolonheses chamam crescentone, do nome de um tipo de pão. É uma placa de pórfiro colocada em 1934 e caminha-se sobre ela sem se dar conta.

Na pequena praça ao lado está Netuno, que os bolonheses chamam «al Zógant», o gigante. Foi feito por Giambologna entre 1563 e 1566, e é seu primeiro trabalho importante: tinha pouco mais de trinta anos e era flamengo, chamava-se Jean de Boulogne. O tridente que tem na mão é o mesmo que os irmãos Maserati, bolonheses, colocaram na marca dos seus automóveis em 1926.

Ao redor da bacia há quatro sereias que se espremem o peito com as mãos, e a água sai de lá: no século XVI fez escândalo e o cardeal que havia encomendado a obra teve que defendê-la. Há depois um jogo que se transmite: de um certo ponto do calçado, atrás da estátua, o polegar da mão esquerda se sobrepõe à coxa de uma forma que não precisa de explicações. A pedra de onde se olha é mais escura que as outras porque todos se detêm.

Antes de deixar a praça entre na Biblioteca Salaborsa, dentro do Palácio d’Accursio: é uma praça coberta com um pavimento de vidro sob o qual se veem as escavações do foro romano de Bononia. Entra-se grátis, senta-se, e nenhum guia a sinaliza. No mesmo palácio sobe-se à Torre do Relógio, aberta ao público há poucos anos: poucos euros, e se olha a praça Maggiore do alto sem fazer fila dos Asinelli.

2 – Basílica de San Petrônio

Tempo de visita 1 hora · Entrada grátis, algumas capelas pagam · Deslocamento trinta segundos

É a basílica maior do mundo construída em tijolos, e ficou sem rosto. O estaleiro começa em 1390 e para no século XVI: a metade inferior tem o revestimento de mármore, a metade superior é o tijolo nu. Os bolonheses se acostumaram e hoje ninguém gostaria que fosse terminada.

Na Porta Magna há os relevos de Jacopo della Quercia, esculpidos entre 1425 e 1438: as histórias da Gênese, com uma Criação de Eva e uma Expulsão do Paraíso que Michelangelo veio estudar quando jovem e carregou até a Sistina.

A coisa a não perder fica no pavimento da nave esquerda e é uma linha de latão com sessenta e seis metros e oitenta centímetros: é o relógio de sol que Gian Domenico Cassini traçou em 1655, o mais longo do mundo. Um furo com vinte e sete metros de altura deixa entrar um raio de sol que ao meio-dia cai sobre a linha, e a posição diz o dia do ano. Com este instrumento Cassini mediu a órbita terrestre e confirmou que não é um círculo: dez anos depois Luís XIV o levou para Paris para dirigir o observatório.

Uma última coisa que explica Bolonha: San Petrônio não é a catedral. Foi desejada pelo Município, não pelo bispo, e por séculos a Igreja não pisou aqui. A catedral é San Pietro, na via Independência, e quase ninguém a visita.

3 – Archiginnasio e teatro anatômico

Tempo de visita 45 minutos · Bilhete cerca de 3 € para o teatro · Deslocamento dois minutos atrás da basílica

Atrás de San Petrônio, naquilo que deveria ser o transcepto nunca construído, está o Archiginnasio: de 1563 a 1803 foi a sede única da Universidade de Bolonha, que é de 1088 e é a mais antiga do mundo ocidental que permanece em atividade.

O pátio e os lances de escadas estão cobertos por quase sete mil brasões pintados e esculpidos: são os daqueles estudantes que exerceram cargos, e cada um pagava para colocar o seu. Não há nada similar em nenhuma outra universidade europeia.

O teatro anatômico é de 1637, todo em madeira de abeto: arquibancadas em quatro lados ao redor da mesa de mármore onde se faziam as dissecações, que eram públicas e se realizavam no inverno, por razões óbvias. Acima da cátedra há duas estátuas de homens sem pele, os Esfolados, esculpidas por Ercole Lelli no século XVIII, que sustentam o baldaquim com os músculos visíveis.

Em 29 de janeiro de 1944 uma bomba aliada atingiu o edifício e o teatro foi pulverizado. O que se vê hoje é uma reconstrução feita recolhendo os fragmentos dos escombros, peça por peça: as partes originais se reconhecem pela cor mais escura da madeira.

Hoje o edifício alberga a Biblioteca municipal do Archiginnasio e se estuda de verdade: se atravessa as salas de leitura, faça-o em silêncio.

Tarde — O Quadrilátero, as torres e Santo Estêvão

2 km · 3 etapas · das 14:30 às 18:30 · desloca-se para leste, sempre sob os pórticos

4 – O Quadrilátero e o Pranto

Tempo de visita 1 hora · Grátis, oferenda para o Pranto · O mercado fecha no início da tarde

Entre a praça Maggiore e as Duas Torres há uma trama de becos que se chama Quadrilátero e é o mercado medieval ainda vivo. Os nomes das ruas são os ofícios: via Pecharias Velhas, via Tecidos, via Caprarias, via Chaveiros — os chaveiros. As lojas são ainda as mesmas e vendem ainda aquela mercadoria: peixe, enchidos, massa fresca tirada à mão nas vitrinas.

Na via Chaveiros, dentro de uma igreja que do exterior não promete nada, está a coisa mais forte de Bolonha. O santuário de Santa Maria da Vida guarda o Pranto sobre Cristo morto de Niccolò dell’Arca, sete figuras em terracota em tamanho natural, de pouco depois de 1460.

Não é uma cena composta. As Marias correm em direção ao corpo com os vestidos elevados para trás pelo movimento, as bocas escancaradas: Gabriele d’Annunzio a chamou «um grito de pedra» e não há forma melhor de dizê-lo. No século XV italiano não existe nada tão violento, e se encontra numa pequena igreja de uma via do mercado, com uma oferenda de três euros.

5 – As Duas Torres

Tempo 20 minutos do pé, 1 hora se se sobe · Subida cerca de 5 € quando está aberta · Verifique antes

Na Idade Média Bolonha tinha uma centena de torres: eram casas-fortaleza das famílias, e a competição por quem tivesse a mais alta é coisa que realmente aconteceu. Restam cerca de vinte englobadas nos palácio, e duas ficaram livres.

A Asinelli tem 97 metros de altura e 498 degraus. A Garisenda tem 48 metros de altura e incina-se mais de três: já se inclinava no século XIV e a encurtaram por segurança. Dante a viu e a usou no canto XXXI do Inferno para descrever o gigante Anteu que se inclina: se se olha para cima enquanto passa uma nuvem, parece que vem na sua direção, e é exatamente o que Dante escreveu.

Atenção: desde 2023 a Garisenda está sob um estaleiro de segurança e a área ao redor das torres foi cerca, com a subida da Asinelli suspensa em fases alternadas. Antes de contar com esses 498 degraus, verifique o site do Município: em alternativa, a Torre do Relógio na praça Maggiore dá uma vista mais baixa mas sempre aberta.

6 – Santo Estêvão, as sete igrejas

Tempo de visita 1 hora · Entrada grátis · Deslocamento cinco minutos das torres

Da via Santo Estêvão, que parte das torres, chega-se a uma praça triangular que é uma das mais bonitas de Itália e fecha sobre um complexo de edifícios encaixados um no outro. Chamam-se as sete igrejas, embora contá-las tenha sempre sido um exercício arbitrário: hoje restam quatro mais os pátios.

O núcleo é a basílica do Santo Sepulcro, de planta octogonal: foi construída para reproduzir o Santo Sepulcro de Jerusalém, e quem não podia permitir-se a peregrinação vinha aqui. No centro há uma edícula que contém os ossos de San Petrônio, o bispo do século V que segundo a tradição fez construir o complexo.

Do flanco sai-se para o Pátio de Pilatos, com no centro uma bacia de pedra do século VIII, de época lombarda: a lenda a queria o batente em que Pilatos se lavou as mãos, e ninguém teve interesse em desmentir. De lá passa-se para o claustro românco em dois andares, que é o lugar mais silencioso do centro de Bolonha.

Noite — Os canais escondidos e a ceia

1,5 km · 2 etapas · das 18:30 em diante · sobe-se para norte e volta-se ao centro

7 – A pequena janela da via Piella

Tempo 20 minutos · Grátis · Deslocamento quinze minutos a pé de Santo Estêvão

Esta é a história que em Bolonha ninguém conta. Entre o século XII e XV a cidade escavou uma rede de canais que desviavam o Reno e o Savena dentro das muralhas, e aquela água fazia girar centenas de rodas hidráulicas. Naquelas rodas nasceu o moinho de seda à bolonhesa, uma máquina que fiava o fio de seda de modo automático: por dois séculos foi o segredo industrial melhor guardado da Europa, e Bolonha tornou-se a capital continental da seda. No século XVIII um inglês se disfarçou de padre, entrou numa oficina, memorizou o mecanismo e o copiou: foi o fim do monopólio.

No século XX os canais foram cobertos por razões higiênicas e de trânsito, e a água desapareceu sob o asfalto. Resta uma fissura: na via Piella, num muro qualquer, há uma pequena janela de madeira que se abre sobre o canal das Molinas, com as casas a pique sobre a água e a roupa estendida. Por trinta segundos parece Veneza, depois fecha-se o portelo e volta-se a Bolonha.

De lá bastam dois minutos para o Mercado das Ervas na via Ugo Bassi, um mercado coberto do século XIX que à noite se torna o lugar onde se bebe.

8 – Ceia, e como se faz em Bolonha

Tempo toda a noite · Taberna 30-45 € · Ceiam-se tarde, o centro enche-se depois das 21

Bolonha é a gorda e não é uma forma educada de falar: aqui o primeiro prato é o prato principal e o segundo é facultativo. O talharim ao molho de carne tem uma receita depositada na Câmara de Comércio em 1972, largura incluída; os tortéis comem-se em caldo de capão e não em nata; as lasanhas são verdes, com a massa aos espinafres. Adicione a mortadela, que é daqui, e os crescentes fritos com enchidos.

Para beber: a Taberna do Sol, no beco Ranocchi, tem o sinal desde 1465 e é provavelmente o local mais antigo de Itália ainda em atividade. Serve só vinho: a comida traz-se de casa, ou compra-se no Quadrilátero a cinquenta metros e come-se nas suas mesas. Não fazem exceções e não fazem café.

A cidade tem oitenta mil estudantes universitários em quatrocentos mil habitantes, e vê-se depois da ceia: a zona da via do Prado e a ao redor da via Zamboni estão cheias até tarde, e os preços são de estudantes.

O pórtico de San Luca, que não entra em um dia

Se há uma coisa que torna Bolonha diferente de qualquer outra cidade, é esta. Da Porta Saragoça parte um pórtico contínuo que sobe o outeiro da Guarda até o santuário da Madonna de San Luca: 3.796 metros, 666 arcadas, quinze capelas. É o pórtico mais longo do mundo, foi construído entre 1674 e 1793 com as oferendas dos cidadãos — cada arcada tem o nome de quem a pagou — e servia para levar a ícone da Madonna à cidade uma vez por ano sem molhá-la.

A meia-encosta passa-se sob o arco do Meloncello, que vence a estrada. De lá em diante a subida fica séria: no total são cerca de duas horas a passo tranquilo, mais o retorno.

Em 2021 os pórticos de Bolonha — doze trechos selecionados, este incluído — entraram na lista do patrimônio mundial UNESCO. Em toda a cidade há cerca de 62 quilômetros, dos quais trinta e oito no centro histórico.

Num único dia não cabe: coloque-o de manhã cedo do dia seguinte, ou pegue no autocarro 20 até o Meloncello e faça só o último trecho, que é o mais íngreme e o mais bonito. No topo, além da igreja, há a terrassa de onde se vê a planície padana até onde acaba.

As três coisas a saber

Os pórticos mudam o modo de caminhar. Trinta e oito quilômetros cobertos só no centro histórico quer dizer que chuva e sol não deslocam o programa. É a única cidade de arte italiana em que um dia de mau tempo não é um dia perdido.

Quase nada precisa de reserva. San Petrônio, Santo Estêvão, a Salaborsa, o Quadrilátero e o Pranto são gratuitos ou quase e entra-se e pronto. A única coisa que pode falhar é a subida à torre dos Asinelli, pelos trabalhos da Garisenda.

Come-se melhor gastando menos. Um primeiro em taberna fica entre dez e catorze euros e em Bolonha o primeiro é o prato verdadeiro. Um dia aqui custa metade do mesmo dia em Veneza ou Florença.

Quanto custa

Como se mover

O centro faz-se a pé e não há alternativa: da praça Maggiore às Duas Torres são cinco minutos, a Santo Estêvão dez, a via Piella um quarto de hora. Este itinerário caminha-se todo.

Bolonha não tem metrô. Os autocarros urbanos custam cerca de 1,50 € por corrida e servem para o pórtico de San Luca (linha 20 até o Meloncello) e para a Certosa. O bilhete diário anda à volta dos 6 €.

Do aeroporto Marconi à estação central há o Marconi Express, um monotrilho que leva sete minutos e custa uma dezena de euros: é a ligação aeroporto-cidade mais rápida de Itália.

Em comboio Bolonha é o nó dos nós: Florença fica a 37 minutos, Milão a uma hora, Veneza a uma hora e meia, Roma a pouco mais de duas. Por isto a cidade funciona muito bem como uma jornada de um dia, e é também o motivo por que muitos a atravessam sem nunca se deterem.

No átrio da estação central, na parede da sala de espera, há uma abertura deixada aberta e um relógio parado às 10:25: é a hora da bomba de 2 de agosto de 1980, que matou oitenta e cinco pessoas. Passa-se por ela ao descer do comboio, e vale a pena saber o que é.

Perguntas frequentes

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