Zúrich en 1 día: Chagall, Zwingli y el callejón del dadaísmo

Zúrich tiene una reputación precisa y equivocada: la ciudad de los bancos, ordenada y aburrida, donde todo cuesta el doble. Lo del doble es verdad, el resto no. Es una ciudad de cuatrocientos mil habitantes construida donde un río sale de un lago, con un casco antiguo de callejones que se recorre en una hora, mil doscientas fuentes de agua potable, y la costumbre veraniega de tirarse al río en pleno centro al salir de la oficina. En un callejón de cuatro metros, en 1916, nació el dadaísmo mientras dos puertas más allá vivía Lenin. Y luego, sí, están los bancos. En un solo día cabe todo: las dos iglesias, la terraza romana, la esfera de reloj más grande de Europa, los callejones y el lago.

Mañana — La calle de los bancos y la colina romana

1,5 km · 3 etapas · de 9:00 a 13:00 · una subida breve

1 – La Bahnhofstrasse y Paradeplatz

Tiempo 1 hora · Gratis · Salida desde la estación central · El tranvía a lo largo de la calle está incluido en cualquier billete

Se empieza en la estación y se baja hacia el lago por la Bahnhofstrasse , un kilómetro cuatrocientos metros en línea recta hasta el agua. La calle existe desde 1864 y está exactamente donde corría el foso de las murallas medievales, que se llamaba Fröschengraben , el foso de las ranas, y que se rellenó para convertirlo en una avenida.

Es una de las calles comerciales más caras del mundo, y la parte alta —hacia la estación— tiene tiendas normales, mientras que cuanto más se baja hacia el lago más los escaparates se convierten en relojes, joyas y bancos. No circulan coches: solo pasan los tranvías, que aquí son azules y pasan cada tres minutos.

A mitad de camino se abre Paradeplatz , que es una plaza pequeña y sin nada bonito, y que durante un siglo ha sido el centro del sistema financiero mundial: aquí tienen su sede los dos grandes bancos suizos, que tras la absorción de Credit Suisse en 2023 se convirtieron en uno solo. La leyenda dice que bajo el asfalto están las cámaras acorazadas con las reservas de oro: los bancos tienen efectivamente sus depósitos en la zona, pero lo que hay de verdad bajo Paradeplatz es la terminal de los tranvías.

En la plaza también está la pastelería Sprüngli , desde 1859, donde se compran los Luxemburgerli : pequeños macarons ligerísimos que son la compra golosa de Zúrich. Cuestan caro y están buenos. Un consejo práctico: en la misma calle está también la tienda del chocolate, y las dos marcas —la pastelería y la tableta industrial— nacieron de la misma familia pero son empresas distintas desde hace ciento cincuenta años.

2 – El Lindenhof

Tiempo 30 minutos · Gratis · Desplazamiento 6 minutos a pie, cuesta arriba · Siempre abierto

El Lindenhof es una terraza de grava con tilos sobre el casco antiguo, y no hay nada que visitar: hay bancos, un par de mesas con ajedrez gigante donde juegan los jubilados, y la mejor vista de Zúrich. Se sube en cinco minutos desde la Bahnhofstrasse.

Es el punto donde nació la ciudad. Aquí los romanos, hacia el año 15 antes de Cristo , pusieron un puesto de aduana para cobrar el peaje de las mercancías que remontaban el río: se llamaba Turicum , y es el nombre del que viene Zürich. Una lápida romana encontrada en la zona conserva todavía ese nombre. Sobre el fuerte romano se construyó después un palacio imperial carolingio, demolido en la Edad Media; la colina se ha quedado vacía a propósito, y por estatuto no se puede construir en ella.

La historia que cuentan los zuriqueses tiene que ver con 1292 . La ciudad estaba asediada por las tropas de los Habsburgo y los hombres estaban fuera combatiendo en otro sitio; las mujeres de Zúrich se vistieron con armaduras, se pusieron en fila en la colina y se dejaron ver desde abajo. Los sitiadores, creyendo que había llegado un ejército, levantaron el campamento. La fuente con la figura con armadura, en medio de la terraza, recuerda ese episodio.

3 – La iglesia de San Pedro

Tiempo 20 minutos · Entrada libre · Desplazamiento 4 minutos a pie cuesta abajo

Bajando desde el Lindenhof se pasa por delante de la iglesia de St. Peter , que por fuera es una iglesia cualquiera salvo por una cosa: su esfera de reloj es la más grande de Europa , ocho metros con sesenta y cuatro de diámetro, con la aguja de los minutos de casi cuatro metros de largo. Se construyó así para que fuera legible desde toda la ciudad y desde las barcas del lago, en una época en la que nadie tenía reloj de bolsillo.

Hasta el siglo XIX en la torre vivía un vigía del fuego , cuya tarea era mirar por la ventana cada cuarto de hora y, si veía un incendio, colgar una bandera del lado de la ciudad donde ardía. El interior de la iglesia es sobrio como todas las iglesias reformadas de Zúrich, y el motivo se entiende en la siguiente etapa.

Mediodía — Las dos iglesias

1 km · 2 etapas · de 14:00 a 17:00 · las dos iglesias se miran de una orilla a otra

4 – La Fraumünster y las vidrieras de Chagall

Tiempo 45 minutos · Entrada unos 5 francos · Cerrada durante los oficios · Comprobad si se puede fotografiar : la norma ha cambiado con el tiempo

La Fraumünster , la iglesia de la aguja verde y puntiaguda, fue fundada en el año 853 por Luis el Germánico para su hija Hildegarda, como abadía de monjas nobles. Lo que sigue es la parte interesante: durante siglos la abadesa de esta abadía fue la soberana de Zúrich . Tenía derecho a acuñar moneda, cobrar impuestos y nombrar al alcalde. Una mujer, en una época en la que las mujeres no contaban para nada, gobernaba la ciudad —hasta la Reforma, que en el siglo XVI suprimió la abadía.

Se viene aquí por las cinco vidrieras del coro de Marc Chagall , instaladas en 1970 cuando el pintor tenía ochenta y tres años. Cada una tiene un color dominante y un tema bíblico: el rojo de la guerra, el azul de Jacob, el verde de Cristo, el amarillo de Sion, el azul profundo de los profetas. Miden casi diez metros de alto y se contemplan en silencio, sentados, esperando a que gire el sol. En el transepto norte hay otra vidriera, de 1945 , de Augusto Giacometti —pariente del más célebre Alberto— y es casi igual de bonita y casi nadie la mira.

5 – El Grossmünster

Tiempo 1 hora con la torre · Iglesia gratis , torre unos 5 francos, 187 escalones · Desplazamiento 5 minutos a pie, cruzando el puente

En la otra orilla del Limmat están las dos torres gemelas del Grossmünster , que son el símbolo de la ciudad. La leyenda fundacional es una de las más bonitas: Carlomagno , persiguiendo a un ciervo, habría llegado hasta aquí y su caballo se habría arrodillado solo en el punto donde estaban enterrados Félix y Régula , los santos patronos de la ciudad, decapitados por los romanos —y que, según el relato, tras la decapitación habían recogido sus propias cabezas y caminado cuarenta pasos cuesta arriba antes de tumbarse. Los dos santos con la cabeza en la mano siguen hoy en el sello de Zúrich.

Lo que de verdad importa ocurrió aquí el 1 de enero de 1519 , cuando un sacerdote de treinta y cinco años, Huldrych Zwingli , subió a este púlpito y empezó a comentar el Evangelio de Mateo desde el principio, versículo por versículo, en lugar de seguir el calendario litúrgico. De ese gesto nace la Reforma suiza , que es algo distinto de la de Lutero y mucho más radical.

Las consecuencias se ven en el edificio: las imágenes fueron cubiertas de cal, los altares desmontados, los órganos retirados , y en Zúrich durante unos ochenta años no se cantó en la iglesia porque la música sacra se consideró una distracción. La desnudez románica que veis no es austeridad medieval: es una decisión ideológica del siglo XVI. Zwingli murió en batalla en 1531 y su cuerpo fue descuartizado y quemado por los católicos vencedores.

Subid a la Karlsturm , la torre de la izquierda: son ciento ochenta y siete escalones de escalera de caracol y arriba se ven el río, el lago y, en los días despejados, los Alpes. Las vidrieras modernas del coro son de Sigmar Polke, de 2009, y algunas están hechas con láminas finísimas de ágata en lugar de vidrio: parecen secciones de piedra iluminadas.

Tarde y noche — Los callejones y el lago

2 km · 2 etapas · a partir de las 17:00 · todo llano

6 – El Niederdorf y el callejón del dadaísmo

Tiempo 1 hora y media · Gratis · Cabaret Voltaire entrada a voluntad, cerrado los lunes · Desplazamiento 3 minutos a pie

Detrás del Grossmünster empieza el Niederdorf , el casco antiguo en la orilla derecha: callejones estrechos, casas de colores, todo peatonal, y por la noche los locales. Los zuriqueses lo llaman simplemente Dörfli , el pueblecito. Caminad por él sin mapa, es pequeño.

Pero hay un callejón que buscar a propósito, y se llama Spiegelgasse . Mide un centenar de metros, cuesta arriba, y en el plazo de dos años acogió dos cosas que no tienen nada que ver entre sí y que son ambas enormes.

En el número 1 , el 5 de febrero de 1916 , un grupo de artistas y desertores llegados a Zúrich porque Suiza era neutral abrió un local que llamaron Cabaret Voltaire . Recitaban poemas sin sentido, tocaban ruido, llevaban trajes de cartón. De esas veladas nace el dadaísmo , es decir, la reacción artística a la matanza de la Primera Guerra Mundial. El local todavía existe, es a la vez bar y pequeño museo, y se puede uno sentar.

En el número 14 , es decir a setenta metros de distancia, en esos mismos meses vivía en una habitación alquilada un exiliado ruso de cuarenta y seis años: Vladímir Ilich Uliánov , conocido como Lenin. Se quedó hasta abril de 1917 , cuando partió de Zúrich en el tren precintado que lo llevó a Rusia a través de Alemania. No consta que llegara a entrar en el Cabaret Voltaire, y consideraba a esos artistas unos vagos; pero durante un año la revolución rusa y el dadaísmo vivieron en el mismo callejón. Hay una placa en la casa, pequeña, que casi nadie nota.

7 – El lago

Tiempo 1-2 horas · Paseo gratis , barco desde 9 francos para el trayecto corto · Desplazamiento 10 minutos a pie hacia el sur

El Limmat sale del lago justo en el centro, y donde sale está Bürkliplatz , con el embarcadero y los jardines. De aquí salen los barcos: el trayecto corto dura una hora y media, cuesta poco y es la mejor manera de cerrar la jornada si hace buen tiempo. En los días despejados, al fondo del lago, se ve la cadena de los Alpes.

Lo que sorprende a quien llega en verano es que los zuriqueses se bañan en pleno centro , y no solo en el lago: también en el río. Están los Badi , los baños públicos, algunos de madera y en funcionamiento desde hace más de un siglo, con el agua transparente y fría. El Frauenbad , reservado a las mujeres durante el día, por la noche en verano se convierte en un bar abierto a todos y se está descalzo sobre la madera con los pies en el agua. En el Flussbad Oberer Letten , un poco más arriba, se entra en el agua y uno se deja llevar por la corriente durante cuatrocientos metros hasta la escalerilla de salida: lo hacen los oficinistas en la pausa de mediodía, con la toalla bajo el brazo. Es la imagen de Zúrich que nadie espera y que justifica el viaje.

Si llueve

La jornada aguanta bien: las dos iglesias, la torre y los callejones se hacen igual, y lo que se pierde es el lago. La sustitución natural es el Kunsthaus , que es el museo del día 2 y tiene la mayor colección del mundo de Giacometti , además de Munch, Hodler y una notable sección de impresionistas. Como alternativa el Landesmuseum , el museo nacional suizo, que está en un falso castillo junto a la estación y cuenta cómo se formó Suiza: es mucho más interesante de lo que el edificio hace pensar. Zúrich, por cierto, tiene un clima lluvioso y que cambia rápido: llevad algo impermeable incluso en julio.

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