Barcelona em 3 dias: Gaudí, a cidade velha e Montserrat

Barcelona é uma cidade em camadas, e três dias servem para vê-las todas. O primeiro é o de Gaudí e do modernismo, que é a razão pela qual a maioria das pessoas cá vem. O segundo desce à cidade velha — o Barri Gòtic romano e medieval, o Born dos mercadores, o Raval — e sobe ao Montjuïc, a colina que os turistas olham sempre de baixo sem lá subir. O terceiro sai: Montserrat, o mosteiro na montanha de rocha a uma hora de comboio, ou um dia entre o bairro de Gràcia e o mar. A regra que vale para todos os três dias é uma só: reserve antes de partir.

Dia 1 — Gaudí e o modernismo

7 km · 3 etapas · das 9 às 22 · o dia com todos os bilhetes para reservar

Manhã – Sagrada Família

9:00-11:00 · Bilhete cerca de 26 €, 36 € com uma torre · Reserve semanas antes

Faixa horária das nove: a luz entra de leste, pela fachada da Natividade, e dentro ainda não há ninguém.

O estaleiro está aberto desde 1882; Gaudí dirigiu-o durante quarenta e três anos, os últimos doze em exclusividade, vivendo lá dentro, e morreu em 1926 atropelado por um elétrico. Estava vestido tão miserável que o confundiram com um mendigo. Está sepultado na cripta.

As colunas ramificam-se como árvores para descarregar o peso na diagonal, uma solução que elimina os contrafortes góticos — Gaudí chamava-lhes «muletas». Os vitrais são divididos por cor conforme a orientação: azuis e verdes a leste, alaranjados e vermelhos a oeste. A construção continua apenas com ofertas e bilhetes, sem dinheiro público, pela sua vontade.

Meio do dia – Eixample e casas modernistas

11:30-15:00 · La Pedrera cerca de 28 €, Casa Batlló cerca de 35 € · Escolha uma

Desce-se a pé ao longo do Eixample, o tabuleiro que Ildefons Cerdà projetou em 1859 com os cantos dos quarteirões cortados a 45 graus, para que os elétricos pudessem virar e para que entrasse mais luz.

A Casa Milà, chamada La Pedrera, é a última obra civil de Gaudí: a fachada ondulada de pedra não sustém nada, a estrutura assenta em pilares internos. Se entrar, a peça forte é o telhado com chaminés em forma de guerreiros, que George Lucas citou para os soldados imperiais de Star Wars.

Três quarteirões abaixo fica a Illa de la Discòrdia: quatro edifícios vizinhos remodelados na mesma década pelos quatro arquitetos modernistas mais importantes, em competição aberta. Veem-se de graça do passeio oposto. A Casa Batlló de Gaudí conta a lenda de são Jorge: o telhado é o dorso do dragão, a torrinha com a cruz é a lança enfiada na besta.

Almoço nas ruas laterais do passeig de Gràcia, com o menu do dia a 12-16 €. Lembre-se que se almoça depois da uma e meia.

Tarde e noite – Park Güell e pôr do sol

16:00-19:00 · Zona monumental cerca de 18 €, resto do parque gratis · Reserve

O Park Güell nasce de um fracasso imobiliário: em 1900 o industrial Eusebi Güell queria fazer lá um bairro residencial de luxo com sessenta lotes, e em quinze anos vendeu dois. Em 1926 a câmara comprou-o e fez dele um parque público.

Ficam as partes comuns, ou seja, a obra-prima: a escadaria com a salamandra de cerâmica, a sala hipóstila com oitenta e seis colunas inclinadas que deveria ser o mercado do bairro, e o banco ondulado de cento e dez metros, coberto de trencadís, o mosaico feito com fragmentos de azulejos partidos. Por baixo do terraço, o pavimento recolhe a água da chuva e faz-a correr dentro das colunas ocas até uma cisterna: um sistema de água a funcionar, não um ornamento.

A zona monumental tem número limitado; o resto do parque, grande e panorâmico, é gratuito. Fique até ao pôr do sol: daqui se vê toda a cidade até ao mar, com a Sagrada a sobressair no meio.

Dia 2 — A cidade velha e o Montjuïc

8 km · 4 etapas · das 9:30 às 22 · meio dia gratis, meio na colina

Manhã – Barri Gòtic

9:30-13:00 · Catedral cerca de 11 €, o resto gratis · Metro Jaume I ou Liceu

Por baixo do bairro gótico fica a Barcino romana: pedaços de muralhas e aquedutos sobressaem entre as casas, e na cave do Museu d’História, na Plaça del Rei, caminha-se por quatro mil metros quadrados de cidade antiga com tanques de salga de peixe e fábrica de vinho.

A catedral de Santa Eulàlia é do século XIV; a coisa a ver é o claustro com palmeiras e treze gansos brancos, tantos quanto os anos da santa quando foi martirizada. À volta, perca-se: a Pont del Bisbe — que é de 1928, não medieval —, a Plaça Sant Felip Neri com as paredes ainda crivadas por fragmentos de uma bomba de 1938 que matou quarenta e duas pessoas, maioritariamente crianças, e a Plaça Reial com candeeiros desenhados pelo jovem Gaudí, o seu primeiro encargo público.

Na Rambla, o Mercat de la Boqueria: mercado desde 1217 sob uma cobertura de ferro de 1914. Regra de ouro, os primeiros montes na entrada são para turistas; vá ao fundo, onde os restauradores compram, e coma num monte com bancos.

Primeira tarde – Born, Santa Maria del Mar, Picasso

14:30-17:00 · Museu Picasso cerca de 15 €, fechado segunda-feira · Santa Maria del Mar entrada livre fora de visitas guiadas

O Born era o bairro dos mercadores e marinheiros, e aqui fica a igreja mais bonita de Barcelona, que não é a catedral: Santa Maria del Mar, construída em apenas cinquenta e cinco anos entre 1329 e 1383. Um estilo só, nenhuma reconsideração. Construíram-na os trabalhadores do porto do bairro, que transportavam de graça aos ombros as pedras da pedreira do Montjuïc: na porta principal estão esculpidos dois bastaixos, os estivadores, e é o único monumento gótico europeu dedicado a quem o construiu materialmente.

As colunas ficam a treze metros uma da outra, o espaço mais amplo do gótico medieval: por isto o espaço é tão largo e limpo. Um incêndio em 1936 queimou durante onze dias todo o mobiliário barroco e paradoxalmente devolveu-o à nudez original; as pedras pretas sobre as colunas deixaram-nas assim.

Ao lado, o Fossar de les Moreres com a chama eterna é a vala comum dos caídos no cerco de 1714, quando a Catalunha perdeu as suas instituições. O aniversário dessa derrota é a festa nacional catalã.

A dois passos, o Museu Picasso ocupa cinco edifícios medievais conectados e reúne sobretudo as obras da juventude: Picasso formou-se aqui, chegado aos catorze anos, e o museu mostra o pintor académico prodigioso que havia antes do cubismo. Há também a série completa das Meninas, cinquenta e oito variações do quadro de Velázquez pintadas em 1957.

Fim de tarde – Palau de la Música Catalana

17:00-18:00 · Visita guiada cerca de 20 € · Reserve: entra-se apenas acompanhado

É a coisa mais subestimada de Barcelona e não é de Gaudí: construiu-a Lluís Domènech i Montaner entre 1905 e 1908 para uma sociedade coral operária, o Orfeó Català, e é patrimônio UNESCO.

A sala de concertos é a única na Europa illuminada inteiramente pela luz natural: as paredes são de vidro colorido e no centro do tecto há um óculo em forma de gota invertida em vidro amarelo e azul que desce na sala como um sol virado do avesso. No palco, dezoito figuras femininas em mosaico e relevo saem da parede de fundo tocando instrumentos diferentes, metade planas e metade totalmente redondas.

Se houver um concerto à noite, vá lá: o bilhete mais económico custa o mesmo que a visita guiada e fica-se sentado por baixo daquele óculo durante duas horas.

Noite – Montjuïc

18:30-22:00 · MNAC cerca de 12 €, fechado segunda-feira · Metro Espanya, depois escadas rolantes

O Montjuïc é a colina que fecha a cidade a sudoeste, e quase ninguém sobe apesar de lá estar metade da Barcelona cultural. Da Plaça d’Espanya sobe-se com escadas rolantes públicas até ao Palau Nacional, construído para a Exposição internacional de 1929.

Dentro está o MNAC, e a sua coleção de afrescos românicos é única no mundo: nos anos vinte foram destacados das pequenas igrejas dos Pirenéus catalães, que estavam a desabar e de que os mercadores de arte estavam a levar tudo, e recompostos aqui dentro de absides reconstruídas em escala. O Pantocrator de Sant Climent de Taüll é a imagem símbolo da arte medieval catalã.

Na colina há também a Fundació Joan Miró, num edifício branco de Josep Lluís Sert, o Pavilhão de Mies van der Rohe — reconstruído em 1986, um dos manifestos da arquitetura moderna —, o Poble Espanyol e as instalações olímpicas de 1992. No topo há o castelo, que até ao século XX serviu sobretudo para apontar canhões à cidade: chega-se lá com o teleférico.

Ao pôr do sol, desça em frente ao Palau Nacional para a Font Màgica, a fonte com jogos de água, luz e música acesa desde 1929: os espetáculos são gratuitos e realizam-se em noites determinadas — verifique o calendário, porque no inverno e em períodos de seca são suspensos.

Dia 3 — Montserrat, ou Gràcia e o mar

Todo o dia fora, ou 6 km na cidade · aqui escolhe entre a montanha e o bairro

A opção fora: Montserrat

6-7 horas porta a porta · Comboio FGC de Plaça d’Espanya, uma hora, mais cremailhera ou teleférico · Bilhete combinado cerca de 25-40 €

Montserrat significa «monte serrado» e o nome descreve exatamente o que se vê: uma montanha de conglomerado com 1.236 metros de altura, erodida em milhares de torresminhos arredondados que parecem dedos. É o maciço mais estranho da Catalunha e é também o seu símbolo nacional.

A 720 metros, encaixada na rocha, fica a abadia beneditina de Santa Maria, fundada em 1025. Dentro venera-se a Moreneta, uma estátua de madeira românicia da Virgem escurecida pelo tempo e pela fuligem das velas, padroeira da Catalunha: sobe-se uma escada lateral para tocar a esfera que ela tem na mão, e a fila pode ser longa.

A Escolania de Montserrat é uma das escolas de canto mais antigas da Europa, ativa desde o século XIII: os rapazes cantam o Virolai na basílica a meio do dia nos dias úteis e à noite; são poucos minutos e vale a pena organizar-se para estar lá. O calendário está no site da abadia e no verão há períodos de suspensão.

Durante a ditadura franquista Montserrat foi um dos poucos lugares onde se celebrava em catalão e onde encontraram refúgio intelectuais e opositores: para os catalães não é apenas um santuário, é um símbolo político.

Acima do mosteiro partem as trilhas: a do eremitério de Sant Joan (um teleférico mais vinte minutos) e a de Sant Jeroni, o topo, uma hora e meia de subida. De lá, num dia claro, consegue-se ver os Pirenéus de um lado e o mar do outro.

Compre o bilhete combinado comboio+cremailhera (ou teleférico) na estação de Plaça d’Espanya: custa menos do que os individuais. A cremailhera é mais lenta mas mais panorâmica, o teleférico é mais rápido e não é para quem sofre de vertigens. Parta até às nove: no início da tarde chegam autocarros e tudo muda.

A opção na cidade: Gràcia, o mar e as tapas

Todo o dia · Quase tudo gratis · Metro Fontana ou Joanic

Se preferir ficar na cidade, o dia três é o dos bairros. Gràcia foi um município independente até 1897, quando Barcelona o anexou contra a vontade dos seus habitantes, e ainda tem a escala e o caráter de uma aldeia: ruas estreitas, poucos carros, e uma série de pequenas praças com mesas — Plaça de la Vila, Plaça del Sol, Plaça de la Virreina — onde a gente se senta a qualquer hora.

A Festa Major de Gràcia, a meio de agosto, é uma das coisas mais bonitas de Barcelona: as ruas competem para ver quem se enfeita melhor, cada via constrói um tema com material reciclado, e trabalha-se nisso um ano inteiro.

À tarde desce-se para o mar. A Barceloneta é um bairro oitocentista em tabuleiro, com as casas muito estreitas, construído para os habitantes desalojados do bairro destruído após 1714. A praia não havia: até aos anos oitenta a frente de mar era uma faixa de armazéns e carris, e a cidade virava as costas à água. Para as Olimpíadas de 1992 demoliram tudo, trouxeram areia com barcaças e criaram quatro quilómetros de praias urbanas: é considerada uma das operações de regeneração urbana mais bem-sucedidas do século XX.

Jantar de tapas, e dois avisos: a paella é valenciana, não catalã, e os restaurantes à beira-mar que a exibem com fotos são ciladas; o prato local equivalente é a fideuà. E janta-se às nove, não antes.

Perguntas frequentes