Milano in 3 giorni: itinerario con il Cenacolo e una gita fuori porta

Tre giorni sono la misura giusta per Milano, e non perché il centro sia grande: perché le cose migliori hanno un orario. Il Cenacolo dura quindici minuti a un orario deciso mesi prima, le terrazze del Duomo si prendono a fascia oraria, il lunedì chiudono metà dei musei. Con tre giorni si incastra tutto senza correre, e avanza una giornata per uscire dalla città: il lago di Como è a un’ora di treno, Bergamo Alta pure.

Giorno 1 — Il Duomo e il centro monumentale

4 km · 4 tappe · tutto entro venti minuti a piedi dal Duomo

Mattina — Il Duomo e le terrazze

Tempo di visita 2 ore · Biglietto circa 16 € con le scale, 20 € con l’ascensore · Fascia oraria, prenotate online

Il cantiere è cominciato nel 1386 e la facciata fu considerata finita solo negli anni Sessanta del Novecento: da qui il modo di dire milanese «lungo come la fabbrica del Duomo». Il marmo è rosa di Candoglia e arrivava in barca dal lago Maggiore lungo i Navigli: la cattedrale e la città d’acqua sono la stessa storia.

Dentro, cinquantadue pilastri alti quarantacinque metri, uno per ogni settimana dell’anno. Sul pavimento all’ingresso c’è la meridiana del 1786: a mezzogiorno solare un raggio entra da un foro nella parete e cade sulla linea di ottone, e per un secolo è stata l’ora ufficiale della città. Nel transetto destro, il San Bartolomeo scorticato di Marco d’Agrate, che porta la propria pelle sulle spalle.

Le terrazze sono il motivo per cui vale la pena arrivare presto. Si cammina sul tetto in mezzo alle guglie e a più di tremila statue, e nelle giornate limpide d’inverno si vede l’arco delle Alpi. In cima la Madonnina dorata, a centootto metri: per tradizione nessun edificio di Milano poteva superarla, e i grattacieli che l’hanno fatto ne portano una copia sulla punta.

Tarda mattina — Museo del Novecento

Tempo di visita 1 ora e mezza · Biglietto circa 10 € · È in piazza Duomo, dentro il Palazzo dell’Arengario

Si attraversa la piazza ed è il museo che quasi tutti saltano e che invece racconta il secolo in cui Milano ha contato di più. Si sale per una rampa elicoidale e si comincia dal Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, esposto da solo in una sala: sei metri di tela con gli scioperanti che avanzano verso lo spettatore, ed è l’immagine che l’Italia usa per raccontare l’inizio del Novecento.

Poi i futuristi, Boccioni in primo luogo, che a Milano ci vivevano e ne dipingevano i cantieri; Morandi, Fontana con i tagli e il soffitto al neon. All’ultimo piano, la sala con la vetrata che guarda dritta sulla facciata del Duomo da un’altezza che nessun altro punto della piazza consente: si entra anche solo per quella.

Pomeriggio — Galleria, Scala e Pinacoteca di Brera

La Galleria Vittorio Emanuele II, del 1877, si attraversa in dieci minuti: volta di ferro e vetro a trentadue metri, quattro mosaici con gli stemmi delle città capitali sul pavimento dell’ottagono. Su quello di Torino c’è un toro, e la tradizione vuole che si giri su se stessi con il tacco appoggiato per portare fortuna: il mosaico è consumato fino al cemento e viene rifatto ogni pochi anni.

Dall’altra parte si esce davanti al Teatro alla Scala, che è volutamente sobrio all’esterno. Con il biglietto del museo teatrale — circa quindici euro — si accede a un palco e si vede la sala: sei ordini, quasi duemila posti. Se ci sono prove il palco resta chiuso, e capita spesso: chiedete prima di pagare.

Dieci minuti a piedi e si entra alla Pinacoteca di Brera, dentro un palazzo seicentesco che ospita ancora l’accademia di belle arti. Nel cortile, il Napoleone come Marte pacificatore di Canova. Dentro, quattro quadri che valgono da soli il viaggio: il Cristo morto di Mantegna, visto dai piedi in uno scorcio che sembra impossibile; lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, dipinto a ventun anni; la Cena in Emmaus di Caravaggio, la seconda versione, dipinta in fuga da Roma; e Il bacio di Hayez, l’immagine del Risorgimento, molto più piccolo di come tutti se lo immaginano.

Uscendo, il quartiere di Brera: vie strette, cortili aperti, botteghe. È il pezzo di Milano che somiglia di più a una città antica, ed è il posto giusto per il primo aperitivo.

Giorno 2 — Leonardo, il Castello e i Navigli

7 km · 5 tappe · si comincia all’ora del Cenacolo e si finisce sull’acqua

Mattina — Il Cenacolo e Santa Maria delle Grazie

Tempo di visita 15 minuti il Cenacolo, 45 la chiesa · Biglietto circa 15 € · Prenotazione obbligatoria, mesi prima

L’Ultima Cena sta sulla parete del refettorio, dove Leonardo la dipinse fra il 1495 e il 1498. Non è un affresco: usò una tecnica a secco che gli permetteva di tornare sui dettagli, e proprio per questo la pittura cominciò a staccarsi mentre lui era ancora vivo. Quello che si vede oggi è il risultato di un restauro durato ventun anni, concluso nel 1999.

La visita dura quindici minuti, a gruppi di trentacinque persone, dopo due anticamere a umidità controllata. Guardate le mani: Leonardo ha fermato l’istante in cui Gesù dice che uno di loro lo tradirà, e i dodici reagiscono tutti insieme, in quattro gruppi da tre. Sulla parete di fronte c’è una Crocifissione di Montorfano, quasi intatta, che nessuno guarda.

La chiesa è a ingresso libero e vale per conto suo: l’abside e la sagrestia sono di Bramante, e sono fra le cose più belle del Rinascimento lombardo.

Tarda mattina — Sant’Ambrogio

Tempo di visita 40 minuti · Ingresso libero · Chiude nel primo pomeriggio, verificate

Un quarto d’ora a piedi verso sud. È la chiesa più antica di Milano, fondata da Ambrogio in persona nel 379 e ricostruita in forme romaniche nell’XI secolo. Ci si entra attraversando un quadriportico: si passa dalla strada a un cortile silenzioso, e solo dopo nella chiesa.

Dentro, l’altare d’oro di Vuolvinio, del IX secolo, uno dei capolavori dell’oreficeria carolingia. Nella cripta i corpi di Ambrogio e dei martiri Gervaso e Protaso, vestiti e visibili. In fondo alla navata destra, il sacello di San Vittore in Ciel d’Oro, con mosaici del V secolo che contengono il ritratto più antico di Ambrogio che possediamo, fatto da chi poteva averlo conosciuto.

Pomeriggio — Castello Sforzesco e Parco Sempione

Tempo di visita 2 ore e mezza · Cortili gratis, musei circa 5 € · Chiuso il lunedì

Il castello è stato fortezza viscontea, reggia sforzesca, caserma spagnola e austriaca; a fine Ottocento si votò se demolirlo, e fu salvato per farne il contenitore dei musei civici. I cortili si attraversano gratis, ma con cinque euro si entra in una raccolta che in un’altra città sarebbe il museo principale.

La cosa da vedere è la Pietà Rondanini, l’ultima scultura di Michelangelo, a cui lavorava pochi giorni prima di morire a ottantotto anni. È incompiuta: il corpo di Cristo è quasi un abbozzo e il braccio della prima versione è rimasto staccato a fianco. Sta da sola nell’ex ospedale spagnolo, in un ambiente spoglio, ed è l’esperienza più forte che offra la città.

Nella Sala delle Asse c’è la decorazione a intrecci di rami dipinta da Leonardo nel 1498, tornata visibile dopo un restauro lunghissimo: non è il Cenacolo, ma è Leonardo e non serve prenotare. Ci sono poi la Pinacoteca, il Museo degli strumenti musicali e la raccolta di arte applicata.

Dietro il castello si apre il Parco Sempione, quarantasette ettari che furono barchessa di caccia degli Sforza e poi piazza d’armi napoleonica. Lo si attraversa in un quarto d’ora fino all’Arco della Pace, cominciato nel 1807 per celebrare Napoleone e finito nel 1838, quando Napoleone non c’era più: fu ridedicato alla pace fra le nazioni e i bassorilievi vennero riscritti. Dentro il parco c’è anche la Torre Branca di Giò Ponti, che si sale in ascensore per pochi euro.

Sera — Darsena e Navigli

Milano era una città d’acqua e quasi nessuno se ne accorge, perché i canali interni furono coperti negli anni Trenta. Restano il Naviglio Grande, scavato dal 1179 e quindi più antico del Duomo, e il Naviglio Pavese, che si incontrano nella Darsena: fino agli anni Sessanta era uno dei porti più attivi d’Italia per merci trasportate, e da qui passava il marmo della cattedrale.

Leonardo lavorò al sistema di chiuse che permetteva alle barche di superare i dislivelli: la conca dell’Incoronata, restaurata, è l’ultimo pezzo rimasto in città di quel meccanismo.

La sera si cammina lungo la Ripa di Porta Ticinese guardando nei cortili: a metà strada c’è il Vicolo dei Lavandai, con il lavatoio coperto in legno dove si lavavano i panni fino agli anni Cinquanta. L’aperitivo qui non è un’abitudine per turisti: fra le sette e le nove si paga il bicchiere, dai dieci ai quindici euro, e si mangia dal buffet. Allontanatevi dalla Darsena e i prezzi calano.

Giorno 3 — Fuori porta: Como, Bergamo o la Certosa

Tre gite alternative, tutte in treno dalla città. Se ne fa una sola: sono giornate piene.

Il lago di Como — la gita che scelgono quasi tutti

Durata giornata intera · Treno un’ora da Centrale · Costo 25-40 € con i battelli

Il modo migliore non è fermarsi a Como città, ma salire dove il lago si biforca. Treno da Milano Centrale a Varenna, un’ora esatta: un paese di case colorate a picco sull’acqua, con una passeggiata sospesa sul lago e due ville aperte, Monastero e Cipressi. Dal molo partono i battelli per Bellagio, venti minuti, che sta sulla punta fra i due rami e ha le scalinate in pietra fra le case.

Con lo stesso battello si arriva a Menaggio sulla sponda opposta, chiudendo il triangolo. Chi preferisce le ville può scendere a Tremezzo, per Villa Carlotta e il suo giardino botanico. Verificate gli orari dei battelli prima di partire: fuori stagione le corse si diradano molto.

Bergamo Alta — la città murata su una collina

Durata mezza giornata lunga · Treno 50 minuti da Centrale · Costo 15-25 €

Dalla stazione si prende l’autobus e poi la funicolare, e in dieci minuti si passa dalla città bassa moderna a una città medievale intatta chiusa dentro le mura venete, patrimonio UNESCO. In Piazza Vecchia ci sono il Palazzo della Ragione, la torre civica che suona ancora cento rintocchi alle dieci di sera, e dietro il duomo con la Cappella Colleoni, una facciata di marmi intarsiati che sembra un cofanetto ingrandito.

Si passeggia sulle mura tutt’attorno, con la pianura da un lato e le Prealpi dall’altro. È la gita giusta per chi vuole tornare a Milano per cena.

La Certosa di Pavia — la meno battuta

Durata mezza giornata · Treno 35 minuti · Ingresso a offerta libera, visita guidata dai monaci

Un monastero fondato dai Visconti nel 1396, con una facciata in marmo intarsiato che è il capolavoro del Rinascimento lombardo: statue, medaglioni e tarsie sovrapposte fino a coprire ogni centimetro. Dentro, il chiostro grande con ventiquattro celle, ciascuna una casetta con giardino: i certosini vivevano da eremiti, uno per casa.

La visita è guidata da un monaco, gratuita, con offerta libera. Chi ha ancora tempo prosegue in treno fino a Pavia, dieci minuti più a sud, per il Ponte Coperto e l’università.

Se preferite restare in città

Milano ha abbastanza cose per un terzo giorno senza treni. Il Cimitero Monumentale è gratuito ed è un museo di scultura all’aperto, con le tombe delle famiglie industriali e il Famedio dei milanesi illustri. San Maurizio al Monastero Maggiore, in corso Magenta, è interamente affrescata da Bernardino Luini e la chiamano la Cappella Sistina di Milano: si entra gratis. La Fondazione Prada, in una vecchia distilleria riconvertita da Rem Koolhaas, ha una torre bianca e il Bar Luce disegnato da Wes Anderson.

E per chi ha un’ora sola: San Bernardino alle Ossa, a due passi dal Duomo, ha una cappella interamente rivestita di ossa umane disposte a decorazione. È gratuita e la trovano in pochissimi.

Le tre cose da sapere

Il Cenacolo si prenota appena avete le date. I biglietti si aprono a blocchi trimestrali sul sito ufficiale e si esauriscono in ore. Senza prenotazione non si entra: non esiste fila di attesa, e i pacchetti delle agenzie costano tre o quattro volte tanto.

Il lunedì chiude mezza città. Brera e i musei del Castello sono chiusi; Duomo, terrazze, Sant’Ambrogio e Navigli restano. Se il vostro lunedì cade in mezzo ai tre giorni, mettetelo sulla gita fuori porta.

L’aperitivo è un pasto. Fra le diciannove e le ventuno, con dieci-quindici euro si beve e si mangia dal buffet. Sui Navigli è l’abitudine serale della città, non un’attrazione: chi lo capisce risparmia la cena.

Quanto costa

Dove dormire

Brera e centro · si esce dall’albergo e si è già dentro l’itinerario. È la zona più cara e la più comoda.

Navigli e Porta Genova · la scelta migliore per rapporto fra prezzo e vita serale: si dorme dove si cena, e il centro è a due fermate di metro.

Porta Romana e Porta Venezia · quartieri residenziali con buoni prezzi e metro diretta. Porta Venezia ha i palazzi liberty e i giardini.

Vicino alla Centrale · conviene solo se arrivate tardi o partite presto: la zona è comoda per i treni e poco piacevole di sera.

Come muoversi

Il centro si fa a piedi ed è piatto. La metropolitana ha cinque linee e serve per i tratti lunghi: biglietto urbano circa 2,20 € per novanta minuti, giornaliero circa 7,60 €. Si paga anche appoggiando la carta di credito ai tornelli.

I tram storici del 1928, arancioni e in legno, sono in servizio ordinario: la linea 1 attraversa il centro e costa come qualsiasi altro biglietto.

Per le gite: i treni per Como e Varenna partono da Centrale, quelli per Bergamo da Centrale e Porta Garibaldi, quelli per la Certosa di Pavia da Rogoredo e Porta Genova. Comprate i biglietti regionali in stazione o in app e convalidateli.

Chi arriva in auto trovi un parcheggio di interscambio fuori dall’Area C, la zona a traffico limitato del centro, che nei giorni feriali si paga.

Domande frequenti

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