Japan in 2 Wochen: Tokyo, Kamakura, Hakone, Kyoto, Nara, Osaka und Hiroshima
Zwei Wochen in Japan nehmen einem den Atem, wenn man zwischen Tokyo und Kyoto wählen muss, und es ist gerade genug Zeit, um in der ersten Woche das Fehlende hinzuzufügen: Kamakura, die alte Samurai-Hauptstadt eine Stunde von Tokyo entfernt; Hakone, wo man in einem Ryokan mit Onsen im Zimmer schläft und auf einen wolkenlosen Fuji hofft; und Hiroshima mit Miyajima, die die Reise mit dem ernsthaftesten und schönsten Teil der Küste Chugokus abschließen. Es ist dasselbe Grundgerüst der ersten Woche — Tokyo, Kyoto, Osaka — mit vier zusätzlichen Stationen und mehr Zeit zum Durchatmen an jedem Ort.
Kurzzusammenfassung
- Dauer · 14 volle Tage plus interkontinentaler Flug
- Route · Tokyo (4 Nächte, mit Tagesausflug nach Kamakura) → Nikko → Hakone (1 Nacht) → Kyoto (3 Nächte, mit Tagesausflug nach Nara) → Osaka (2 Nächte) → Hiroshima und Miyajima (2 Nächte)
- Züge · alles mit JR und Shinkansen: Tokyo–Hakone, Hakone–Kyoto, Kyoto–Hiroshima
- Budget · 1.700–2.600 Euro pro Person vor Ort, interkontinentaler Flug ausgenommen
- Zu buchen · das Ryokan in Hakone rechtzeitig im Voraus, den nationalen JR Pass vor der Abreise
- Jahreszeit · März bis Mai und Oktober bis November bleiben die besten Monate, aber in zwei Wochen gibt es auch in anderen Monaten Spielraum
- Zu beachten · der Fuji ist an etwa 30 % der Tage des Jahres von Hakone aus zu sehen: rechnet damit, dass er verborgen bleiben könnte
- Was außer Acht bleibt · Kanazawa, die japanischen Alpen, Kyushu: das ist die dritte Woche
Von Tokyo bis Hiroshima, vorbei an Hakone, Kyoto, Nara und Osaka, sind es über 900 km, fast vollständig mit dem Shinkansen: hier brauchst du im Gegensatz zu China oder Thailand niemals einen Inlandsflug.
Tage 1–4 — Tokyo mit einem Tagesausflug nach Kamakura
4 Nächte · von alten Tempeln bis zu Wolkenkratzern, mit einem Tag außerhalb der Stadt
1 – Asakusa und Ueno
Tag 1 · zu Fuß und mit der U-Bahn · das alte Tokyo
Man beginnt mit dem Sensoji, dem ältesten Tempel Tokyos, der einer Legende nach 645 gegründet wurde: das Donnertor, die Nakamise-dori mit ihren jahrhundertealten Marktständen, der Weihrauch vor der Haupthalle. Am Nachmittag geht es zu Ueno, dem großen Park mit dem Nationalmuseum — der reichsten Sammlung japanischer Kunst des Landes — und dem ältesten Zoo Japans, eröffnet 1882. Der Markt Ameyoko, unter den Eisenbahngleisen, ist der Ort, wo Tokyo einkauft: Fisch, Gewürze, Schuhe mit Rabatt, alles im Dialekt durcheinander.
2 – Shibuya und Shinjuku
Tag 2 · Nachmittag und Abend · das moderne Tokyo
Die Shibuya-Kreuzung, an der bis zu dreitausend Menschen sie gleichzeitig überqueren, wenn die grüne Ampel blinkt, und die Statue von Hachiko, dem Hund, der nach dem Tod seines Herrn 1935 neun Jahre lang jeden Abend an der Station wartete. Am Abend in Shinjuku: die kostenlose Aussichtsplattform des Metropolitan Government Building, die winzigen Gassen der Golden Gai, das Viertel Kabukicho.
3 – Kamakura, die Hauptstadt der Samurai
Tag 3 · Tagesausflug von Tokyo · 50 km südlich · JR-Bahn, 1 Stunde
Kamakura war von 1185 bis 1333 die faktische Hauptstadt Japans, als das erste Shogunat die echte Macht weg vom Kaiser von Kyoto verlegte, der nur noch dem Namen nach Herrscher blieb. Dies ist die Zeit, in der der Samurai-Stand als herrschende Kaste entsteht, und die Stadt behält diese Atmosphäre: austernhafter als Kyoto, eingefasst zwischen Meer und Hügeln.
Der Daibutsu, der Große Buddha des Tempels Kotoku-in, ist das Symbol der Stadt: elfeinhalb Meter Bronze, gegossen 1252, sitzt seit einem Tsunami 1498 unter freiem Himmel, der das Gebäude, das ihn barg, wegfegte — und niemand hat es jemals wieder aufgebaut, vielleicht weil der Buddha unter freiem Himmel, mit Bergen dahinter, ikonischer wurde als jeder Saal, der ihn hätte enthalten können. Für zwei Yen zusätzlich kann man in die Statue selbst eintreten und das hohle Innere sehen.
Der Tsurugaoka Hachimangu, der wichtigste Shinto-Schrein der Stadt, wurde 1063 gegründet und dem Kriegsgott geweiht, der Schutzpatron des Minamoto-Clans, der Gründer des Shogunats. Wer Zeit hat, kann Enoshima hinzufügen, die Insel, die über eine Fußgängerbrücke mit einem Schrein verbunden ist, der der Göttin des Meeres und des Glücks geweiht ist, oder einfach den Strand von Yuigahama entlang spazieren, wo die Tokyoter am Wochenende surfen.
4 – Akihabara und Odaiba
Tag 4 · der Tag · von der Elektronik zur künstlichen Bucht
Akihabara entstand in den 1950er Jahren als Markt für von der Armee geborgenes Radiomaterial und wurde in den 1980ern zum Elektronik-Viertel; heute ist es das Weltzentrum der Otaku-Kultur: Manga-Läden auf acht Etagen, ohrenbetäubend laute Arcade-Spielhallen, die Maid Cafés, wo Kellnerinnen in Dienstmädchen-Uniformen Reis-Omelettes mit Ketchup verziert servieren. Am Nachmittag bringt die U-Bahn nach Odaiba, die künstliche Insel in der Tokyo-Bucht mit der Rainbow Bridge, futuristischen Einkaufszentren und am Abend dem Ausblick auf die Skyline, der eine Woche in der Stadt gut abschließt.
Un pasto in un konbini costa 400-700 yen e vale la pena; una ciotola di ramen da banco 800-1.200 yen, spesso ordinata a un distributore automatico prima di sedersi; il conveyor belt sushi, dove i piatti girano su un nastro e si pagano a colore, 1.500-2.500 yen a pasto. Non si mangia camminando per strada, non si lasciano mance, e i bastoncini non si piantano verticalmente nel riso.
Tag 5 — Nikko: der Schrein im Wald
Tagesausflug von Tokyo · 140 km nördlich · Tobu-Bahn, 2 Stunden
Der Toshogu ist das Mausoleum von Tokugawa Ieyasu, dem Shogun, der 1603 Japan nach anderthalb Jahrhunderten Bürgerkrieg vereinigte: 1617 erbaut und 1636 erweitert, ist es einer der reich verzierten Komplexe des Landes, das Gegenteil der üblichen Zen-Schlichtheit. Das Paneel der drei weisen Affen — ich sehe nicht, ich höre nicht, ich spreche nicht — ist in den heiligen Stall gemeißelt und gab dem Sprichwort seinen Ursprung, das in der ganzen Welt bekannt ist; über dem Yomeimon-Tor gibt es über fünfhundert vergoldete Skulpturen, und eine Säule ist absichtlich verkehrt herum eingraviert, denn absolute Perfektion hätte den Neid der Götter erregt.
Mit einem ganzen Tag kann man hinauf zum See Chuzenji und zum Wasserfall Kegon fahren, der 97 Meter von einem vulkanischen Hochplateau fällt: vierzig Minuten mit dem Bus über den Schrein hinaus, in einer Berglandschaft, die nichts mit Tokyo gemein hat.
Da luglio a settembre Tokyo è caldissima e umidissima, spesso oltre i 35 gradi con afa pesante: Nikko, a 600 metri di quota, è anche un modo per prendere fiato dal clima della capitale, non solo dalla folla.
Tag 6 — Hakone, der Fuji und das Onsen
Von Tokyo · Odakyu Romancecar-Bahn, 1h30 · 1 Nacht im Ryokan
Hakone ist ein Thermalgebiet achtzig Kilometer von Tokyo entfernt, im Krater eines noch aktiven Vulkans, und ist der Ort, an den die Japaner selbst fahren, um sich zu entspannen und, wenn das Wetter es erlaubt, den Fuji zu sehen. Der klassische Weg, es zu besuchen, ist der Hakone Round Course: Schmalspurbahn bis Gora, Seilbahn, Gondel über das vulkanische Tal Owakudani — wo der Boden noch Schwefel ausdampft und hartgekochte Eier verkauft werden, die durch das Schwefelwasser schwarz gefärbt sind, und die einer Legende nach das Leben um sieben Jahre pro Ei verlängern — und schließlich das Piratenschiff über den Ashi-See.
Wenn das Wetter klar ist, sieht man von diesem See aus den Fuji im Wasser gespiegelt: das passiert etwa jeden dritten Tag, häufiger im Winter, wenn die Luft trocken ist, viel weniger im Sommer. Ihn nicht zu sehen ist eine echte Möglichkeit, und es lohnt sich einzuplanen, dass der Ausflug nicht davon abhängt.
Die Nacht in Hakone verbringt man in einem Ryokan, der traditionellen japanischen Herberge: Yukata (der leichte Morgenmantel) zum Tragen während des ganzen Aufenthalts, Kaiseki-Abendessen mit vielen Gängen, serviert im Zimmer oder im gemeinsamen Saal, und ein Onsen, das natürliche Thermalbad, das von vulkanischem Wasser gespeist wird, oft mit Blick auf das Tal. Man wäscht sich gründlich, bevor man in die Wanne steigt, sitzt auf niedrigen Hockern mit Handdusche: die Wanne ist zum Entspannen, nicht zum Waschen.
Il Round Course si fa anche in giornata da Tokyo, senza notte a Hakone: si perde l’onsen privato del ryokan, ma restano la funivia, Owakudani e la barca sul lago. In quel caso partite con il primo treno utile: sono almeno sette-otto ore di giro.
Tage 7–9 — Kyoto: die Hauptstadt für elf Jahrhunderte
Shinkansen von Odawara (bei Hakone) nach Kyoto, etwa 2 Stunden · 3 Nächte
Kaiserliche Hauptstadt vom 794 bis 1868, verschont von den Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs auf direkten Eingriff des amerikanischen Kriegssekretärs Henry Stimson, der hier seine Flitterwochen verbracht hatte: heute hat es siebzehn UNESCO-Stätten in einer Stadtstruktur, die im restlichen Japan nicht mehr existiert.
7 – Fushimi Inari
Dauer 2–4 Stunden · Eintritt frei, immer geöffnet · Besser bei Sonnenaufgang
Der 711 gegründete Fushimi Inari Taisha ist berühmt für den Pfad mit über zehntausend zinnoberroten Torii, die sich vier Kilometer über den Hügel hinaufziehen, jeder von einem Unternehmen oder einer Privatperson als Opfergabe an die Göttin des Reis und des Wohlstands gestiftet. Die überall anzutreffenden Steinvulpse sind ihre Boten, nicht die Göttin selbst. Der Weg bis zur Spitze dauert zwei bis drei Stunden hin und zurück; über dem ersten Aussichtspunkt Yotsutsuji nimmt die Menge stark ab.
8 – Kiyomizu-dera und Gion
Dauer Nachmittag · Eintritt Kiyomizu-dera 500 Yen
Das Kiyomizu-dera (778) hat eine Terrasse auf hundertneununddreißig Holzpfeilern, die ohne einen Nagel zusammengefügt sind, woraus die Redewendung «vom Kiyomizu-Podium springen» entstand — das japanische Äquivalent unseres «den großen Schritt machen». Hinuntergehend durch die Steintreppengassen Sannenzaka und Ninenzaka aus der Edo-Zeit gelangt man zu Gion, dem Viertel der Geiko und Maiko: am Abend kann man auf der Hanamikoji-Straße zufällig eine auf dem Weg zwischen zwei Terminen sehen — fotografieren ohne Erlaubnis oder sie verfolgen wurde seit 2019 mit einer Geldstrafe belegt.
9 – Arashiyama
Dauer halber Tag · U-Bahn JR Sagano, 15 Minuten · Besser früh morgens
Der Bambuswald, einer der «hundert zu erhaltenden Soundscapes Japans» für das Geräusch des Windes in den Halmen, man läuft vor 8 Uhr morgens fast allein herum. Rundherum das Tenryu-ji (1339), ein Zen-Tempel mit einem Garten, der die Berge dahinter einbeziehen sollte, und die Togetsukyo-Brücke über den Katsura-Fluss.
Tag 10 — Nara, die erste wahre Hauptstadt
Tagesausflug von Kyoto · JR oder Kintetsu-Bahn, 45 Minuten
Hauptstadt vom 710 bis 784, siebzig Jahre vor Kyoto: hier nahm Japan nach chinesischem Tang-Vorbild die zentralisierte Form an, die es für Jahrhunderte beibehalten sollte. Heute ist es vor allem für die über zwölftausendhundert frei herumlaufenden Sika-Hirsche im Park bekannt, die seit dem achten Jahrhundert als göttliche Boten betrachtet werden. Der Todai-ji beherbergt den Buddha Vairocana aus Bronze, fünfzehn Meter, 752 gegossen mit fast aller damals in Japan verfügbaren Bronze: der Saal, der ihn beherbergt, zweimal nach Bränden 1180 und 1567 wieder aufgebaut, bleibt eines der größten Holzgebäude der Welt. Hinter einer Säule gibt es ein Loch so groß wie ein Nasenloch der Statue: hindurchgehen verspricht nach einer Legende die Erleuchtung im nächsten Leben.
Tage 11–12 — Osaka
Bahn Kyoto–Osaka, 30–45 Minuten · 2 Nächte · die Burg und das Straßenessen
Die Burg Osaka wurde 1583 von Toyotomi Hideyoshi erbaut, dem Bauern-General, der Japans Vereinigung vollendete: der heutige Turm ist eine Rekonstruktion von 1931 mit Museum innen, umgeben im Frühling von zweihundertfünfzig blühenden Kirschbäumen.
Die Abende verbringt man bei Dotonbori, dem Kanal-Symbol der Osaka-Küche — Takoyaki, Okonomiyaki, Kushikatsu mit der Regel des «nicht zweimal eintauchen» — und bei Shinsekai, dem Viertel, das in den Zehnerjahren des zwanzigsten Jahrhunderts das Coney Island des Ostens sein sollte und bleibt das wirtschaftlichste und authentischste der Stadt, mit dem Tsutenkaku-Turm. Mit zwei Nächten gibt es auch Zeit für das Aquarium Kaiyukan, eines der größten der Welt, oder einen Ausflug zum buddhistischen Tempel Koyasan in den Bergen im Süden, für wer im Kloster übernachten möchte.
Tage 13–14 — Hiroshima und Miyajima
Shinkansen Osaka–Hiroshima, 1h20 · 2 Nächte · der ernsthafteste Abschluss der Reise
Um 8:15 Uhr am 6. August 1945 explodierte die erste im Krieg verwendete Atombombe 600 Meter über Hiroshima. Das Genbaku Dome — das ehemalige Palais zur Förderung der Industrie, eines der wenigen Gebäude fast direkt unter dem Epizentrum, das nicht dem Erdboden gleichgemacht wurde — wurde genau so belassen, wie es war, ein Skelett aus verbogenem Beton und Stahl, UNESCO-Welterbe seit 1996 als dauernde Mahnung. Das Friedensmuseum, im Park davor, erzählt die Geschichte mit echten Objekten der Überlebenden — eine Uhr, die um 8:15 Uhr stehengeblieben ist, ein verbranntes Dreirad — und ist ein schwerer Besuch, aber den die meisten für notwendig halten.
Das Denkmal für die Kinder, mit der Statue von Sadako Sasaki und Tausenden farbiger Papierkraniche, die von Schulen aus der ganzen Welt geschickt wurden, erzählt die Geschichte des Mädchens, das, an Leukämie durch Strahlung erkrankt, versuchte, tausend Origami-Kraniche zu falten, im Glauben an die Legende, dass es einen Wunsch erfüllt bekäme. Es faltete über tausend, bevor es 1955 im Alter von zwölf Jahren starb: die Geschichte wird heute in japanischen Schulen als Symbol des Friedens gelehrt.
La città ricostruita è moderna, viva e per niente cupa: ha una sua cucina (l’okonomiyaki alla Hiroshima, a strati invece che mescolato) e una squadra di baseball amatissima, i Carp. Il parco della pace resta un luogo di raccoglimento, ma il resto della città è una città giapponese normale che vale la pena vedere anche per quello.
Von Hiroshima bringen Straßenbahn und Fähre (zehn Minuten, im JR Pass enthalten) nach Miyajima, die heilige Insel, wo der Itsukushima-Schrein und sein zinnoberrotes Torii bei Flut zu schweben scheinen — bei Ebbe kann man über den Sand bis zu den Füßen des Torii gehen. Die Insel gilt als so heilig, dass Geburten und Todesfälle über Jahrhunderte nicht erlaubt waren: noch heute gibt es dort keine Friedhöfe. Die Hirsche streunen frei herum wie in Nara, aber hier sind sie gewöhnter und manchmal zudringlicher mit den Rucksäcken der Besucher. Wer Zeit hat, fährt mit der Gondel auf den Berg Misen, wo einer Legende nach noch heute eine Flamme brennt, die der Mönch Kobo Daishi 806 entfachte.
Was kosten zwei Wochen
| Position | Kosten |
|---|---|
| JR Pass national, 14 aufeinanderfolgende Tage etwa 80.000 Yen, | 500 Euro |
| Ryokan in Hakone, 1 Nacht mit Abendessen und Onsen 150– | 350 Euro |
| Unterkunft, weitere 13 Nächte (mittleres Zimmer) 900– | 1.700 Euro |
| Eintritte (Toshogu, Hakone Gondel+Boot, Kiyomizu-dera, Todai-ji, Osaka-Burg, Friedensmuseum, Itsukushima) etwa 12.000 Yen, | 75 Euro |
| Innerstädtische Verkehrsmittel nicht im Pass enthalten (U-Bahn Tokyo, Bus Kyoto) etwa 60– | 80 Euro |
| Mahlzeiten, 14 Tage zwischen Convenience Stores, Ramen, Kaiseki und Okonomiyaki 300– | 500 Euro |
| Totale in loco | circa 1.700-2.600 euro a persona |
Zahlen nach September 2026, interkontinentaler Flug ausgenommen. Auf dieser Route — mit drei Shinkansen-Strecken plus Hakone und dem Ausflug nach Nikko — lohnt sich der nationale 14-Tage-JR-Pass fast immer im Vergleich zu Einzelfahrkarten, anders als in der kurzen Woche. Man muss ihn vor der Abreise kaufen (oder online aktivieren) und innerhalb von drei Monaten aktivieren. Das Ryokan in Hakone ist der variabelste Posten: man zahlt zwischen 100 und über 500 Euro pro Nacht je nach Qualität des Onsen und des Kaiseki-Abendessens.
Häufig gestellte Fragen
Reichen zwei Wochen in Japan aus?
Für das Dreieck Tokyo-Kyoto-Osaka mit den Stationen drumherum (Kamakura, Nikko, Hakone, Nara, Hiroshima, Miyajima) ja, und in einem menschlichen Tempo, nicht gehetzt. Kyushu, die japanischen Alpen und Kanazawa fehlen: das ist die dritte Woche, für wer zurückkommt.
Lohnt sich der JR Pass auf dieser Route?
Fast immer ja, anders als in der kurzen Woche: mit drei Shinkansen-Strecken plus JR-Zügen zu Kamakura, Nikko, Hakone und Miyajima kostet der 14-Tage-Pass (etwa 80.000 Yen) weniger als die Summe der Einzelfahrkarten. Er muss innerhalb von 90 Tagen nach dem Kauf aktiviert werden und erfordert den Reisepass zur Abholung in Japan.
Sieht man den Fuji in Hakone ganz sicher?
Nein: er ist im Durchschnitt etwa jeden dritten Tag zu sehen, öfter im Winter, wenn die Luft trocken ist, im Sommer viel weniger, wenn Dunst ihn fast immer verbirgt. Es lohnt sich trotzdem zu fahren, für das Onsen und Owakudani, mit dem Plan, dass der Fuji verborgen bleiben könnte.
Was ist die beste Zeit für zwei so lange Wochen?
März bis Mai (Kirschblüten) und Oktober bis November (Laubfärbung) bleiben die schönsten Monate, aber auch die teuersten und vollsten: das Ryokan in Hakone mit Monaten im Voraus buchen. Juni ist die Regenzeit; Juli-August sind heiß und feucht, aber mit Sommerfestivals; der Winter ist trocken, kalt und mit sehr wenigen Touristen, großartig für Onsen.
Wie funktioniert das Onsen, wenn man nicht daran gewöhnt ist?
Man wäscht sich gründlich, während man sitzt, bevor man in die Wanne steigt: das Wasser der Wanne wird geteilt und darf nicht eingeseift werden. Viele traditionelle Onsen verbieten sichtbare Tätowierungen; gehobene Ryokans haben oft ein privates Onsen im Zimmer, das dieses Problem umgeht. Männer und Frauen sind fast immer getrennt.
Ist Hiroshima ein trauriger Ort zum Besuchen?
Der Friedenspark ist es, und er soll es sein: es ist ein Ort der Besinnung, nicht eine Attraktion. Aber die Stadt ringsum ist modern, lebendig und überhaupt nicht düster, mit ihrer eigenen Küche und starker Sportidentität. Die meisten Besucher finden den Besuch schwer, aber notwendig, nicht im absoluten Sinne depressiv.
Muss man Kaiseki-Restaurants oder Ryokans reservieren?
Das Ryokan in Hakone ja, mit Wochen oder Monaten Vorlauf in den Stoßzeiten: gute Zimmer mit privatem Onsen sind schnell ausgebucht. Street-Food-Restaurants und Convenience Stores brauchen keine Reservierung; die berühmtesten Kaiseki-Restaurants in Kyoto ja, auch mit großem Vorlauf.
Wie viel gibt man pro Tag über zwei Wochen aus?
Bei mittlerem Standard 120–190 Euro pro Tag pro Person inklusive Unterkunft, höher als in der ersten Woche wegen der Nacht im Ryokan und zusätzlichen Verkehrsmitteln. Convenience Stores bleiben der Weg, um die Essensausgaben niedrig zu halten.
Was ist der häufigste Fehler auf einer so langen Route?
Jeden Tag vollzupacken ohne Spielraum: nach einer Woche Tempel, Züge und Koffer wiegt ein freier Nachmittag — vielleicht gerade in Hakone oder Miyajima — weniger als die sechste erzwungene Station an einem bereits vollen Tag. Der zweite Fehler ist, Hiroshima als «nur einen Tag» zu unterschätzen: mit Miyajima verdient es die zwei ganzen Nächte, die hier eingeplant sind.
September 17, 2026
