O que ver em Veneza: o guia dos lugares que realmente valem a pena

Em Veneza, o problema não é escolher o que ver: é aperceber-se que metade da cidade nunca é vista, porque todos percorrem o mesmo corredor entre a estação, Rialto e São Marcos. Este guia coloca os locais por ordem de importância, não de itinerário, e dedica o mesmo espaço aos monumentos e aos sesteres onde ninguém passa. Para cada um encontra quanto tempo leva, quanto custa e se requer marcação.

Os símbolos, aqueles pelos quais se vem a Veneza

Basílica de São Marcos

Tempo 1 hora e meia com todos os suplementos · Bilhete cerca de 6 € base, mais Pala de Ouro, museu e loggia · Entrada por faixa horária

Não é uma catedral italiana, mas uma igreja bizantina, com cinco cúpulas e oito mil metros quadrados de mosaicos com fundo dourado a começar no século XII. Foi a capela privada do doge até 1807, não a catedral da cidade: por isso fica junto ao palácio do governo em vez de estar no centro religioso.

O que vale o suplemento: a Pala de Ouro atrás do altar, dois mil entre pérolas, esmeraldas e esmaltados bizantinos começados em 976; o museu, com os quatro cavalos de bronze originais saqueados a Constantinopla em 1204; e a loggia, donde se sai para o balcão acima da praça. O pavimento é ondulado porque a basílica repousa sobre paus de madeira na lama e em mil anos assentou.

Palácio Ducal

Tempo 2 horas · Bilhete cerca de 30 € cumulativo com os museus da praça de São Marcos

Veja-o de fora antes de entrar: é construído ao contrário, com a parede pesada no topo e a colunata leve em baixo, e nenhum outro palácio gótico ousaria tanto. Dentro, a Sala do Maior Conselho tem cinquenta e três metros de comprimento e alojava duas mil pessoas: acima do trono, o Paraíso do Tintoretto, durante séculos o maior quadro sobre tela do mundo.

No friso com os retratos dos doges, um painel é pintado de preto: é o lugar de Marin Falier, decapitado por conspiração em 1355 e apagado da memória oficial. O Itinerário Secreto, a reservar em separado, leva aos escritórios, às salas de tortura e aos Chumbo de onde Casanova escapou.

Praça de São Marcos e o campanário

Tempo 1 hora · Praça grátis, campanário cerca de 10 € com elevador

É a única de Veneza a chamar-se praça: todas as outras são campos. O campanário caiu sobre si mesmo em 1902, sem vítimas exceto o gato do guarda, e foi reconstruído “como era, onde era” em dez anos. Tem elevador, e de lá em cima a forma da cidade e da laguna compreende-se melhor do que em qualquer mapa.

A Torre do Relógio visita-se apenas com guia por marcação, e vale a pena: sobe-se dentro do mecanismo de 1499, ainda funcional, até aos dois Mouros que batem as horas no sino.

Ponte de Rialto e o Canal Grande

Tempo 1 hora entre ponte e vaporetto · Ponte grátis, vaporetto 9,50 € por trajeto

Até 1854 este era o único ponte sobre o Canal Grande. A versão em pedra é de 1591 e venceu um concurso ao qual participaram também Michelangelo e Paládio.

Mas a forma correta de ver o canal é a partir da água: a linha 1 percorre-o todo em três quartos de hora parando por toda a parte. Sente-se à popa, ao ar livre: são duzentos palácios do Duecento ao Setecentos, todos voltados para a água porque a água era a estrada e o lado da terra era a entrada de serviço.

Os museus

Scuola Grande di San Rocco

Tempo 1 hora e meia · Bilhete cerca de 10 € · Quase nunca há fila

É a coisa mais subestimada de Veneza. Tintoretto trabalhou aqui vinte e três anos, a partir de 1564, enchendo duas salas com cinquenta telas: muitas estão no teto e veem-se deitado nos bancos ou com os espelhos na entrada. A Crucificação na Sala do Albergaria ocupa uma parede inteira e é o maior quadro que alguma vez pintou.

Galerias da Academia

Tempo 2 horas · Bilhete cerca de 15 €

Toda a pintura veneziana num só lugar: Bellini, Carpaccio, a Tempestade de Giorgione que ninguém nunca conseguiu explicar, e o Banquete em casa de Levi de Veronese, que a Inquisição contestou como irreverente e que ele resolveu mudando o título em vez do quadro. Há também o Homem Vitruviano de Leonardo, exposto apenas raramente porque a luz o danifica.

Coleção Peggy Guggenheim

Tempo 1 hora e meia · Bilhete cerca de 17 €

Fica no Palácio Venier dos Leões, no Canal Grande, que ficou com um único piso porque a construção parou no Setecentos. Peggy Guggenheim morou aqui trinta anos com a sua coleção: Picasso, Pollock, Max Ernst que foi seu marido, De Chirico, Magritte. O jardim sobre o canal é um dos poucos locais ao ar livre e tranquilos do centro.

Ca Rezzonico

Tempo 1 hora e meia · Bilhete cerca de 10 €

É o museu do Setecentos veneziano, instalado dentro de um palácio do Canal Grande que ficou decorado: salões de baile, afrescos de Tiepolo nos tetos, a farmácia reconstruída e cenas da vida quotidiana de Pietro Longhi. É a melhor forma de compreender como se vivia dentro destes palácios.

Scuola di San Giorgio degli Schiavoni

Tempo 45 minutos · Bilhete cerca de 6 € · Uma única sala

Uma pequena sala em Castello, onde Carpaccio pintou um ciclo inteiro entre 1502 e 1507: são Jorge e o dragão, são Jerónimo e o leão, e o famoso Santo Agostinho no estúdio com o cãozinho branco. Entra-se dez de cada vez e fica-se sentado. Custa seis euros e é uma das melhores coisas da cidade.

As igrejas

Basílica dos Frari

Tempo 1 hora · Bilhete cerca de 5 €

Gótica, enorme, em tijolos. No altar-mor fica a Assunção de Ticiano, com quase sete metros de altura, que quando foi descoberta em 1518 pareceu demasiado moderna aos frades. Dentro também há o túmulo de Ticiano em pessoa, o de Canova em forma de pirâmide e um tríptico de Giovanni Bellini na sacristia que muitos consideram a sua obra-prima.

Basílica da Salute

Tempo 40 minutos · Entrada livre, sacristia com pagamento

Foi construída para agradecer à Virgem o fim da peste de 1630, que tinha morto um terço da cidade, e repousa sobre cem mil paus de madeira cravados na lama. Na sacristia há oito Ticianos e as Núpcias de Caná de Tintoretto. A cada 21 de novembro os venezianos vão aqui em procissão por uma ponte de barcos montada para a ocasião: é uma das poucas festas que permanece apenas deles.

São Jorge Maggiore

Tempo 45 minutos · Igreja grátis, campanário cerca de 8 €

A igreja é de Paládio e tem dois Tintoretos junto ao altar, incluindo a Última Ceia vista de lado. Mas o motivo para atravessar a bacia é o campanário: tem elevador, quase nunca tem fila, e de lá vê-se a praça de São Marcos em frente, com a cidade inteira às costas. É exatamente a vista que todos procuram do campanário de São Marcos, onde porém falta São Marcos.

Santos João e Paulo

Tempo 45 minutos · Bilhete cerca de 5 €

Os venezianos chamam-lhe São Zanipolo. É o panteão da República: estão sepultados vinte e cinco doges, em monumentos que cobrem as paredes do chão ao teto. Fora, no campo, fica a estátua equestre de Colleoni de Verrocchio, que é a melhor estátua equestre do Renascimento juntamente com o Gattamelata de Pádua.

Os sesteres, que são metade da viagem

Veneza tem seis sesteres e noventa por cento dos visitantes atravessa dois. Caminhar nos outros não custa nada e é a parte que se recorda.

Cannaregio e o Ghetto

O sestiere mais habitado e o menos visitado. O Ghetto é o primeiro da história: em 1516 a República confinou aqui os judeus, e a palavra vem da fundição que estava aqui antes, o geto. Não podendo alargar-se, as casas cresceram em altura até oito andares com tetos baixíssimos: são os edifícios mais altos da cidade. Cinco sinagogas, três visitáveis com guia do museu judaico.

À noite sai-se ao longo das fundas da Misericórdia e dos Ormesini, dois canais lado a lado com mesas lá fora.

Dorsoduro e as Zattere

O sestiere da universidade e dos museus. As Zattere são a funda virada para o canal da Giudecca: apanha sol toda a tarde e é o passeio dos venezianos, sem uma única montra de souvenir. Campo Santa Margarida é a praça dos estudantes e à noite enche-se. No estaleiro de São Trovaso ainda veem-se construir gôndolas à mão: é uma das últimas quatro oficinas que sobram.

Castello e o Arsenal

O sestiere maior e o mais residencial: bastam dez minutos de São Marcos para encontrar roupa estendida e crianças a brincar no campo. O Arsenal era o estaleiro naval da República e no século XVI produzia uma galera por dia com um sistema de cadeia de montagem: vê-se de fora, e nos anos da Bienal entra-se nas Cordoarias.

São Polo e o mercado de Rialto

O sestiere mais pequeno, com dentro dele o mercado de Rialto: de manhã, sob a loggia gótica da peixaria, é ainda um mercado verdadeiro onde os restauradores fazem compras. Veem-se as moeche, caranguejos recém-mudados que se comem inteiros, e as choco com o negro. Fecha ao domingo e segunda-feira. Ao redor ficam os melhores bacaris da cidade.

A laguna

Murano · em 1291 a República forçou todos os vidraceiros a transferirem-se para aqui, oficialmente pelo risco de incêndios, na realidade para controlar um segredo industrial: quem deixasse Veneza levando a técnica arriscava a vida. As fornalhas fazem demonstrações; desconfie dos «tours gratuitos» oferecidos em São Marcos, que acabam sempre numa loja.

Burano · as casas são pintadas de cores sólidas, e para mudar uma tem de pedir ao Município, que responde atribuindo-a. É também a ilha do açu bordado. Vá à tarde, quando os grupos da manhã já partiram.

Torcello · vinte mil habitantes na Idade Média, menos de dez hoje: a malária e o assoreamento evaziaram-na, e Veneza construiu-se também com os seus tijolos. Fica a basílica de Santa Maria Assunta, fundada em 639, com um Juízo Universal em mosaico que cobre toda a contrafachada e uma Virgem com fundo dourado na absidióla que vale a viagem sozinha.

Lido · uma ilha com automóveis, casarões de Art Nouveau e doze quilómetros de praia. Em meia hora de vaporetto passa-se da Idade Média para o mar, e em setembro há o Festival do Cinema.

As horas certas, que em Veneza contam mais do que noutro qualquer lugar

Veneza recebe todos os dias dezenas de milhares de visitantes que chegam em excursão de navios e autocarros, e quase todos seguem o mesmo percurso: estação, Rialto, São Marcos, e regresso. O fluxo começa pelas dez e termina pelas seis da tarde, quando os navios partem.

Isto significa que antes das nove e depois das oito da noite a cidade é outra, e que quem dorme na laguna vê uma Veneza que os visitantes em excursão nunca verão. É a razão principal pela qual vale a pena pagar o alojamento no centro em vez de ficar em Mestre.

Maré alta e contributo de acesso

A maré alta chega principalmente entre outubro e janeiro, com picos em novembro. Não alaga a cidade inteira: começa pela praça de São Marcos, que é o ponto mais baixo, e com maré acima dos 110 cm montam-se as passagens. As previsões são publicadas pelo Centro de Marés do Município. As botas compram-se por toda a parte, mas verificar a maré na noite anterior é mais útil.

O contributo de acesso paga-se apenas em certos dias do ano e apenas por quem entra na cidade sem nele pernoitar. As regras e as datas mudam de estação para estação: deve verificá-las no sítio da Câmara antes de partir, porque sem marcação arrisca-se a multa.

Quanto custa entrar

Como escolher, com base no tempo que tem

Um dia · São Marcos na abertura com basílica e Palácio Ducal, Rialto, o Canal Grande de vaporetto e um sestiere habitado à noite. O percurso completo fica em Veneza em 1 dia.

Três dias · um dia para São Marcos, um para os sesteres com San Rocco e a Academia, um inteiro na laguna entre Murano, Burano e Torcello: é Veneza em 3 dias.

Perguntas frequentes