São Francisco em 3 dias: Alcatraz, as sequóias e o parque

Três dias em São Francisco são suficientes para ver a cidade e sair dela duas vezes. O primeiro dia é o das ícones. O segundo vai a uma ilha no meio da baía: Alcatraz, que foi um forte, uma prisão militar, a penitenciária federal de máxima segurança da América e, finalmente, durante dezenove meses, um território ocupado pelos povos nativos americanos — e é esta última história, que quase ninguém conhece, a melhor parte da visita. O terceiro atravessa a ponte e vai entre as sequóias, que são as árvores mais altas do mundo e crescem a meia hora da cidade.

Dia 1 — A cidade

9 km · das 9 às 22 · é o itinerário de um dia, sem cortes

Pequeno-almoço no Ferry Building, depois o Chinatown mais antigo da América do Norte com a fábrica de bolachas da sorte no beco. A meio do dia uma viagem em cable car e as curvas de Lombard Street; à tarde a pé sobre o Golden Gate, com o casaco. À noite nas Painted Ladies de Alamo Square e jantar na Mission ou em North Beach.

Dia 2 — Alcatraz e as colinas

7 km · 2 etapas · das 9 às 22 · o ferryboat parte do cais 33

Manhã – A ilha

Tempo 4 horas, ferryboat incluído · Bilhete aproximadamente 47 $ com audioguia · A RESERVAR com semanas de antecedência

Alcatraz está a dois quilómetros e meio da costa, numa baía onde a água está nos doze graus e a corrente é forte. Foi forte militar, depois prisão militar, e de 1934 a 1963 a penitenciária federal de máxima segurança onde acabavam os reclusos que as outras penitenciárias não conseguiam manter: passaram por lá Al Capone, Machine Gun Kelly e Robert Stroud, o «homem dos pássaros».

A visita faz-se com um audioguia muito bem feito, montado com as vozes de ex-reclusos e ex-guardas: percorrem-se as alas, o refeitório, o pátio e as celas de isolamento. Uma coisa que impressiona é que do pátio se vê a cidade, muito perto: os reclusos contavam que nas noites de Ano Novo chegava o ruído das festas do Yacht Club, e era a parte pior da pena.

Oficialmente ninguém nunca fugiu. Em junho de 1962, porém, três homens — Frank Morris e os irmãos Anglin — escavaram durante meses os condutos do ar com colheres e uma broca feita a partir de um aspirador, deixaram nos beliches cabeças de papelão com cabelos verdadeiros tirados do barbeiro e desapareceram numa jangada de impermeáveis. Nunca foram encontrados, nem vivos nem mortos, e o caso está formalmente ainda aberto.

A parte que quase ninguém se espera chega depois do encerramento: de novembro de 1969 a junho de 1971, durante dezenove meses, a ilha foi ocupada por um grupo de povos nativos americanos que reclamavam a sua posse com base num tratado que atribuía às tribos as terras federais abandonadas. A ocupação teve um eco enorme e ajudou a mudar a política dos Estados Unidos em relação aos povos nativos. As inscriçõ vermelhas de então ainda estão nas paredes, e foram deliberadamente conservadas na restauração.

Os bilhetes vendem-se apenas no site oficial do concessionário e esgotam-se semanas antes, em alta temporada até dois meses. Desconfiem dos revendedores que os oferecem a preço inflacionado. Se não encontrarem lugar, o passeio de ferryboat à volta da ilha é o plano alternativo.

Tarde – North Beach e a Coit Tower

Tempo 4 horas · Coit Tower aproximadamente 11 $ para o elevador · Filbert Steps grátis, mas são 400 degraus

North Beach é o bairro italiano, e continua a sê-lo nos bares e padarias. Nos anos 1950 foi o quartel-general da Geração Beat: a livraria City Lights, fundada por Lawrence Ferlinghetti em 1953, foi a primeira livraria americana a vender apenas livros de bolso, e em 1957 Ferlinghetti foi julgado por obscenidade por ter publicado Uivo de Ginsberg. Ganhou, e essa sentença alargou a liberdade de imprensa nos Estados Unidos. A livraria ainda está aberta e é monumento da cidade.

Acima do bairro está a Coit Tower, uma torre branca de 1933 construída com o legado de Lillie Hitchcock Coit, que quando rapariga havia sido adotada como mascote por uma companhia de bombeiros voluntários. A lenda de que tem a forma de uma lança de combate a incêndios é desmentida pela família, mas persiste. Dentro, no piso térreo, existem vinte e sete frescos pintados em 1934 por artistas pagos pelo programa público contra o desemprego: contam a Califórnia do trabalho, e alguns foram considerados tão esquerdistas que a inauguração foi adiada vários meses. São gratuitos.

Para descer não peguem na estrada mas nas Filbert Steps: uma escadaria de madeira entre jardins privados e casas penduradas no flanco da colina, onde vivem os papagaios selvagens de Telegraph Hill, descendentes de exemplares domésticos que fugiram nos anos 1990. Fizeram um documentário sobre eles.

Dia 3 — As sequóias e o parque

6 km · 3 etapas · das 8:30 às 21 · atravessa-se a ponte em direção a norte

Manhã – Muir Woods

Tempo 3 horas · Entrada aproximadamente 15 $ · Parque de estacionamento ou carrinha OBRIGATÓRIOS a reservar · 45 minutos de São Francisco

Atravessada a ponte, meia hora depois está-se dentro de um bosque de sequóias costeiras com até oitenta metros de altura e até oitocentos anos de idade. A Sequoia sempervirens é a árvore mais alta do mundo, e estes exemplares sobrevivem aqui por uma razão precisa: as raízes chegam ao lençol freático, mas no verão a água não seria suficiente, e as árvores absorvem-na diretamente da névoa que sobe do oceano, através das folhas.

O bosque foi-se salvo por acaso: em 1908 um industrial, William Kent, comprou-o para impedir o corte e doou-o ao Estado, pedindo que levasse o nome de John Muir, o naturalista que havia fundado o movimento dos parques nacionais. Muir escreveu-lhe que tinha sido «a melhor ação de homem da floresta» de toda a Califórnia.

Caminha-se em passadeiras de madeira ao lado do ribeiro, com circuitos de meia hora a duas horas. O silêncio é total e o lugar tem regras rígidas sobre ruído. Atenção: desde 2018 tanto o parque de estacionamento como a carrinha precisam de reserva prévia, e sem reserva não se entra, nem sequer a pé.

Tarde – Sausalito e o regresso de ferryboat

Tempo 3 horas · Ferryboat aproximadamente 14 $ · 20 minutos de Muir Woods

Sausalito é a localidade na margem norte da baía, com casas em degraus na colina, barcos e vista frontal de São Francisco. Tem uma particularidade: uma comunidade de casas flutuantes, algumas extravagantes, nascida depois da Segunda Guerra Mundial quando os estaleiros navais fecharam e os operários ficaram a viver nos cascos; nos anos 1970 também houve confrontos com a polícia pelos despejamentos. Hoje é um bairro em todas as acepções e visita-se caminhando nos cais públicos.

A forma correta de regressar à cidade é o ferryboat: passa por baixo do Golden Gate, rodeia Alcatraz e chega ao Ferry Building com o skyline em frente. Custa um pouco mais que um bilhete de autocarro e é uma das coisas melhores de toda a viagem.

Noite – O Golden Gate Park

Tempo 3 horas com jantar · Parque grátis, de Young aproximadamente 20 $ · Autocarro 5 ou 7

O Golden Gate Park é maior que Central Park — quatro quilómetros de comprimento — e é inteiramente construído sobre dunas de areia: no final do século XIX isto era uma extensão árida que todos consideravam impossível de plantar. Conseguiu-o um jardineiro escocês, John McLaren, que o dirigiu durante cinquenta e três anos, até à morte aos noventa e seis.

Dentro há o jardim japonês mais antigo dos Estados Unidos, de 1894, onde segundo a tradição foram servidos os primeiros bolachas da sorte da América; o de Young Museum, com a torre panorâmica com acesso gratuito; a California Academy of Sciences, que tem um telhado vivo coberto de relva com dentro um aquário, um planetário e uma floresta tropical sob uma cúpula; e a Conservatory of Flowers, uma estufa vitoriana de vidro branco de 1879.

Perguntas frequentes