Paris em 1 dia: itinerário ao longo do Sena, da Île de la Cité à Torre Eiffel

Um dia em Paris é pouco, mas não é tão pouco quanto parece: as coisas que toda a gente quer ver estão quase todas numa linha de cinco quilómetros que segue o Sena, desde a ilha onde a cidade nasceu até à Torre Eiffel. Este itinerário caminha ao longo dessa linha, pega no metropolita duas vezes para não desperdiçar uma hora, e chega debaixo da Torre ao pôr do sol, que é a única altura em que realmente vale a pena. Dentro há uma escolha a fazer, e é a única verdadeira: duas horas do Louvre ou duas horas de tarde ao ar livre. Explicamos as duas.

Manhã — A ilha onde Paris nasceu

1,5 km · 3 etapas · das 9:00 às 13:00 · tudo na Île de la Cité e nas suas pontes

Paris começa numa ilha com oitocentos metros de comprimento no meio do rio. Aí se instalou uma tribo gaulesa, os Parisii, e deles vem o nome da cidade. Durante mil anos, tudo o que importava — o rei, o bispo, os tribunais — estava aqui dentro. Hoje é o lugar certo para começar porque duas das três coisas a ver estão a duzentos metros uma da outra, e porque às nove da manhã ainda não há ninguém.

1 – Sainte-Chapelle

Tempo de visita 45 minutos · Bilhete cerca de 13 €, 20 € com a Conciergerie · Vá primeiro: às 9 entra logo, às 11 espera uma hora

Comece por aqui e não é uma escolha estética: é uma escolha de filas. A Sainte-Chapelle está dentro do recinto do Palais de Justice, portanto passa por um verdadeiro controlo de segurança, com detector de metais, e a meio da manhã a fila sai para a avenida.

Mandou construir Luís IX — santo Luís — entre 1242 e 1248, em seis anos, o que para uma coisa gótica é um tempo recorde. Não era uma igreja para o povo: era um relicário do tamanho de um edifício, construído para conter a coroa de espinhos, comprada ao imperador latino de Constantinopla. A relíquia custou mais do triplo da capela que a devia albergar.

No piso térreo há uma sala baixa e azul, para os servidores, e parece que entrou no lugar errado. Depois sobe uma escada em caracol apertada e chega à capela alta, e é um dos poucos efeitos cenográficos da arquitetura europeia que ainda hoje funciona como no século XIII: a parede quase não existe, substituída por quinze vidraças com quinze metros de altura. São mais de mil cenas que contam a Bíblia desde o Génesis em diante; leem-se da esquerda para a direita e de baixo para cima, e cerca de dois terços do vidro é o original do século XIII, coisa raríssima.

Vá com sol, se puder: de manhã a luz entra de este e acende os azuis. Com céu nublado o efeito dimete-se, e é a única etapa do dia que depende verdadeiramente do tempo.

2 – Notre-Dame de Paris

Tempo de visita 1 hora · Entrada gratuita, mas com hora marcada a reservar · Deslocação 8 minutos a pé para este

A catedral reabriu a 8 de dezembro de 2024, cinco anos e meio depois do incêndio de 15 de abril de 2019 que derrubou a agulha e grande parte do telhado. O estaleiro foi o maior restauro europeu deste século: centenas de artesãos, quase um mil milhão de euros em doações, e a escolha — discutida — de reconstruir tudo como era, incluindo a agulha do século XIX de Viollet-le-Duc, com carvalhos franceses trabalhados com machado como na Idade Média.

A entrada é gratuita, como em todas as igrejas francesas, mas desde a reabertura precisa de uma hora marcada que se reserva no site ou na app da catedral, normalmente disponível alguns dias antes. Quem chega sem reserva entra na fila de quem não reservou, o que em alta estação significa uma hora ou mais. Reserve à noite anterior: custa zero e poupa-lhe a manhã.

Dentro, a surpresa é a cor. A pedra foi limpa de oito séculos de fuligem e a nave é de um bege claro que nenhum parisiense de hoje tinha visto: muitos acham-na fria, e é uma polémica ainda aberta. Os três rosácios sobreviveram ao incêndio: o do norte, de meados do século XIII, ainda tem quase todo o vidro original e é o mais belo dos três.

A catedral começou em 1163 e terminou quase dois séculos depois. Aqui Napoleão se coroou imperador em 1804, tirando a coroa das mãos do papa para a colocar na cabeça. No século XIX estava reduzida a ruína e um romance a salvou: Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, de 1831, escrito também para envergonhar os franceses por como a deixavam degradar. Funcionou: o grande restauro começou alguns anos depois.

No adro, diante da fachada, há uma estrela de bronze embutida no pavimento: é o point zéro, o quilómetro zero a partir do qual se medem as distâncias rodoviárias francesas. As torres sobem-se a pagamento, mas exigem uma reserva à parte e cerca de uma hora: num dia único, desista.

3 – Pont Neuf e a ponta da ilha

Tempo 30 minutos · Gratuito · Deslocação 12 minutos a pé ao longo do rio

Atravessa-se a ilha para oeste e chega-se ao Pont Neuf, que se chama «ponte nova» e é a ponte mais velha de Paris ainda em pé: terminada em 1607 sob Henrique IV. Era nova porque foi a primeira sem casas em cima — até então as pontes parisienses eram ruas com lojas aos lados e o rio não se via — e a primeira com passeios. As pessoas iam lá propositadamente para ver a água, o que era uma novidade.

Debaixo da ponte, na ponta ocidental da ilha, está a square du Vert-Galant: desce-se uma escada e encontra-se um pedaço de terra quase ao nível da água, com salgueiros e bancos, que é o lugar mais tranquilo do centro de Paris. «Vert galant» era o alcunha de Henrique IV e não se referia a jardinagem.

Daqui passa-se para a margem direita e mira-se no Louvre, que fica a cinco minutos. Se tiver tempo, faça-o ao longo do rio: no quai ainda há as caixas verdes dos bouquinistes, os vendedores de livros usados que vendem livros ao longo do Sena há séculos.

Tarde — O Louvre, ou o que há à volta

2 km · 2 etapas · das 14:30 às 18:00 · aqui faz-se uma escolha: dentro do museu ou ao longo do eixo dos jardins

4 – Louvre: a escolha do dia

Tempo 20 minutos de fora, 2 horas e meia dentro · Bilhete cerca de 22 € online · Fechado terça-feira

Aqui o dia se bifurca, e é justo dizer claramente em vez de fingir que tudo cabe.

Se entrar, conte com duas horas e meia e desista dos Campos Elísios. O Louvre expõe dezenas de milhares de obras em setenta e três mil metros quadrados: qualquer pessoa que lhe diga para o «fazer em uma hora» está a brincar consigo. Com duas horas e meia faz-se uma única ala, a Denon, que é porém aquela com tudo o que conhece: a Mona Lisa, a Vitória de Samotrácia no topo da escadaria, a Vénus de Milo perto, a Liberdade guiando o povo de Delacroix e os grandes quadros napoleónicos de David. A Mona Lisa é pequena, está atrás de vidro e diante há uma multidão permanente: olhe-a trinta segundos e vire as costas, porque na mesma sala, na parede oposta, está o quadro mais grande do museu — o Casamento de Caná de Veronese — e quase ninguém o olha.

O bilhete deve ser comprado online com hora marcada. Sem isso, entra-se na mesma, mas a fila na pirâmide pode ultrapassar uma hora. Há uma segunda entrada, do Carrousel du Louvre em rue de Rivoli, quase sempre menos carregada do que a da pirâmide.

Se não entrar, o Louvre ainda assim é uma etapa: a Cour Carrée, o pátio quadrado atrás da pirâmide, é gratuito, passa-se por baixo de um arco e quase ninguém vai lá. É a parte mais antiga do palácio, que antes de ser museu foi durante séculos a residência dos reis de França: a fortaleza medieval de Filipe Augusto está ainda lá por baixo, e os seus alicerces visitam-se na cave.

A pirâmide é de 1989, fê-la o arquiteto sino-americano Ieoh Ming Pei e na época foi odiada como a Torre Eiffel um século antes: a imprensa francesa falava de afronta. Ao pôr do sol, com a luz baixa a passar através dela, é o melhor momento para fotografá-la.

Alternativa recomendada: se já viu muitas galerias ou viaja com crianças, o Musée d’Orsay fica a uma ponte de distância, custa menos, visita-se em hora e meia e fica numa estação de comboios de 1900 com o grande relógio virado para o Sena. Tem a maior coleção de impressionistas do mundo. Fecha segunda-feira.

5 – Tuileries e place de la Concorde

Tempo 1 hora · Gratuito · Deslocação sai do Louvre e já está dentro

Do Louvre parte em linha reta o jardim das Tuileries, desenhado por André Le Nôtre em 1664 — o mesmo de Versalhes — e aberto ao público desde então, coisa que no século XVII não era normal. Chama-se assim porque aqui havia as olarias de telhas, as tuiles.

À volta das bacias há as famosas cadeiras verdes de ferro, que não estão presas ao chão: pegam-se e colocam-se onde se quer, ao sol ou à sombra. Sentar-se meia hora diante da bacia octogonal, com os pés no bordo, é uma das coisas mais parisienses que se podem fazer e não custa nada. No jardim há também dois pequenos museus excelentes: a Orangerie, com os grandes Nenúfares de Monet em duas salas ovais, e o Jeu de Paume.

No fundo sai-se em place de la Concorde, que é a praça maior de Paris e a mais carregada de história desagradável: aqui estava a guilhotina. A 21 de janeiro de 1793 foi decapitado Luís XVI, em outubro Maria Antonieta, e nos meses do Terror mais de mil pessoas. Depois deram-lhe o nome de «concórdia» e puseram no meio qualquer coisa de neutro.

Essa qualquer coisa é o obelisco de Luxor: granito rosa, vinte e três metros, mais de três mil anos, chegado em presente do Egito e erguido aqui em 1836 diante de uma multidão enorme. É o objeto mais antigo visível ao ar livre em Paris. No pedestal estão gravados os desenhos das máquinas que serviram para o içar.

Coloque-se com as costas às Tuileries e olhe para oeste: daqui sai a linha reta que os franceses chamam axe historique, e vê-se o Arco do Triunfo no fundo dos Campos Elísios, a dois quilómetros.

Noite — O eixo, o Arco e a Torre ao pôr do sol

3 km, ou duas estações de metro · 3 etapas · a partir das 18:00 · a hora é construída em volta do pôr do sol

6 – Champs-Élysées e Arco do Triunfo

Tempo 45 minutos, 1 hora e meia se subir · Terraço cerca de 16 € · Deslocação metro linha 1 de Concorde para Charles de Gaulle-Étoile, 5 minutos

Os Campos Elísios são uma avenida de quase dois quilómetros que sobe da Concorde ao Arco. Vamos dizer: a metade superior é uma rua comercial como muitas, com as mesmas marcas de qualquer outra capital, e percorrê-la toda a pé custa meia hora que poderia gastar melhor. Pegue no metropolita, linha 1, cinco minutos, e use o tempo poupado para subir ao Arco.

O Arc de Triomphe quis-o Napoleão em 1806 depois de Austerlitz e foi terminado em 1836, quando ele já tinha morrido há quinze anos: passou por baixo uma única vez, em 1840, dentro de uma caixa. Tem cinquenta metros de altura e debaixo estão gravados os nomes de centenas de generais do Império; os sublinhados caíram em batalha.

Debaixo da abóbada está o túmulo do Soldado Desconhecido, desde 1921, com uma chama que é ravivada todas as noites às 18:30 por uma associação de veteranos, todos os dias há mais de um século, sem interrupções. Se lá passar àquela hora vê diante de si uma cerimónia de dez minutos que quase nenhum turista sabe que existe.

Sobe-se a pé por uma escada em caracol com quase trezentos degraus, e o terraço é segundo a nossa opinião o melhor ponto de vista de Paris: porque daqui se veem as doze avenidas que saem em raio desde a praça — o traçado querido por Haussmann no século XIX — e porque na fotografia está a Torre Eiffel, que do topo da Torre Eiffel obviamente não se vê.

Nunca atravesse a praça ao nível da rua: a rotunda da Étoile tem doze entradas, nenhuma marcação horizontal e uma regra de prioridade toda sua. Ao Arco chega-se por uma passagem inferior, a entrada fica no canto norte dos Campos Elísios.

7 – Trocadéro, o ponto da fotografia

Tempo 30 minutos · Gratuito · Deslocação metro linha 6 de Charles de Gaulle-Étoile para Trocadéro, 4 minutos

Sai-se da estação e encontra-se a esplanada do Palais de Chaillot: à frente, do outro lado do rio e perfeitamente alinhada, está a Torre Eiffel. É o ponto de onde foi tirada metade das fotografias da Torre que viu na vida, e é também o motivo pelo qual o palácio, construído para a exposição de 1937, tem essa forma de tenazes abertas: foi projetado propositadamente para a emoldurar.

Chegue meia hora antes do pôr do sol. Nesse momento a Torre passa de ferro cinzento para bronze, depois acendem-se as luzes douradas, e quem chega uma hora depois só encontra escuridão e a mesma multidão.

8 – A Torre Eiffel e o Champ-de-Mars

Tempo 1 hora em baixo, 2 horas e meia se subir · Bilhetes cerca de 35 € para o topo, 22 € para o segundo andar, menos com as escadas · Deslocação 15 minutos a pé atravessando o Pont d’Iéna

Desce-se da esplanada, atravessa-se o Sena e encontra-se debaixo. Vista de baixo a Torre já não é um perfil: são dez mil toneladas de ferro mantidas juntas por milhões de rebites, e a coisa que surpreende toda a gente é como é transparente.

Construiu-a Gustave Eiffel para a Exposição Universal de 1889, centenário da Revolução, em pouco mais de dois anos. Devia ficar de pé vinte anos e depois ser desmontada: salvou-a o rádio, porque o exército lhe pôs uma antena em cima e ninguém se atreveu mais a deitar abaixo uma antena que funcionava. Um grupo de artistas e escritores assinou um protesto público contra aquele «candeeiro trágico»; entre eles Maupassant, que depois aí almoçava frequentemente, dizendo que era o único lugar de Paris de onde a não via.

Tem cerca de 330 metros com as antenas e foi o edifício mais alto do mundo durante quarenta anos. No verão alarga-se alguns centímetros, porque o ferro se dilata.

Subir ou não. Num dia único, o nosso conselho é não, e não é pelo preço: do topo da Torre não se vê a Torre, e a vista do Arco do Triunfo — que já fez duas horas antes — é melhor. Se decidir subir, o bilhete deve ser tirado online com bastante antecedência e o segundo andar chega: é a altura de onde ainda se reconhecem as ruas.

O dia termina no Champ-de-Mars, o prado atrás da Torre, sentado no chão como toda a gente faz. A cada hora inteira, depois do pôr do sol, durante cinco minutos, milhares de lâmpadas se acendem a intermitência e a Torre brilha: foi uma instalação temporária para o Ano 2000 e nunca a tiraram. Fique para o espetáculo das 22 ou das 23, que é o modo certo de terminar.

Como deslocar-se

Paris é uma cidade pequena e plana: dentro do périphérique caem pouco mais de cem quilómetros quadrados, menos de um quinto de Roma. Quase tudo se faz a pé, e este itinerário caminha sete quilómetros.

O metropolita serve para os saltos longos. Tem dezasseis linhas, as estações ficam a poucas centenas de metros uma da outra e é difícil estar a mais de dez minutos de uma paragem. O bilhete único fica por volta de 2,50 € e vale para uma viagem com mudanças. Os cadernos de bilhetes de papel não existem mais: carrega-se o cartão recarregável Navigo Easy ou paga-se aproximando o cartão ou o telemóvel aos torniquetes, que é a forma mais prática para quem fica um dia só.

A linha 1 é aquela de que precisa: atravessa a cidade de este a oeste seguindo exatamente o eixo deste itinerário, para em Louvre, Tuileries, Concorde, Champs-Élysées e Étoile, e é automática, portanto passa frequentemente. A linha 6, em superfície por trechos compridos, atravessa o Sena com a Torre Eiffel ao lado: se lá passar, sente-se na janela.

Dos aeroportos: de Charles de Gaulle o RER B chega ao centro em pouco mais de meia hora por volta de dez euros; de Orly há a extensão da linha 14 do metropolita, aberta em 2024, que leva ao centro em meia hora sem mudanças. Os táxis têm uma tarifa fixa para o centro e está exposta: quem lhe propõe um preço diferente não é táxi.

Duas coisas práticas. No metropolita, em hora de ponta, guarde o telemóvel na algibeira e a mochila à frente: os roubos nas linhas turísticas são a reclamação número um. E não dê importância a quem o para na rua com uma pulseira para lhe atar no pulso ou uma petição para assinar, especialmente debaixo da Torre Eiffel e em Montmartre.

Perguntas frequentes

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