China en 3 semanas: Pingyao, Zhangjiajie, Hangzhou y Hong Kong más allá del recorrido clásico
Tres semanas en China son la misma columna vertebral que dos —Pekín, Xi’an, Chengdu, Guilin, Shanghái— con cuatro injertos que cambian el sentido del viaje. Pingyao es una ciudad Ming entera dentro de sus murallas, el único lugar donde se ve cómo era una ciudad china antes del siglo XX. Zhangjiajie son miles de pilares de arenisca que emergen del bosque, el paisaje que inspiró las montañas flotantes de Avatar. Hangzhou tiene el lago sobre el que los poetas chinos escriben desde hace mil años. Y Hong Kong cierra el viaje con el mismo idioma y otro mundo. La semana de más no sirve para ver más: sirve para entender hasta qué punto China no es una sola cosa.
En resumen
- Duración · 21 días completos
- Ruta · Pekín (4) → Pingyao (2) → Xi’an (2) → Chengdu (2) → Zhangjiajie (3) → Guilin y Yangshuo (2) → Hangzhou (1) → Shanghái y Suzhou (3) → Hong Kong (2)
- Trayectos · cinco tramos en tren rápido, dos vuelos internos
- Presupuesto · 1.900-3.100 euros por persona in situ, vuelo intercontinental no incluido
- Atención · Hong Kong es otra jurisdicción: moneda distinta, aduana, y el visado chino de entrada única se consume al salir. Hace falta un visado de doble entrada, o bien Hong Kong debe ir al final
- Hay que preparar antes · visado, Alipay o WeChat Pay vinculados a la tarjeta, eSIM en roaming
- Temporada · abril-mayo o septiembre-octubre, evitando la semana del 1 de octubre y el año nuevo lunar
La ruta es una gran S: se baja de Pekín hacia el centro, se corta al sur hasta Zhangjiajie y Guilin, se sube por la costa a Shanghái y se baja de nuevo a Hong Kong. El tren rápido cubre casi todo.
Días 1-4 — Pekín
4 noches · el imperio, la Muralla, los callejones
La primera semana es la del itinerario de dos semanas, y aquí la resumimos. La plaza de Tiananmen con sus cuarenta y cuatro hectáreas, y más allá de la puerta la Ciudad Prohibida: setecientos veinte mil metros cuadrados construidos entre 1406 y 1420, residencia de veinticuatro emperadores. Se recorre por el eje central pero la mejor parte son los patios laterales; luego se sube a la colina de Jingshan para verla desde arriba. Se reserva online con el pasaporte, y cierra los lunes.
El Templo del Cielo, donde el emperador rezaba por la cosecha en su condición de Hijo del Cielo: cuatro columnas para las estaciones, doce para los meses, doce para las horas. Id a las siete, cuando el parque es el salón de los ancianos de Pekín, entre taichí, ópera cantada y mahjong.
La Gran Muralla: Mutianyu es el mejor compromiso, Badaling el más concurrido, Jinshanling el más bonito y casi vacío para quien tiene un día entero. Y luego el Palacio de Verano con el Largo Corredor de setecientos veintiocho metros y el barco de mármol que nunca navegó, y los hutong, los callejones entre las casas de patio que en los años noventa se demolieron a miles.
1. Il visto. Serve, va chiesto in anticipo al centro visti con itinerario e prenotazioni, e le regole cambiano spesso: verificate quelle aggiornate sul sito ufficiale. Se mettete Hong Kong in mezzo al viaggio serve un visto a doppio ingresso, perché uscire verso Hong Kong consuma l’ingresso singolo.
2. I pagamenti. Si paga tutto con Alipay o WeChat Pay inquadrando un codice. Entrambe accettano carte straniere, ma vanno installate e collegate prima di partire. La carta di credito occidentale funziona quasi solo negli alberghi internazionali.
3. Internet. Google, Maps, WhatsApp e gran parte dei servizi occidentali sono bloccati. La soluzione più semplice è una eSIM in roaming comprata prima: il traffico esce dal paese. Scaricate mappe e traduttore offline, e tenete gli indirizzi in caratteri cinesi.
Días 5-6 — Pingyao, la ciudad Ming entera
Tren rápido desde Pekín, 3-4 horas · 2 noches · el primer injerto de la tercera semana
Esta es la etapa que por sí sola justifica una semana de más. Pingyao, en Shanxi, es la única ciudad china que ha conservado el trazado urbano completo de la época Ming y Qing: no un barrio restaurado, sino las murallas completas de 1370 —seis kilómetros, setenta y dos torres, doce metros de altura— con casi cuatro mil casas de patio históricas dentro, las calles originales y la gente que vive allí.
Se salvó por el motivo más banal: se volvió pobre. En el siglo XX, cuando las demás ciudades chinas demolían para construir, Pingyao no tenía dinero para hacerlo, y en los años ochenta un arquitecto convenció a las autoridades de protegerla en lugar de modernizarla. Es patrimonio de la UNESCO desde 1997.
Lo que hay que entender, al caminar por ella, es que esta ciudad polvorienta y periférica fue durante un siglo la capital financiera de China. En 1823 abre aquí la Rishengchang, el primer banco chino en emitir cartas de crédito transferibles: antes de eso, la plata se transportaba físicamente en carros, con escoltas armadas. El sistema de Pingyao permitía depositar en Pekín y cobrar en Cantón con un papel, y durante décadas más de la mitad de las remesas del imperio pasaron por aquí. Los bancos se llamaban piaohao, había una veintena en esta calle, y todos quebraron entre el final del imperio y el nacimiento de la banca moderna. La Rishengchang se puede visitar, con las cámaras acorazadas y los códigos secretos escritos en poemas.
El billete único, en torno a los 125 yuanes y válido tres días, incluye una veintena de lugares: las murallas, los bancos, el tribunal imperial con las celdas y la sala de audiencias, las residencias de los mercaderes, los templos. Pero lo mejor es caminar por la noche, cuando los autobuses ya se han ido y quedan los farolillos rojos y los callejones vacíos. Se duerme en una de las casas de patio convertidas en posadas: camas kang de ladrillo, patio interior, y en invierno un frío considerable.
A hora y media están los templos rupestres de Yungang, cerca de Datong: cincuenta y tres grutas excavadas en el siglo V con más de cincuenta mil estatuas de Buda, algunas de diecisiete metros de altura. Es uno de los tres grandes complejos rupestres chinos y merece una desviación si tenéis un día más.
Días 7-8 — Xi’an
Tren rápido desde Pingyao, 3 horas · 2 noches
El ejército de terracota, encontrado en 1974 por unos campesinos que cavaban un pozo: unos ocho mil entre soldados, caballos y carros a tamaño natural, enterrados desde hace dos mil doscientos años para custodiar la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador. Los rostros son todos distintos, cada pieza lleva grabado el nombre del jefe de taller, y estaban pintados con colores vivos: la laca se cae en pocos minutos al contacto con el aire, y por eso gran parte del yacimiento todavía no se ha excavado. El túmulo del emperador nunca se ha abierto, y los análisis del terreno han detectado concentraciones anómalas de mercurio, tal como cuentan las fuentes antiguas.
Xi’an era Chang’an, final oriental de la ruta de la seda y bajo los Tang probablemente la ciudad más grande y cosmopolita del mundo. Las murallas de 1370 son las más completas que quedan en China y se recorren en bicicleta en hora y media.
El barrio musulmán está habitado por los hui, chinos musulmanes descendientes de los mercaderes árabes y persas de la ruta de la seda. La Gran Mezquita, fundada en 742, no tiene cúpulas ni minaretes: está construida como un templo chino, con patios y pabellones de madera. Por la noche las calles son un mercado de comida: roujiamo, biang biang noodle, yangrou paomo.
Días 9-10 — Chengdu y Sichuan
Tren rápido desde Xi’an, 3-4 horas · 2 noches
El centro de investigación sobre la cría del panda gigante, nacido en 1987 con seis animales y que ha criado a más de doscientos: la especie pasó de en peligro a vulnerable en 2016. El consejo es uno: llegad a la apertura, hacia las 7:30, porque comen por la mañana y luego duermen todo el día.
El Buda gigante de Leshan, la mayor estatua de Buda en piedra del mundo, iniciada en 713 por el monje Haitong para calmar las corrientes que hacían hundirse a las barcas —y que funcionó de verdad, porque la piedra excavada y vertida al río cambió su curso.
Con tres semanas, en Chengdu merece la pena añadir una tarde de verdad en una casa de té del parque del Pueblo o en el monasterio de Wenshu: se pasa una tarde entera sentado con una taza que se rellena sin parar, mientras alrededor se juega al mahjong. Es la forma en que vive esta ciudad, y es una de las pocas cosas en China que no se pueden hacer con prisa.
La differenza fra le regioni è enorme, e in tre settimane si attraversano quasi tutte. A Pechino l’anatra laccata, nata alla corte Ming, tagliata al tavolo e avvolta in cialde sottili. A Xi’an il pane, il montone e le tagliatelle degli Hui. Nel Sichuan il málà: il pepe di Sichuan non brucia, intorpidisce le labbra, e combinato col peperoncino dà una sensazione che in Europa non esiste — mapo tofu, dan dan mian, e l’hotpot, chiedendo il pentolone a due scomparti. A Shanghai i sapori dolci e i xiaolongbao, i ravioli al vapore col brodo dentro, che si mangiano forando prima l’involucro. A Hong Kong il dim sum, che è un pasto della mattina e del primo pomeriggio, non della sera. Due parole utili ovunque: «bu la», non piccante, e «máipán», il conto. E un’app di traduzione con la fotocamera, che inquadra il menu e lo traduce, cambia il viaggio.
Días 11-13 — Zhangjiajie, las montañas flotantes
Vuelo desde Chengdu, 1h30 · 3 noches · el segundo injerto
El parque forestal nacional de Zhangjiajie, en Hunan, es el primer parque nacional creado en China, en 1982, y forma parte del área de Wulingyuan, patrimonio de la UNESCO. Son más de tres mil pináculos de arenisca cuarcítica, algunos de más de cuatrocientos metros de altura, estrechos y cubiertos de vegetación hasta la cima: se formaron por la erosión diferencial de un antiguo fondo marino elevado, y es una formación geológica rara en el mundo.
Cuando hay niebla —y la hay a menudo— las cimas emergen de un mar blanco y la base desaparece: de ahí viene la fama internacional del lugar, porque el paisaje inspiró las montañas flotantes de Avatar. Uno de los pilares fue rebautizado oficialmente como Avatar Hallelujah Mountain en 2010, una decisión de marketing ante la que se puede sonreír, pero el lugar es extraordinario al margen de la película.
Conviene saber que es enorme: casi cinco mil hectáreas, con un billete válido para varios días (unos 225 yuanes) y una red de autobuses lanzadera internos. Lo que no hay que perderse:
- Yuanjiajie, la meseta con la mayor concentración de pilares y el Primer Puente bajo el Cielo, un arco natural de roca.
- Tianzi Shan, la zona más alta, que con niebla ofrece la vista más famosa del parque.
- El ascensor Bailong, tres ascensores de cristal construidos contra una pared vertical que suben 326 metros en menos de dos minutos: es una atracción discutida —hay quien la considera un destrozo en un sitio de la UNESCO— pero ahorra tres horas de subida.
- El Valle de Jinbian, que se recorre en llano junto a un torrente y se contempla desde abajo, con los monos siguiendo a los visitantes.
Fuera del parque, a una hora, está el Tianmen Shan, otra montaña: se sube con el teleférico más largo del mundo (casi ocho kilómetros), se camina por pasarelas de cristal suspendidas en el vacío y se llega a la Puerta del Cielo, una abertura natural de ciento treinta metros en la pared, bajo la cual suben 999 escalones. La carretera que lleva al pie de la montaña tiene noventa y nueve curvas en once kilómetros.
Tres noches no son demasiadas: el parque exige al menos dos días completos, el Tianmen Shan uno. Llevad calzado de trekking y una chaqueta: se está en altura y el tiempo cambia deprisa. Esperad mucha gente en las zonas principales —es un destino muy querido por los chinos— y tened en cuenta que en la semana dorada de octubre se vuelve impracticable.
Días 14-15 — Guilin y Yangshuo
Tren rápido desde Zhangjiajie, 4-5 horas · 2 noches
El paisaje entre Guilin y Yangshuo es un karst de torres: colinas calcáreas que emergen verticales de la llanura, formadas en trescientos millones de años por la erosión de un antiguo fondo marino. Es el motivo de la pintura de paisaje china desde hace más de mil años, y un tramo concreto de este río, el de Xingping, está en el reverso del billete de 20 yuanes.
El crucero Guilin–Yangshuo dura cuatro horas y es bonito pero concurrido: la alternativa es ir en autobús hasta Xingping y hacer hora y media en una balsa de bambú por el mejor tramo, gastando una fracción.
En Yangshuo bastan dos kilómetros en bicicleta para dejar atrás la calle de los bares y estar entre los arrozales con los búfalos, junto al río Yulong. Con tres semanas merece la pena añadir la desviación a las terrazas de arroz de Longji, la «espina dorsal del dragón»: escalones excavados desde el siglo XIV hasta los mil metros de altitud, cultivados por las minorías zhuang y yao, que cambian por completo con la temporada —espejos de agua en mayo, verdes en verano, dorados en septiembre.
Día 16 — Hangzhou, el lago de los poetas
Tren rápido desde Guilin · 1 noche · el tercer injerto
El Lago del Oeste de Hangzhou es probablemente el paisaje más celebrado de la cultura china: se han escrito poemas sobre él durante mil años, y ha servido de modelo a decenas de jardines en China, Corea y Japón. Marco Polo, que lo llamaba Quinsai, lo definió como «la ciudad más noble y espléndida del mundo». Bajo los Song del sur, desde 1138, fue la capital imperial y era tal vez la ciudad más poblada del planeta.
Lo que se le escapa a quien llega es que el lago no es natural en la forma que tiene: era una laguna, y desde hace mil años se modela deliberadamente. Los dos diques que lo atraviesan son obra de dos poetas-funcionarios —el Bai de Bai Juyi, en el siglo IX, y el Su de Su Dongpo, en el XI— construidos con el fango dragado para sanearlo. Son paisaje y obra pública a la vez, y es el motivo por el que la UNESCO lo inscribió como ejemplo de cómo una idea estética puede modelar un territorio.
El recorrido se hace en bicicleta por la orilla (una decena de kilómetros) o en barca. Lo que hay que ver: la pagoda Leifeng, reconstruida, ligada a la leyenda de la Serpiente Blanca; el templo Lingyin, uno de los mayores monasterios budistas chinos, con las Grutas del Pico Volador y trescientas esculturas rupestres; y las plantaciones de té de Longjing en las colinas, donde se produce el pozo del dragón, uno de los tés verdes más apreciados de China. En un día caben el lago y una de las otras dos cosas, no las dos.
Días 17-19 — Shanghái y Suzhou
Tren rápido desde Hangzhou, 1 hora · 3 noches
El Bund con los edificios de los bancos construidos entre 1890 y 1930, cuando Shanghái estaba dividida en concesiones extranjeras donde no regían las leyes chinas —el período que en China se llama el siglo de la humillación—. Enfrente, Pudong, que en 1990 eran campos: la fotografía de entonces, comparada con el perfil urbano de hoy, es el documento más elocuente de lo que han sido treinta años de China.
El jardín Yu de 1559, la antigua concesión francesa con los plátanos y las casas shikumen, el Museo de Shanghái (gratuito, con los bronces arcaicos) y el Museo histórico judío de Hongkou, que cuenta cómo entre 1938 y 1941 Shanghái fue el único puerto del mundo que acogía sin visado: allí encontraron refugio unos veinte mil judíos huidos de Europa.
A media hora en tren está Suzhou, con nueve jardines de la UNESCO. Son jardines de letrados: composiciones pensadas como se compone un poema, donde cada ventana enmarca una escena y el recorrido nunca lo muestra todo junto. El Jardín del Maestro de las Redes, media hectárea, se considera el más logrado precisamente porque es el más pequeño.
L’alta velocità cinese è 45.000 chilometri di linee costruite in vent’anni, più di tutto il resto del mondo. I biglietti sono nominali e si viaggia col passaporto, che serve anche per entrare in stazione. Presentatevi almeno 45 minuti prima: le stazioni sono grandi come aeroporti, con controllo bagagli e sale d’attesa separate, e l’imbarco chiude 5 minuti prima della partenza — chi arriva dopo non sale, senza eccezioni. La seconda classe basta e avanza. In tre settimane si fanno cinque tratte lunghe in treno e due in aereo: Chengdu–Zhangjiajie e, se serve, il rientro.
Días 20-21 — Hong Kong
Tren rápido desde Shanghái (8 horas) o vuelo (2h30) · 2 noches · el cuarto injerto
Hong Kong cierra el viaje y es el contraste más fuerte de las tres semanas. Fue colonia británica de 1841 a 1997, devuelta a China con la fórmula «un país, dos sistemas»: mantiene moneda, aduana, sistema jurídico e idioma oficial propios —se habla cantonés, no mandarín, y el inglés está muy extendido—. Desde el punto de vista práctico, para quien viaja, es otro país: se pasa una frontera, se cambia de moneda, y Google y WhatsApp funcionan.
Lo que hay que hacer en dos días:
- Subir al Victoria Peak con el Peak Tram, el funicular de 1888, para la vista sobre la bahía y los rascacielos —al atardecer, si se puede.
- Cruzar el puerto con el Star Ferry, en funcionamiento desde 1888: cuesta pocos dólares de Hong Kong y es una de las travesías más bonitas del mundo.
- El Gran Buda de Ngong Ping en la isla de Lantau, 34 metros de bronce sentados en lo alto de 268 escalones, al que se llega con un teleférico de cinco kilómetros y medio.
- Un dim sum de verdad en una sala ruidosa, por la mañana: aquí es una comida matutina, no de la noche.
- Los mercados nocturnos de Kowloon, el Man Mo Temple con las espirales de incienso colgadas del techo, y los pueblos de pescadores de los New Territories, que desmienten la idea de Hong Kong como una única ciudad vertical: el setenta por ciento del territorio es verde y está protegido.
Hong Kong è una giurisdizione separata con dogana propria: uscire dalla Cina continentale per andarci consuma l’ingresso del visto cinese. Se avete un visto a ingresso singolo e Hong Kong è in mezzo al viaggio, non potrete rientrare. Le due soluzioni: chiedere un visto a doppio ingresso, oppure — come in questo itinerario — mettere Hong Kong alla fine e ripartire da lì, cosa che spesso conviene anche per il volo di ritorno. Per Hong Kong in sé gli italiani non hanno bisogno di visto per soggiorni brevi. Verificate sempre le regole aggiornate prima di prenotare.
Cuánto cuestan tres semanas
| Concepto | Coste |
|---|---|
| Treni veloci (Pechino–Pingyao–Xi’an–Chengdu, Zhangjiajie–Guilin, Guilin–Hangzhou–Shanghai) | circa 1.800 yuan, 230 euro |
| Voli interni (Chengdu–Zhangjiajie, Shanghai–Hong Kong) | 150-280 euro |
| Alloggio, 20 notti | 650-1.300 euro (Hong Kong da sola pesa per un quinto) |
| Ingressi (Pechino, Pingyao, terracotta, panda, Leshan, Zhangjiajie, Hangzhou, giardini) | circa 1.500 yuan, 192 euro |
| Crociera sul fiume Li | 220-450 yuan, 28-58 euro |
| Trasporti urbani e navette dei parchi | circa 80 euro |
| Pasti, 21 giorni | 400-750 euro |
| Totale in loco | circa 1.900-3.100 euro a persona |
Cifras de referencia a septiembre de 2026, vuelo intercontinental y visado no incluidos. En China se paga en yuanes (unos 7,8 por euro), en Hong Kong en dólares de Hong Kong (unos 8,4 por euro). Comer en China cuesta poco —30-60 yuanes en un restaurante de verdad— y los metros cuestan 3-8 yuanes; Hong Kong, en cambio, es tan cara como una capital europea, sobre todo en alojamiento, y es la partida que eleva la media de este itinerario. Las otras partidas altas son Zhangjiajie (entrada del parque, lanzaderas, teleféricos) y los transportes de larga distancia. Preparad Alipay o WeChat Pay antes de salir de viaje: en China casi no se puede comprar nada sin ellos, mientras que en Hong Kong las tarjetas occidentales funcionan con normalidad.
Preguntas frecuentes
¿Qué cambia entre dos y tres semanas en China?
La columna vertebral es la misma; la semana de más añade cuatro cosas distintas entre sí: Pingyao, la única ciudad china que ha quedado entera tal como era en la época Ming; Zhangjiajie, que es un paisaje sin equivalentes; Hangzhou, con el lago más celebrado de la cultura china; y Hong Kong, que es la otra cara posible de la misma civilización. También sirve para no correr: con catorce días se cambia de ciudad cada dos, y al final se está cansado.
¿Hong Kong requiere un visado aparte?
Para entrar no, los españoles no necesitan visado para estancias turísticas breves. El problema es el contrario: salir de la China continental hacia Hong Kong consume la entrada del visado chino, porque es una jurisdicción separada con aduana propia. Con un visado de entrada única no se puede volver a entrar. Las soluciones son un visado de doble entrada o poner Hong Kong al final del viaje, como en este itinerario.
¿Merece la pena Pingyao?
Sí, y es la etapa que más justifica la tercera semana. Es la única ciudad china que ha conservado el trazado urbano completo Ming y Qing: murallas completas de 1370, casi cuatro mil casas de patio históricas y la gente que vive en ellas. Se salvó porque era demasiado pobre para demoler. Hay que ver la Rishengchang, el primer banco chino en emitir cartas de crédito, por el que a principios del siglo XIX pasaba más de la mitad de las remesas del imperio.
¿Cuántos días hacen falta para Zhangjiajie?
Al menos dos días completos para el parque y uno para el Tianmen Shan, por tanto tres noches. El parque es enorme —casi cinco mil hectáreas— y se recorre con lanzaderas internas; el billete (unos 225 yuanes) vale para varios días. Llevad calzado de trekking y una chaqueta. Esperad mucha gente en las zonas principales: es un destino muy querido por los chinos, y en la semana dorada de octubre se vuelve impracticable.
¿Es verdad que Zhangjiajie inspiró Avatar?
Es la versión reconocida: los pináculos de arenisca cuarcítica —más de tres mil, de hasta cuatrocientos metros de altura— que con niebla parecen flotar aportaron referencias visuales para las montañas flotantes de la película, y en 2010 uno de los pilares fue rebautizado con ese nombre. También es una operación de marketing; el lugar, sin embargo, es extraordinario al margen de eso, y ya era patrimonio de la UNESCO desde 1992.
¿Mejor tren o avión, con tres semanas?
Tren para todo lo que esté por debajo de las seis-siete horas, que en este itinerario es casi todo: llega al centro, es puntual y no tiene los tiempos muertos del aeropuerto. Avión para Chengdu–Zhangjiajie y para el último salto a Hong Kong (aunque el tren rápido Shanghái–Hong Kong existe y tarda ocho horas). Recordad: estaciones grandes como aeropuertos, 45 minutos de antelación, embarque cerrado cinco minutos antes.
¿Cómo se paga, y funciona internet?
En China se paga con el teléfono, con Alipay o WeChat Pay: instaladlos y vinculad la tarjeta antes de salir de viaje. Google, Maps, WhatsApp y gran parte de los servicios occidentales están bloqueados: la solución más sencilla es una eSIM en roaming comprada antes, porque el tráfico sale del país. En Hong Kong nada de esto: tarjetas occidentales e internet funcionan con normalidad.
¿Cuál es la mejor época?
Abril-mayo o septiembre-octubre. Con tres semanas se atraviesan climas muy distintos: Pekín y Pingyao son secas y frías en invierno, el sur y Hong Kong son cálidos y húmedos en verano, y de junio a septiembre la costa meridional está expuesta a los tifones. Hay que evitar la semana dorada a partir del 1 de octubre y el año nuevo lunar, cuando cientos de millones de personas viajan a la vez.
¿Se habla inglés?
En la China continental poco, fuera de los hoteles internacionales. En Hong Kong mucho, porque es idioma oficial. En el continente, una app de traducción con la cámara, descargada con los paquetes offline, cambia el viaje: traduce los menús al enfocarlos. Llevad las direcciones escritas en caracteres chinos para enseñárselas a los taxistas.
¿Cuánto se gasta en total?
Entre 1.900 y 3.100 euros por persona in situ para veintiún días, vuelo intercontinental y visado no incluidos. La China continental es económica en comida y transporte urbano; las partidas altas son los transportes de larga distancia, la entrada y los teleféricos de Zhangjiajie, y sobre todo Hong Kong, donde el alojamiento cuesta como en una capital europea y que por sí sola pesa alrededor de una quinta parte del presupuesto.
¿Es demasiado, como itinerario?
Es denso pero no frenético: nueve bases en veintiún días, con etapas de dos o tres noches y ningún traslado nocturno obligado. Quien prefiera ir más despacio puede quitar Hangzhou, que es la etapa más breve y la menos imprescindible, y dar una noche más a Pingyao y otra a Shanghái. Quien en cambio quiera todavía más, con una cuarta semana puede añadir Yunnan —Lijiang, Dali, la Garganta del Salto del Tigre— que es la China de las minorías y las montañas.
septiembre 15, 2026
