Paris in 5 Tagen: Komplettes Itinerarium mit Versailles und der Stadt der Pariser

Fünf Tage sind der Punkt, an dem Paris aufhört, eine Liste zu sein, und wird zu einer Stadt. Die ersten drei dienen dazu, das zu sehen, was man sehen muss: die Achse der Seine, Montmartre und die Impressionisten, das Marais und das linke Ufer. Der vierte Tag verlässt die Stadt und geht nach Versailles, das mit weniger als fünf Tagen nicht passt. Der fünfte Tag hat keine obligatorischen Monumente und darum ist er der schönste: die Invalides und Rodin am Morgen, der Père-Lachaise und der Canal Saint-Martin am Nachmittag, und die Stadt von oben bei Sonnenuntergang vom einzigen Platz, von dem man sie gut sieht.

Die ersten drei Tage

Die ersten drei Tage sind die aus dem dreitägigen Itinerarium, und wir fassen sie hier zusammen, weil sie nicht ändern: sie sind das richtige Skelett und es hat keinen Sinn, es aus Lust umzuwerfen.

Tag 1 – Die Achse der Seine

7 km · Sainte-Chapelle, Notre-Dame, Pont Neuf, Louvre, Tuilerien, Concorde, Triumphbogen, Eiffelturm bei Sonnenuntergang

Morgens auf der Insel: Sainte-Chapelle wenn sie öffnet, um den vollen Sicherheitskontrolle zu meiden, dann Notre-Dame – kostenlos, aber bucht das Zeitfenster am Vorabend – und die Westspitze der Insel unter dem Pont Neuf.

Nachmittags im Louvre, drei Stunden, nur der Denon-Flügel, Eingang vom Carrousel in der rue de Rivoli, der weniger Schlange hat. Dann Tuilerien und Concorde zu Fuß, U-Bahn bis Étoile, Aufstieg auf den Triumphbogen – um 18:30 gibt es die Flammenerneurung auf dem Grab des Unbekannten Soldaten – und Abschluss auf dem Champ-de-Mars, auf das Funkeln des Turms wartend, das jede volle Stunde startet.

Tag 2 – Montmartre, die Oper und die Impressionisten

6 km · Sacré-Cœur und die Gassen hinten, Palais Garnier, Galeries Lafayette, Musée d’Orsay, Saint-Germain

Montmartre früh, vor elf, und vor allem fern von place du Tertre: rue de l’Abreuvoir, der Weinberg, das Bateau-Lavoir, wo Picasso Les Demoiselles d’Avignon malte. Dann hinab ins Haussmann-Paris: der Palais Garnier wird tagsüber besucht und ist eine der unterschätzesten Dinge der Stadt, mit dem von Chagall 1964 gemalten Deckenbild.

Später Nachmittag im Orsay, das in einem Bahnhof von 1900 sitzt und die größte Impressionisten-Sammlung der Welt hat. Abendessen in Saint-Germain, in den Gassen hinter den berühmten Cafés, nicht an ihren Tischen.

Tag 3 – Marais und linkes Ufer

6 km · place des Vosges, rue des Rosiers, Carnavalet, Île Saint-Louis, Panthéon, Luxemburg-Garten

Das Marais ist das Viertel, das Haussmanns Abrisse überstand: enge Straßen und Paläste des 15.–16. Jahrhunderts. Place des Vosges, die Felafel von rue des Rosiers zum Mittagessen, und das Musée Carnavalet, das kostenlos ist und die Geschichte der Stadt erzählt.

Nachmittag auf der Île Saint-Louis, dann hinauf zum Panthéon mit Foucaults Pendel, und Abschluss im Luxemburg-Garten, wo die Wächter dich mit Pfeife bei Sonnenuntergang raus bringen.

Tag 4 – Versailles

10–12 km · den ganzen Tag · ab 8 Uhr morgens bis später Nachmittag · Montags geschlossen

Mit fünf Tagen passt Versailles, und das ist der Grund, warum es sich lohnt, fünf Tage zu bleiben. Aber es verlangt zwei Dinge zu wissen: es ist ein ganzer Tag, nicht ein Halbtagsausflug; und die Gärten sind das echte Werk, nicht der Rahmen des Palasts.

Wie man dort ankommt und wann

RER C bis Versailles Château Rive Gauche, 45 Minuten · Spezielles Ticket nötig, ein Stadtticket reicht nicht · Komm um 8

Der RER C fährt von verschiedenen Zentral-Stationen ab und braucht drei Viertelstunden; vom Bahnhof zum Tor sind zehn Minuten zu Fuß. Du brauchst ein Ticket für die Versailles-Zone: das Stadtticket reicht nicht und die Kontrolle beim Ausstieg gibt es.

Zum Öffnungscheck: seid beim Tor zur Öffnung, gegen neun Uhr. Versailles erhält Millionen Besucher pro Jahr konzentriert in wenigen Sälen, und die Spiegelhalle zur Mittagszeit ist ein Menschenzug im Schrittempo. Um neun Uhr fünfzehn ist sie fast leer. Dienstag ist der schlechteste Tag, weil diejenigen gehen, die den Louvre geschlossen finden; Montag ist Versailles ganz zu.

Das Ticket muss mit Zeitfenster vorgebucht werden, und mit Wochen Vorlauf in der Hochsaison. Der Tagespass, etwa 32 €, umfasst Palast, Trianon und Gärten; an Tagen der Grandes Eaux, wenn die Brunnen mit Musik funktionieren, zahlt man die Gärten extra.

Der Palast

2 Stunden · Einbahnstraße-Kurs · Audioguide im Ticket enthalten

Versailles beginnt als Jagdpavillon von Ludwig XIII, ein kleines Gebäude aus Stein und Ziegelstein, das man noch in der Mittelmitte der Fassade eingebettet sieht. Es war Ludwig XIV., der es ab 1661 in etwas umwandelte, das kein Palast war, sondern ein politisches Werkzeug: er verlegte den Hof und die gesamte französische Aristokratie dorthin, tausende von Menschen, um sie unter Kontrolle fern von Paris zu halten. Wer zählen wollte, musste dort sein, und wer dort war, verbrachte die Tage damit, um die Ehre zu konkurrieren, ihm morgens das Hemd zu reichen. Es war eine erfolgreiche Operation: die französische Aristokratie hörte auf, gegen den König Krieg zu führen, und fing an, untereinander Krieg um Tischpräzedenz zu führen.

Der Weg geht durch die königliche Kapelle, die großen Appartements mit Sälen den Planeten und Göttern gewidmet, und kommt zur Spiegelhalle: dreiundsiebzig Meter, siebzehn Spiegelbogen, die siebzehn Fenster zum Garten reflektieren, gebaut, als Spiegel venezianisches Monopol waren und dreihundertsiebenundfünfzig zu machen eine Zurschaustellung von Reichtum bei beleidigender Grenze war. Hier wurde am 28. Juni 1919 der Vertrag unterzeichnet, der den Ersten Weltkrieg schloss, und nicht zufällig: im selben Saal 1871, wurde das Deutsche Reich nach der französischen Niederlage verkündet.

Dann die Apartments der Königin, mit dem Schlafzimmer, aus dem Maria Antoinetta durch eine verborgene Tür in der Nacht des 6. Oktober 1789 floh, während die Menge die Treppen hinaufkam. Sie kam nie wieder.

Die Gärten, der Trianon und das Dorf der Königin

3–4 Stunden · 800 Hektar · Fahrradmiete oder Zugchen empfohlen

Hier ist die echte Überraschung: André Le Nôtres Gärten sind riesig und die meisten Besucher sehen nur das erste Stück. Der Grand Canal ist eineinhalb Kilometer lang, der Park deckt achthundert Hektar, und ohne Fahrrad oder Zugchen endet man damit, zwei Stunden nur zum und vom Trianon zu gehen.

Die Brunnen funktionieren nur an bestimmten Tagen und Zeiten: sie werden von einem Wassersystem des 17. Jahrhunderts gespeist, das sie nicht alle zusammen laufen lassen kann, und sogar Ludwig XIV. konnte das nicht – die Gärtner zündeten sie einzeln an, während der König mit einer Pfeife spaziergang.

Am Ende des Parks ist das beste Stück, und fast niemand kommt dort hin: der Petit Trianon, den Ludwig XVI. Maria Antoinetta schenkte, und besonders das Hameau de la Reine, das Dorf, das sie sich 1783 bauen ließ – echte Bauernhäuser, eine Mühle, eine Käserei, ein See – um das Bauerntum fern von Etikette zu spielen. Es ist das wirksamste Bild, wie abgekoppelt dieser Hof vom Land war, das ihr sechs Jahre später den Kopf abhacken würde.

Tag 5 – Das Paris, das sich nicht fotografiert

7 km · 4 Etappen · von 10 bis 21 Uhr · keine Verpflichtung, darum der schönste Tag

Morgens – Invalides und Musée Rodin

10:00–13:00 · Invalides etwa 15 € · Rodin etwa 14 €, nur Garten etwa 5 € · Rodin Montag geschlossen

Das Hôtel des Invalides ließ Ludwig XIV. 1670 als Krankenhaus für verstümmelte Soldaten bauen, die bis dahin bettelten: es war eine der ersten Großschutz-Institutionen Europas und beherbergte bis zu viertausend Veteranen. Die goldene Kuppel sieht man von halber Stadt; die letzte Vergoldung verbrauchte über zehn Kilogramm Gold.

Unter der Kuppel ist Napoleons Grab: ein roter Quarzit-Sarkophag auf grünem Granit-Sockel, in einer Rundgrube gegraben, damit Besucher zwingend hinab zu sehen. Seine Überreste kehrten 1840 von St. Helena zurück. Im selben Komplex ist das Musée de l’Armée, eines der größten Militär-Museen der Welt.

Fünf Minuten entfernt ist das Musée Rodin, und es ist das Museum, das wir Paris nach dem Orsay am meisten empfehlen. Es sitzt im Hôtel Biron, einem Palast aus dem 18. Jahrhundert, wo Rodin lebte und arbeitete, mit einem drei Hektar Garten, in dem der Denker, die Bürger von Calais und das Tor der Hölle draußen stehen. Wenn du wenig Zeit oder Lust hast, kannst du nur das Gartenticket für wenige Euro kaufen: da stehen bereits die Dinge, die du kennst, und du sitzt draußen mit Stühlen und Café.

Im Museum gibt es auch einen Saal für Camille Claudel, die ihre Schülerin, Modell und Gefährtin war und eine großartige Bildhauerin war: ihre Geschichte – dreißig Jahre in der Anstalt, wohin die Familie sie einweisen ließ, und der Tod in Armut 1943 – ist der unbequeme Teil dieses Museums, und es lohnt sich, ihn nicht zu überspringen.

Früher Nachmittag – Père-Lachaise

14:30–16:30 · Kostenlos · U-Bahn Père Lachaise oder Philippe Auguste · Nimm die Karte am Eingang

Es ist der meistbesuchte Friedhof der Welt und das ist keine Tourist-Seltsamkeit: vierundvierzig Hektar bewaldeter Hügel mit gepflasterten Wegen, in der Stadt, wo man anderthalb Stunden in Stille spaziert.

Er öffnete 1804 und anfangs wollte niemand dort begraben sein, weil es zu weit vom Zentrum war. Dann tat die Verwaltung eine unverschämte Marketing-Operation: sie verlegte die angenommenen Überreste von Molière und La Fontaine dorthin, und später die von Abaelard und Heloise. Es funktionierte: innerhalb von dreißig Jahren waren die Anfragen Zehntausende.

Heute sind dort Chopin (das Herz aber in Warschau), Oscar Wilde unter einer Sphinx, die Jahrzehnte mit Lippenstift bedeckt war und nun hinter Glas steht, Jim Morrison mit seiner ständigen Wache, Edith Piaf, Maria Callas, Proust, Balzac, Delacroix. In der südöstlichen Ecke ist die Mur des Fédérés, wo im Mai 1871 die letzten Kämpfer der Pariser Kommune erschossen wurden: es ist eine gewöhnliche Mauer ohne etwas drauf, und es ist der schwerste Ort des Friedhofs.

Nimm die Karte beim Eingang oder fotografier die geheftete: die Wege ähneln sich alle und ohne Karte wanderst du im Kreis. Der Friedhof schließt später Nachmittag, früher im Winter.

Später Nachmittag – Canal Saint-Martin

17:00–19:00 · Kostenlos · Fortbewegung U-Bahn Linie 3 und Umstieg, 20 Minuten

Der Canal Saint-Martin wurde 1802 von Napoleon gegraben, nicht für Schönheit sondern um Trinkwasser in eine Stadt zu bringen, die von Cholera starb. Heute ist es der Platz, wo Pariser abends gehen: zwei Kilometer Ufer mit Platanen, neun Schleusen, die sich noch unter aller Augen öffnen, und eiserne Drehstege, die drehen, wenn ein Boot passiert.

Es gibt nichts zu besuchen, und das ist genau der Punkt. Man sitzt am Rand mit etwas aus einer cave des Viertels – hier ist es normal und niemand sagt dir was – und schaut den Menschen zu. Die Viertel drumherum, Belleville und Oberkampf, sind das junge, gemischte Paris, das in Führern kaum auftaucht.

Abend – Die Stadt von oben

Ab Sonnenuntergang · Tour Montparnasse etwa 20 € · U-Bahn Montparnasse-Bienveüe

Man schließt mit dem meistwiederholten Witz von Paris, der aber wahr ist: der Tour Montparnasse hat die schönste Aussicht auf die Stadt, weil es der einzige Ort ist, von dem man die Tour Montparnasse nicht sieht.

Es ist ein schwarzer Wolkenkratzer von 210 Metern, 1973 gebaut, so gehasst, dass Frankreich zwei Jahre nach seiner Eröffnung Hochbauten in der Stadt gesetzlich verbot: darum steht er allein. Man fährt zum sechsundfünfzigsten Stock in achtunddreißig Sekunden Aufzug, und es gibt auch eine offene Terrasse auf dem Dach.

Von da sieht man die ganze Stadt-Geografie: der Eiffelturm vorne, die Invalides, der Louvre, Montmartre hinten mit der weißen Sacré-Cœur auf dem Hügel, und am Horizont die Wolkenkratzer der Défense, außerhalb der Mauern gehalten. Komm eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang und bleib bis zu den Lichtern: es kostet weniger als der Eiffelturm, hat weniger Schlange, und du siehst alles, das du in fünf Tagen gegangen hast.

Häufig gestellte Fragen